Как правильно прикурить авто и какие ошибки при этом нельзя совершать

Как правильно прикурить авто и какие ошибки при этом нельзя совершать

Не успели оглянуться, а зима, как писал классик, уж опять глядит в глаза. Начинается время сугробов, зимней резины и разряженных аккумуляторов. Тем, у кого за лето батарея ослабла, зима быстро показывает, что менять надо было раньше. Случается это, по закону подлости, обычно в тех случаях, когда куда-то срочно нужно попасть. Быстро решить проблему в такой ситуации можно только одним способом – «прикурить» от другого автомобиля.

Традиции «прикуривания» в нашей стране очень велики, но в последнее время эта казалось бы простая операция стала вызывать трудности. Увеличение количества электроники в машинах вынуждает владельцев осторожничать и крайне скептично относиться к просьбам поделиться электричеством, нужные провода лежат уже далеко не в каждом багажнике, да и навык у многих автомобилистов либо подзатерялся, либо его вообще никогда не было.

Но от разряженного аккумулятора как от сумы или тюрьмы лучше не зарекаться, даже если постоянно следить за его здоровьем: забыл выключить фары, заглючила сигнализация или просто надолго уехал, а машина стояла без движения – и вот уже бегаешь по двору в поисках того, кто бы «прикурил». Для тех, кто никогда не делал эту процедуру, мы подготовили материал о том, как «прикуривать» правильно.

Подготовка

В теории прикурить можно от любой машины, но на практике крайне желательно, чтобы у донора (так, чтобы не путаться, мы будем называть того кто «прикуривает») емкость аккумулятора была не меньше реципиента (кому «прикуривают»). Не стоит «прикуривать» от малолитражки большой джип, а от машины с обычным бензиновым мотором – дизель . Есть вероятность, что сработает, но это неадекватный риск. Само собой разумеется, что «прикуривать» можно только от машин, у которых совпадает вольтаж батарей, то есть грузовики для легковушек не подойдут.

Даже если удалось найти машину подходящей весовой категории лучше поинтересоваться у владельца самочувствием его аккумулятора, если он старый и уже подводил, то лучше все-таки поискать другой вариант, иначе «прикуривать» придется две машины.

Существует стереотип, что машины со сложной электроникой не могут безболезненно для себя выступать в роли донора. На самом деле это не так. Если во время «прикуривания» мотор заглушен, а зажигание выключено, то перепад напряжения бортовой электронике не страшен, ведь она в этот момент не работает.

То, что для «прикуривания» нужны провода, это само собой разумеется. Сгодятся два любых толстых провода нужной длины, но специальные наборы для прикуривания с «крокодилами» на концах гораздо удобнее, особенно если это не поделка из Китая, а более-менее качественная вещь – с толстыми проводами и надежными «крокодилами».

Подключение

Нужно как можно ближе подогнать два автомобиля друг к другу (но, конечно, не так, чтобы они соприкасались). Если донор до этого тоже долго стоял без подзарядки аккумулятора, то можно дать ему поработать 5-7 минут на средних оборотах, чтобы лучше подзарядить его собственную батарею. Если донор до этого много ездил так можно не делать.

Подключаем провода. Делать это рекомендуется начиная с «плюса», сначала на машине донора, потом на машине реципиента. Затем соединяем «минус». У донора нужно подключить к минусовому выходу аккумулятора, а у реципиента можно «законтачить» на массу кузова. Считается, что это несколько безопаснее, чем присоединить к минусовому выходу разряженного аккумулятора.

Почему в такой последовательности? С электрической точки зрения разницы нет, но так гораздо безопаснее. Если вы соедините сначала «минусы», а потом случайно уроните «плюсовой» провод на кузов, то короткого замыкания не избежать. А вот если уронить «минус» при подключенном «плюсе» последствия будут не столь тяжелые. Если вы, конечно, не попали прямо в клемму.

Прикуривание

Дальше в списке очередности идет противоречивый пункт – нужно ли заводить двигатель донора, когда провода уже подключены. С одной стороны, это поможет взбодрить разрядившуюся батарею, ток по проводам от работающей системы подзарядит аккумулятор реципиента, ему легче будет потом запустить мотор. Иногда вообще прикуривают только этим способом – дают донору подольше поработать, заряжая батарею реципиента, а потом отключают провода.

