Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена топливного фильтра Хонда СРВ

Интервал замены топливного фильтра на Хонде СРВ 3, 4 для разных моделей и моторов составляет 15-30 тысяч километров пробега. При случайном использовании некачественного топлива, требуется сразу же заменить фильтр на новый.

  • Снимается отрицательная клемма с аккумулятора
  • Демонтируются задние сидения автомобиля
  • Поднимается обшивка, для получения доступа к лючку бензобака
  • Лючок демонтируется, затем откручивается крышка топливного насоса
  • С него снимаются электрические провода
  • Насос в сборе с колбой достается наружу
  • Агрегат раскручивается, топливный фильтр меняется на новый
  • В случае необходимости проводится очистка сеточки топливного насоса
  • Производится сборка автомобиля в обратном порядке

Приезжайте в нашу сеть автосервисов Хонда, мы будем рады предложить Вам качественное исполнение работ с последующей гарантией и адекватные цены.

Но, перед тем как перейти к процессу замены топливного фильтра на Honda RD 1 отвечу на вопрос, который волнует многих автовладельцев: А где же, все-таки находится сам топливный фильтр?

Топливный фильтр на автомобиле Honda CR-V RD1 находится под капотом, в левой верхней части.

Ну, что переходим к самому процессу замены.

  1. Откручиваем сверху болт на 17-ть.
  2. После того, как открутили топливные трубки, то начинаем откручивать держатель фильтра.
  3. Откручиваем 2-а болтика и гаечку на 10, под номерами 1, 2 и 4.
  4. После того, как открутили фильтр от кузова, то нам нужно отсоединить его от кронштейна. Откручиваем болтик на 10.
  5. Снимаем пластину, которая держит фильтр.
  6. Все фильтр у нас снят, теперь берем новый и устанавливаем в обратном порядке.

Таки собсна всё в названии темы 🙂
Имеем хонду срв во втором поколении:) и желание поменять топливный фильтр 🙂 Ибо вспомнил что за два года так ниразу до него и не добрался :))
Это собсна фильтр:))

Ну всмысле его номер :))
Итак :)) откидываем задние сидухи вперёд 🙂
И поднимаем коврик:)
Видим под левым седлом вот такую блямбу с тремя шурупами :))

Откручиваем и аккуратно поднимаем, там элекрический разъем. Его отсоединяем.
Получается вот такой внешний вид :))

Много ср@ни и грязи плюс какие-то детали :))
Всё стараемся оттереть и продуть :))

Теперь самое время ОТКРЫТЬ КРЫШКУ БЕНЗОБАКА на заливной горловине.
Аккуратненько сжимаем на шланге пластиковый стопор ПАЛЬЦАМИ и снимаем шланг. Будет вытекать бензин :)) будьте к этому готовы, а посему ветошь должна быть под руками. Пишут что за ночь давление в системе падает и течи не будет или нужно отдавать грибок на топливной рейке с последующей заменой прокладок. У меня была замена с ходу и прокладок в кармане не было :))) а посему ветошь меня спасла :))))

Щас будет продолжение :))

Таакс, продолжаем разговор :))
Всё вычещено и продуто :)))
Ставим метку на кольце и баке.
Чтобы потом закрутить с примерным моментом.
Берем молоток и деревяху, против часовой стрелки упираясь деревяхой в выступы на кольце Откручиваем кольцо 🙂
У меня после половины оборота пошло от руки.

Это метки на корпусе насоса на кольце и на баке.

Это нструменты и как видно кольцо уже откручено.
Грязи опять натрясло прилично. выдуваем.
Апосля аккуратно вытягиваем насосу станцию, но не полностью.
При помощи шприца или как я клизмы :))) выкачиваем бенз в банощку из станции. Сей момент не запечатлел, руки были заняты :))
Внимательно смотрим куда смотрит датчик уровня и наклоняя станцию чтобы не повредить датчик, вытягиваем станцию.
В этот момент вы поймете почему нужно откачать бенз из станции ибо он будет вытекать наружу :)) и чем больше вы его откачаете, тем меньше его выльется мимо.:)))
Станцию на стол.

Видно клизму и собственно сама станция :))
ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ ИЛИ СФОТАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТАНЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ДРУГ ДРУГА.
ибо ежели промахнетесь то датчик уровня топлива может пострадать.
Продолжение следует :)))

Таакс :)) продолжаем :))
Отсоединяем внутреннюю проводку от верхней части станции.
И отсоединяем разъем от насоса, также отсоединяем внешний шланг.