Но в такой ситуации есть риск, ведь доподлинно неизвестно почему разрядился аккумулятор реципиента, а вдруг он «коротнул» или у него другая неисправность. Подключение непроверенного агрегата в электросистему автомобиля может привести к непредсказуемым проблемам.

Заводить или не заводить – решать вам, но вообще для пуска двигателя реципиента этот пункт необязателен: если аккумулятор донора исправен, его запаса хватит для того, чтобы завести чужую машину. Если решили заводить, то нужно убедиться, что в тот момент, когда реципиент будет пробовать пустить двигатель, мотор, зажигание и вся электроника донора были выключены.

Отключение

Если все получилось, надо дать автомобилю-реципиенту 5-10 минут, чтобы его аккумулятор набрал необходимый заряд для следующего пуска. После чего заглушить мотор и начинать демонтаж проводов. Проводится он в обратном от монтажа порядке – «минус» реципиента, «минус» донора, «плюс» реципиента, «плюс» донора.

Возможные ошибки

Отдельно рассмотрим несколько потенциальных возможностей «накосячить» при прикуривании. Их не очень много, но каждая может дорого стоить.

1. Заводить мотор реципиента при работающем моторе донора. При пуске напряжение в сети падает, сможет ли переварить его реле-регулятор донора и как поведет себя ЭБУ предугадать невозможно. Если не хотите потом заниматься дорогим ремонтом – глушите мотор и отключайте всю электронику, которая может пострадать от перепада напряжения.

2. Отключать клеммы проводов при заведенном моторе. Многие недооценивают опасность этого шага. Конечно, риск тут значительно меньший, чем в первом пункте, но он все равно есть, ведь мы на работающей системе отключаем дополнительный элемент, перепад возможен. Кроме того, в этой ситуации есть риск уронить «плюсовую» клемму на кузов, что тоже ничем хорошим не закончится.

3. Перепутать полярность при подключении. Это реально эпик-фейл, если не хотите увидеть фейерверк из искр не нужно путать «плюс» и «минус». Клеммы специально сделаны разного диаметра, «крокодилы» сделаны с учетом этого. Если что-то не подходит – это повод насторожиться и проверить.

Если все сделать правильно: использовать хорошие провода, подобрать адекватный автомобиль, все подключить по инструкции и не совершать ошибок – то «прикуривание» не представляет опасности. Основная часть историй о поломках после прикуривания связана именно с просчетами водителей, а не с операцией в принципе. Если знать последовательность и все подводные камни, то бояться «прикуривания» не нужно – с какой бы стороны проводов вы ни находились.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ошибки при «прикуривании»

Прежде, чем узнать принцип правильного прикуривания автомобиля, необходимо разобрать какие действия выполнять категорически не рекомендуется. Автовладельцы чаще всего допускают следующие ошибки:

• оставляют машину, выступающую в роли донора, с запущенным двигателем на время прикуривания;
• оставляют включенным зажигание и электрооборудование;
• используют в качестве донора авто с меньшей емкостью батареи;
• безуспешно пытаются прикурить авто в течение долгого времени (после нескольких неудавшихся попыток нужно бросить эту затею);
• запускают авто при работающем двигателе машины-донора;
• не соблюдают меры безопасности: дотрагиваются к кузову, допускают соприкосновение кузовов машин и так далее.

Еще одна распространенная ошибка – нарушение полярности при подключении проводов к аккумулятору. Крайне важно не путать + с -, иначе это приведет к короткому замыканию, способному в итоге вывести автомобили из строя. Нельзя прикуривать машину, если:

• есть видимые повреждения батареи;
• течет электролит;
• различается напряжение автомобилей;
• имеется дизельный двигатель;
• срок эксплуатации АКБ давно истек.

Если при соединении проводов появился специфический запах, дым, искры, то нужно прекратить попытки прикуривания, иначе исход может быть весьма печальный.

Коробки передач и сцепление

Вариантов КПП у С4 первого поколения всего два. Довольно надежная механическая с пятью ступенями и «легендарная» автоматическая AL4 с четырьмя. Легендарность ей обеспечила безумная «ломучесть» и ненадежность. Она может дергаться при переключении, «падать» в аварийный режим или просто заклинить. По отзывам на форумах и на основании экспериментов владельцев, можно выделить определенные условия «долгосрочной» работы AL-4:

• менять масло каждые 30 тыс. км;
• прогревать перед движением;
• не буксовать (перегреется);
• избегать резких ускорений;
• не дышать – шутка!

Если вы не готовы мириться со столькими ограничениями и дорогим ремонтом, то лучше возьмите автомобиль с механической коробкой переключения. В этом случае к обслуживанию добавится такая деталь, как сцепление. Но оно не должно вас беспокоить чаще, чем раз в 100 000 пробега. Первым «умирает» выжимной подшипник, особенно если основной режим движения городской. Комплект сцепления с работой по замене обойдется от 200 долларов и выше (в зависимости от качества запасных частей и жадности сервиса).

Как правильно купить подержанный Citroen C4

Немного истории

Первое поколение С4 появилось в продаже десять лет назад — в 2004 году и сменило в модельном ряду Xsara. В нашу страну поставляли лишь хэтчбеки с пятью и тремя дверями. Хотя французы и именовали «трехдверку» не иначе как купе, но на деле это был лишь трехдверный хэтчбек. В Бразилии, Венгрии, Турции, Греции и Испании продавали даже седаны, но до нас они не доехали. В 2006-м французы выпустили на его базе компактвэны С4 Picasso и C4 Grand Picasso.

Если взглянуть на сегодняшние ничтожные российские продажи Citroen C4 второго поколения, то старый можно назвать популярным. Стильные очертания запали в душу тысячам. В 2004-2010 годах он продавался примерно на уровне соплатформенного Peugeot 307 и теряющего популярность Volkswagen Golf, но заметно хуже, чем Opel Astra, а тем более Ford Focus.

Все моторы представляют собой бесхитростные рядные «четверки». Бензиновые моторы — без турбин, объемом 1.4 (88 л.с.), 1.6 (109 и 122 л.с.) и 2 л (140 и 180 л.с.). Дизели имеют объем 1.6 (90 л.с. или 109 л.с.) и 2 л (140 л.с.), но в нашу страну они заезжали в обход официальных дилеров и представлены слабо. Привод у всех машин только на переднюю ось, коробки передач механические (пять или шесть ступеней) и автоматические (четыре ступени).

В 2008 году дизайнеры слегка освежили внешность, подрихтовав бамперы и оптику. В линейке моторов появились бензиновый «атмосферник» 1.6 (120 л.с.) и мотор с турбонадувом того же объема (140 или 150 л.с.), а также новый дизель в 2 л (150 л.с.). С 2010 года французы наладили сборку С4 под Калугой, но в том же году было представлено и новое поколение.

Предложения на рынке

Базовые С4 оснащены по-спартански: передние электростеклоподъемники, пара подушек, кондиционер и АБС. Музыка и все прочее — за доплату. Предложений на вторичном рынке более чем достаточно, но есть среди них много «беженцев» из Европы, покупку которых мы рекомендуем только при условии, если вы на 100% знаете историю автомобиля.

Почти 60% подержанных машин имеют АКП. Примерно столько же оснащены базовым 109-сильным мотором, еще около 30% оснащены 122-сильным агрегатом. На долю автомобилей с остальными моторами приходится лишь 10%.

Средние цены на Citroen C4

Типичные поломки и проблемы в эксплуатации

Двигатель

Самый распространенный двигатель на С4 — 1.6 литровый серии TU5 в 109 или 122 «лошадей». И какую бы версию вы не выбрали, скорее всего, к 90 000 – 100 000 км придется менять ремень ГРМ. До 2010 года его меняли по регламенту каждые 60 000 км, но потом интервал увеличился до 120 000 км. Перед покупкой продиагностируйте машину у дилера, механики смогут сделать это визуально.

У мотора в 122 л.с. еще большая чувствительность к влажности, из-за которой под клапанной крышкой иногда скапливается конденсат и попадает на датчик. Бить тревогу не стоит, дилеры просто скидывают ошибку на станции.

Более мощный двигатель также склонен к «перееданию», и нормой расхода масла для него является 500 г на 1 000 км. Свечи необходимо менять каждые 40 000 км по регламенту, поскольку если этого не делать, могут «накрыться» катушки зажигания.