Аккуратненько отжимая клипсы вытягиваем корпус фильтра с насосом на улку :))

Мусор внутри корпуса станции.

Теперь снимаем фиксатор насоса также отжимая клипсы.

Аккуратненько вытягиваем насос с сеткой.

Как видно на насосе есть уплотнительное колечко, если осталось внутри то необходимо вытянуть и одеть на насос.
Следом вытаскиваем регулятор давления топлива. Для этого вытаскиваем стопорную скобу и очень нежно сам регулятор он нам ещё пригодиться :)))

Вот какой он ченренький со шлангой :)))
И прошу заметить на нем тоже уплотнительное колечко, если нет, то достать и напялить на клапан :)))
Затем сымаем шланг подачи топлива.
Тож нежно и с любовью :))

Вот кольцо осталось внутри. Выколупываем и на шланг.
Снимаем стопорные шайбы с металлических штоков и располовиниваем всё это дело :))

Снимаем прокладку горловины бака.
Достаём барахло из коробки которую купили:))

Там лежит
Верхняя часть с корпусом фильтра соединенная шлангом.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАТЬ ЭТОТ ШЛАНГ.
Две пружины.
Две стопорные шайбы.
Одна стопорная скоба для регулятора давления.
Три резиновых уплотнения.(разного диаметра)
Именно по этому кольца одевали по месту :)))
Теперь одеваем прокладку горловины бака.
Соединяем верх и низ.
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ПОЛОЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ И НИЖНЕЙ. СТАВИТЬ КАК БЫЛО. Если перепутать возможна поломка датчика уровня топлива.
Меняем резиновые кольца на насосе, регуляторе и шланге подачи топлива. Все кольца должны быть одеты на трубки этих девайсов. Не вставляйте кольца внутрь колодцев ибо не будет достигнута герметичнось.
Я промывал приемную сетку карбклинером и бензом из банощки :)) ср@ни было докуа :)) пишут что подходит сетка от вазия 10ой модели длинная :)))
Всё остальное собираем в обратном порядке.
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕСТАВИТЬ СТОПОР ТОПЛИВНОГО ШЛАНГА СО СТАРОГО КОРПУСА НА НОВЫЙ.
ВАЖНО. ПРИ УСТАНОВКЕ СТАНЦИИ В БАК ПРОКЛАДКУ ГОРЛОВИНЫ БАКА НУЖНО СНАЧАЛА ВСТАТЬ В БАК, А ПОСЛЕ УЖЕ В ПРОКЛАДКУ ВСТАВИТЬ СТАНЦИЮ.
Если сделать иначе у вас завернет прокладку и не будет герметичного соединения. Как следствие мясорубка на панели.
Устанавливайте станцию нежнее чем целуете любимую девушку субаристку :))) ибо очень ранимая штука. Сначала заводите датчик уровня топлива в центр бака потом по меткам на корпусе станции и на баке опускайте станцию в уже установленную прокладку в горловину :)))
Закручивать кольцо до метки на кольце.:))
И да прибудет с вами сила :)))
Зайцу зачетку передайте пусть мне пять поставит :)))

Читать еще:  Как снять фару на ауди а6

Последний раз редактировалось SerrgeyA; 15.07.2015 в 16:44 .

Замена топливного фильтра самостоятельно

Введение

Топливный фильтр меняется каждые 40000км, так говорится в регламенте Honda. Но если учитывать что иногда топливо не соответствует ни октановому числу, ни содержанию, а в бензобаке плавает ржавчина в не понятной жиже, то следует топливный фильтр менять почаще. В Honda Civic 6 и 5 поколения, работа занимает всего 15-20 минут при наличие нескольких ключей и ветоши.

Топливный фильтр, многими не меняется годами

На что влияет плохой забитый топливный фильтр

Бедная смесь (белые свечи) , потеря мощности, слабые низкие обороты и холостой ход, плохой запуск двигателя зимой — все это является базовой причиной загрязненного топливного фильтра, конечно если не брать в расчет что машине уже 20 лет и она имеет другие болезни типа загрязненных топливных форсунок или несвоевременного зажигания.

Эту жижу вылил один из участников клуба EJ9 из своего фильтра

Выбор фильтра

Для моторов Honda каталожный номер фильтра 16010-ST5-933, в качестве заменителя можно взять в принципе любой фирмы, но в основном это Bosch и оригинал Toyo Roki. В комплекте обязательно должны быть медные шайбы-прокладки.
Информация актуальная для моторов D14A3, D14A4, D15Z6, B16A2, D15B и многих других.