После рестайлинга этот мотор был заменен более современным мотором серии EP6 совместной разработки французов с BMW, тоже объемом 1.6 литра, но уже мощностью 120 л.с. Тут механизм ГРМ приводится в движение цепью, но и она не может похвастаться большим ресурсом. В ряде случаев цепь вытягивалась уже к 60 000 км. Вторая типичная проблема цепных двигателей — хороший «аппетит» в потреблении масла. Угар может составлять до 200-300 г на 1 000 км.

В нашей стране встречаются и дизельные версии С4 из Европы, но практически всегда имеют сильно «скрученный» пробег. У них такие же проблемы с ГРМ, что и у бензиновых «братьев», и они традиционно очень чувствительны к нашему топливу. Среди подержанных С4 можно найти автомобили, на которые устанавливались и другие бензиновые двигатели — 1.4 ( 88 л .с.) и 2.0 ( 143 л .с.), но на рынке таких единицы, и достоверной статистики о надежности агрегатов у дилеров нет.

Обозреватель Kolesa.ru, 2011 год

Citroen C4 обзавелся 120-сильным двигателем, в равной степени мощным, тихим и экономичным, — благодаря участию инженеров BMW. Мы уже не раз отчитывались о поездках на автомобилях с этим мотором (Peugeot 308, Peugeot 207) и еще до посадки в красный хэтч знали о его достоинствах. Но автоматическая трансмиссия в Peugeot и Citroen раньше часто действовала «отдельно» от мотора, поэтому самый большой сюрприз для нас в С4 заключался в «дружбе» двигателя и коробки передач.

Трансмиссия

Надежность трансмиссии полностью зависит от того, как о ней заботились прежние владельцы. И если с «механикой» все просто (сцепление живет в среднем 100 000 – 150 000 км и меняется комплектом), то с «автомате» проблем куда больше.

На С4 стоит печально известный французский агрегат AL4. Главная его неприятность — масло в коробке. В теории оно рассчитано на весь срок службы коробки, и дилеры уверяют, что замена на нем не делается. Но опытные механики рекомендуют его менять каждые 30 000 – 40 000 км. В коробке также имеется отдельный масляный фильтр, но он несъемный, и заменить его можно только вместе со всей АКП. Перед покупкой проверьте качество масла в АКП, так как если машина отъездила 100 000 км без замены, то просто слить старое и залить новое не выйдет. Свежее масло лишь взбаламутит тяжелые масляные осадки, осевшие на внутренностях коробки, после чего она может попросту «умереть». Поэтому, если владелец не менял регулярно смазку, такую машину лучше обойти стороной.

Еще из проблем можно отметить два электромагнитных клапана АКПП, которые частенько вылетают. Это часто случалось на гарантийных машинах, и дилеры устраняли эти неприятности за свой счет. Но «недуг» может случиться и по прошествии нескольких лет, особенно если при низких температурах начинать активную езду на непрогретой коробке. Первым делом вам доложат об этом сервисная иконка на приборной панели или же удары при переключениях.

Подвеска

Подвеска «Ситроена» тоже не блещет надежностью. Спереди С4 качается на MacPherson, стойки которой служат не более 40 000 км, а иногда их приходится менять уже и через 10 000 км пробега. Рулевые тяги отходят примерно 25 000 – 50 000 км, и, если их не поменять вовремя, они могут «потянуть за собой» рулевую рейку, которая в любом случае не живет дольше 100 000 км.

Ступичные подшипники обычно меняют в районе 50 000 – 100 00 км. Сзади все куда надежнее, так как там стоит упругая балка, которая не должна доставить особых хлопот. Единственное ее слабое место — сайлент-блоки, которые довольно быстро теряют демпфирующие свойства. Правда, мастера рекомендуют их не трогать, так как на езду и безопасность они особо не влияют, а замена их очень сложна и затратна. Тормозные колодки спереди и сзади обычно стачиваются к 20 000 – 30 000 км, диски просят замены уже к 50 000 км.

Обозреватель Kolesa.ru, 2011 год

Хэтчбек быстро и точно отвечает на поворот необычного по конструкции руля, правда, водитель и пассажиры расплачиваются за это ощущениями от жесткой подвески, неприятно реагирующей на каждую мало-мальски заметную дорожную неровность. На трассе амортизаторы отлично справляются с «сюрпризами» от дорожных служб.

Кузов и салон

К кузову трехлетнего С4 у второго владельца претензий возникнуть не должно. Лакокрасочное покрытие даже по прошествии трех–пяти лет выглядит отлично и не испытывает никаких позывов к ржавчине. Но если вы все же нашли таковую, то, скорее всего, эта машина пережила ДТП.

А вот если передние пластиковые крылья (чаще правое) начинает в жару цеплять открывающуюся переднюю дверь — это не следствие аварии, а аномалия, которая встречается на С4. Но как только машина остывает, все возвращается в норму. На машинах калужской сборки 2010 года оплетка руля сделана из некачественного материала, который часто облезает. Рули перетягивали по гарантии, но обратиться в сервис по этому поводу успевали не все, так что «облезлые» С4 на вторичном рынке встречаются.

Обозреватель Kolesa.ru, 2011 год

Зато шумоизоляция автомобиля добротная: до 4 000 оборотов в минуту звук двигателя почти не проникает в салон, не достигает водительских ушей и большая часть дорожных шумов — от колесных арок, стекол, шин. Прибавим к этому и то, что в Citroen очень достойная аудиосистема с чистым звуком и множеством вариантов настройки звучания. Таким образом, акустический комфорт в автомобиле можно назвать вполне европейским.

Электрооборудование

Электрика также подвела С4, и тут все дело в ее сложности. Во-первых, довольно часто выходит из строя подогрев сидений. Случается это почти всегда из-за обрыва проводов в спинке или подушке передних сидений. Например, если владелец неудачно наступил на кресло коленом. Сейчас дилеры уже научились «лечить» данный «недуг», не прибегая к полной замене нагревательного элемента.

Основные «мозги» у С4 устроены довольно сложно и состоят из двух блоков — BSM и BSI плюс калькулятор впрыска. Оба блока, по сути, представляют собой блоки предохранителей с управляющими микросхемами, которые не отличаются высокой надежностью. BSM часто «глючит» из-за плохой изоляции проходящих рядом шлангов антифриза, через которые в него может попасть этот самый антифриз, что можно определить по соответствующему запаху. Калькулятор впрыска и блок BSM, как и любые электроприборы, иногда просто-напросто замыкает, что ведет к их полной замене. Слава богу, случается такое нечасто.

Если в машине из какого-то места перестала дуть печка/кондиционер, то, скорее всего, просто обломались зубья шестеренки какой-то из заслонок. Производитель победить «недуг» так и не смог, зато выпустил недорогой ремкомплект с новыми шестернями, который можно купить и, при наличии умения пользоваться отверткой, поменять самостоятельно. На СТО за разбор боковой части торпедо попросят, в зависимости от наглости мастера, от 3 000 до 8 000 рублей.

Напоследок хорошая новость: сложная электроника и невысокая стоимость перепродажи способствуют тому, что С4 не пользуется любовью среди угонщиков.

Мастер дилерского центра Citroen AXIS (Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.82)

Первый С4 доставил много проблем как нам, так и владельцам. Прежде всего «глючила» электроника. В большинстве случаев мы просто стирали ошибки, и все потом было отлично, но иногда приходилось «копать глубже».

Наиболее затратно решались проблемы с «автоматами» — иногда их меняли в сборе на совсем небольших пробегах. Впрочем, многие водители, особенно молодые, сами «убивали» коробки, откровенно насилуя машины.

Стоимость ТО у официальных дилеров

Затраты считаем на наиболее распространенную версию с мотором 1.6 л и только по работам. Период прохождения техобслуживания у Citroen запутанный: само ТО надо проходить 1 раз в год или 20 000 км, в зависимости от того, что наступит раньше. Но замена масла и масляного фильтра надо делать каждые 10 000 км. Стоимость нормо-часа у дилеров по России колеблется в районе 2 000 рублей.

Возможные проблемы

Особенно опасно, когда водители пытаются «прикурить» два автомобиля, не зная, как это правильно делается. Штатное место для «массы» во многих современных легковых машинах не предусмотрено. Все в моторном отсеке закрыто пластиковыми кожухами и накладками. Прицепить «крокодил» к металлической детали негде. А это негативно влияет на соблюдение процедуры.

Кроме того, при прикуривании самое важное — не перепутать полярность батареи.

Средний автомобильный аккумулятор дает пусковой ток 55-60 ампер, а этого достаточно, чтобы расплавить провода или поджечь проводку. Перегорают реле и прочая электроника. Если не отсоединить провода в течение 1-2 минут, то начнет плавиться проводка, а здесь недалеко до пожара.

Негативные последствия могут возникнуть при неправильном снятии и установке клемм и проводов при прикуривании другого автомобиля. Получите сноп искр из-под капота.

Некоторые сдергивают плюсовую клемму с аккумулятора при работающем моторе и получают сильный скачок напряжения. Между электродами проскакивает дуга разряда, возникает короткое замыкание, вызывая перегорание предохранителей.

Неправильное подсоединение проводов при работающем моторе автомобиля «донора» может привести к ряду проблем, а именно:

• к замыканиям;
• оплавлению проводов и пожару;
• выходу из строя электронного блока управления (ЭБУ);
• выгоранию предохранителей;
• поломке генератора;
• отказу работы охранной системы.

Ремонт АКПП Ситроен С4

Ремонт коробки рекомендуется проводить только в специальных условиях и при наличии всех инструментов. Так как этот автомат имеет сложную конструкцию.

Ремонт гидроблока АКПП

На СТО ремонт гидроблока АКПП Ситроен С4 обойдется автовладельцу в 2000 рублей. Ему не нравятся ни перегревы, ни старая смазка. У него хороший жизненный ресурс. И часто он требует просто чистки и смены сгоревших соленоидов.

Поэтому во время ремонта необходимо:

1. Проверить геометрию корпуса плиты.
2. Прочистить каналы от стружки и взвеси фрикционной бумаги.
3. Сменить, если Ситроен С4 старый, датчик давления смазки под каталожным номером 144415.
4. Сменить прокладку крышки плиты 144301.

1. Снять аккумулятор.
2. Открутить сливную пробку.
3. Слить смазку всю.
4. Снять разъемы секансных клапанов.
5. Открутить болты.
6. Снять гидроблок.
7. Сделать вышеописанные действия.

Как правильно использовать провода прикуривания. Пошаговая инструкция

В зимние месяцы просьбу прикурить можно услышать от человека, ведущего вполне здоровый образ жизни. У автомобилистов это слово прочно связано с запуском автомобиля от вспомогательного источника питания: дополнительного аккумулятора, пускового устройства-бустера или другого автомобиля. Как прикурить машину правильно и безопасно для бортовой электрики — в нашей пошаговой инструкции.

Когда прикуривание машины имеет смысл

Заводить двигатель при помощи прикуривания стоит, только если автомобиль исправен: в баке есть топливо и оно не замёрзло, свечи зажигания не залиты бензином (а свечи накаливания у дизеля исправны), нет проблем с бортовой электрикой, в том числе с охранной системой. Словом, когда машина завелась бы и сама, но по какой-то причине сел аккумулятор: из-за оставленного включенным света или просто от старости, подсев на морозе.

Если же батарея разрядилась после долгих и безуспешных попыток запуска, никакое прикуривание не поможет, даже не пытайтесь — проблема явно в чём-то другом. Подробнее о факторах успешного зимнего запуска двигателя:

Весёлые старты. Заводим двигатель зимой

Что нужно для прикуривания аккумулятора

Прежде всего, для прикуривания понадобятся пусковые провода, они же провода прикуривания с зажимами-«крокодилами». Чем выше ёмкость аккумулятора, тем большего сечения нужны провода (более толстые, говоря обывательским языком — хотя солидная толщина изоляции дешёвых китайских проводов может быть обманчивой). О выборе пусковых проводов читайте в отдельной статье. Кстати, если вы просите прикурить свой автомобиль, то хорошим тоном будет использовать именно ваши провода.

Также понадобится «донор» — дополнительный источник энергии, от которого мы будем прикуриваться. Если у вас в гараже или на балконе есть запасной аккумулятор, вы можете поставить его на землю рядом с машиной, соединить пусковыми проводами с АКБ под капотом и запустить двигатель. Но чаще в роли «донора» выступает аккумулятор другого автомобиля. И здесь есть пара важных правил:

• Прикуривайте машину от аккумулятора схожего или большего размера
  Ёмкость аккумулятора напрямую связана с объёмом и типом двигателя: на моторы с большой кубатурой и дизеля обычно ставят батареи побольше. Если у вас подобный автомобиль, ищите соответствующего «донора»: попытка прикурить дизельный Land Cruiser от «Короллы» обречена на провал, а «донору» после этого и самому потребуется помощь.
  При этом запрет прикуривать дизельный автомобиль от бензинового — распространённый миф. Как таковых ограничений нет, всё дело именно в размерах аккумуляторов. Если у вас мощная бензиновая машина с солидной батареей, вы успешно прикурите дизельную легковушку. Но пытаться прикурить дизельный внедорожник с двумя севшими АКБ уже не стоит.
• Прикуривайтесь от машины с идентичным напряжением в бортовой сети
  На большинстве автомобилей в бортовой сети используется напряжение 12 вольт, но бывают и исключения: 24-вольтовые грузовики и некоторые старые внедорожники, 6-вольтовые мопеды и мотоциклы. Убедитесь, что это не ваш случай.
• Прикуривайтесь от машины с прогретым двигателем
  Тёплый аккумулятор охотнее отдаёт и принимает ток, а прогретый двигатель легче запустится — ведь в ходе прикуривания АКБ «донора» потеряет часть заряда.

Видеоинструкция: как прикурить автомобиль

Как правильно прикурить автомобиль от другого автомобиля: пошаговая инструкция

Итак, «донор» найден и прогрет, провода наготове — что дальше? Действуем по пунктам:

1. Расположите автомобили рядом так, чтобы пусковые провода свободно дотягивались от одного аккумулятора до другого. При этом машины не должны касаться друг друга. В некоторых автомобилях аккумулятор расположен в багажнике, но под капотом есть специальные контактные выводы для прикуривания — лучше использовать именно их для уменьшения потерь тока.

2. На обеих машинах выключите все дополнительные потребители энергии (подогревы, музыку, отопители, освещение) и заглушите двигатель «донора».

3. Откройте капоты и определите положительные (+) и отрицательные (-) токовыводы аккумуляторов. Обычно на корпусе АКБ есть соответствующая маркировка, а к плюсовому токовыводу подсоединена бо́льшая клемма с красной заглушкой.

4. Соедините плюсовые (+) токовыводы/клеммы обоих аккумуляторов красным пусковым проводом с помощью контактных зажимов-«крокодилов». При этом следите, чтобы металлические части зажимов чёрного провода не касались красных — это может привести к замыканию, большому количеству искр, повреждению аккумуляторов и электрики автомобилей.

5. Присоедините контактный зажим чёрного пускового провода к минусовому (-) токовыводу/клемме «донора».

6. Последний свободный зажим чёрного провода рекомендуется подключить к неокрашенной металлической детали двигателя автомобиля, которому оказывают помощь («реципиента») — так вы снизите риск повреждения севшего аккумулятора и сократите путь электричества к стартеру. Если найти подходящее место для подключения не удаётся, допустимо, как и на «доноре», подключиться к минусовой (-) клемме аккумулятора.

7. На этом этапе автомобили уже соединены в единую цепь. Если аккумулятор «реципиента» не был полностью посажен, а у «донора» достаточно мощная батарея, можно попробовать завести прикуриваемую машину — в случае успешного запуска сразу переходите к отключению проводов (шаг 10). Если же состояние аккумуляторов вызывает вопросы или вы прикуриваете дизель, лучше сперва запустить двигатель «донора» и дать поработать 5–10 минут, чтобы его генератор подзарядил оба аккумулятора. Для более эффективной зарядки немного нажмите на педаль газа, подняв обороты мотора до 2000.

8. Перед попыткой запуска «реципиента» обязательно заглушите двигатель «донора». Моторы обеих машин не должны работать одновременно — могут сгореть электронные блоки управления, регуляторы напряжения генераторов и прочее дорогое электрооборудование.

9. Убедившись, что «донор» заглушен, пробуйте заводить «реципиента». Если стартер вообще не крутит двигатель или из-под капота раздаются щелчки — возможно, дело в плохом контакте: ещё раз проверьте все зажимы пусковых проводов.

10. Как только прикуриваемый автомобиль завёлся, отключайте пусковые провода, чтобы не нагружать генератор. Последовательность обратная: сперва чёрный провод, затем красный.

После прикуривания не глушите двигатель автомобиля 20–30 минут, чтобы аккумулятор зарядился. Стоять на месте при этом не обязательно, будет даже лучше, если вы поедете. И не забудьте поблагодарить второго водителя — выручать друг друга на дороге очень важно.