Все работы лучше проводить в теплом помещение при 20 градусах. Помимо топливного фильтра Вам понадобятся следующие инструменты:

  • головка на 10
  • головка или накидной, рожковый ключ на 17
  • вороток под головки
  • WD40
  • ключ на 19
  • ключ на 14
  • ключи 12, 13 разрезные
  • Разрезной (сверху) и рожковые ключи. Разреной лучше подходит для штуцеров, так как имеет большую площадь обхвата.

    Первое, откройте лючок бензобака и вытащите пробку. Так вы снимите часть давления в системе. Далее в блоке предохранителей моторного отсека отсоедините самый верхний левый предохранитель (FI EM ) номер 44 на 15 ампер. Размышление: Вообще это предохранитель отвечает за питание форсунок, а нужно отключить бензонасос, чтобы убрать топливо с системы. Пробуем запустить пару раз двигатель для выпуска топлива.
    Топливный фильтр находится в металлическом «держателе» прикрученным к панели кузова 3мя гайками на 10мм. Сверху, к фильтру, крепится топливный шланг — болтом банджо. Снизу — штуцер на медной трубке вкручивается в фильтр, эту часть лучше обработать WD40 и пока отмыкает низ откручиваем болт. Ключом на 19 фиксируем сверху фильтр, ключом или головкой на 17 откручиваем болт крепящий шланг. Держать фильтр нужно чтобы не оторвать крепления от кузова.

    Читать еще:  Мазда сх 5 замена топливного фильтра

    Таким методом откручивается болт топливного фильтра.

    Далее нужно открутить штуцер снизу придерживайте ключом на 17-14 (зависит от модели фильтра) сам фильтр, а разрезным ключом на 12-13 откручивайте штуцер (размер зависит от состояния штуцера). Разрезной ключ лучше рожкового, так как имеет больше граней захвата, и такой ключ просто необходим для откручивания штуцеров при замене бензофильтра или топливных шлангов.
    Далее головкой на 10 освободить крепление топливного фильтра, извлечь из «стакана» и поменять на новый. На новом фильтре обычно стоят пластиковые заглушки, они нужны при перевозки фильтра — выкинуть. Важно если в наборе не было медных шайб, то по образцу старых шайб можно и нужно купить новые. Так как медь мягкая то она дает «усадку» при монтаже фильтра, не используйте шайбы по второму разу. После установки фильтра несколько раз запустите зажигания для накачки системы топливом, и посмотрите нет ли течи. Не забудьте конечно перед этим установить предохранитель.

    Банджо болт, и две медный шайбы прокладки обжимающие топливный шланг Civic

    Случайная статья узнай что то новое

    Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 и CIVIC FERIO (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

    • Автоэкзотика — 1 мая
    • Jap Days — 22 Июня
    • JAP CAR FEST — 19-21 июля
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Минск
    • Уфа

    EJ9 и EK3 — записки инженера о Honda Civic 1998. 2010 – 2019 . Вся информация приводится для ознакомления, автор не несет ответственности за вред полученный в результате применения материалов сайта, находясь на сайте вы подтверждаете своё согласие с этим. Сделано Хондоводом для Хондоводов. Автор: Илья Серб Все изображения имеют авторство Карта сайта Honda Civic, всем VTEC!

    Читать еще:  Ваз 2110 замена масла в двигателе

    Что понадобится

    Процедуру можно выполнить при наличии подъемника, ямы или эстакады.

    • жидкость ATF DW1 (четыре литра);
    • набор инструментов;
    • емкость для слива отработанной жидкости;
    • новая алюминиевая шайба под сливную пробку;
    • воронка или большой шприц со шлангом и перчатки.

    Сюрпризы электрики

    Электрическая начинка «Хонды ЦР-В» не будет оттягивать на себя деньги даже на пробегах за 200 тыс. км. Во время осмотра обращайте внимание на работу климат-контроля. Он может барахлить из-за неисправного компрессора.

    Если во время обкатки будут периодически срабатывать парктроники, значит, у машины некачественно покрашены бампера. Уточните у владельца причину неполадки и требуйте скидку.

    Также у третьей CR-V могут перегорать салонные лампочки. Неприятность редкая и не влияет на общее состояние авто, но за замену выложите от 20 тыс. рублей.

    Когда необходима замена

    Замена фильтра производится в следующих случаях:

    • по пробегу при проведении регламентных работ;
    • при появлении проблем при работе мотора, связанных с засорением фильтрующего элемента.

    Признаки износа фильтра

    Основные признаки засорения фильтрующего элемента на бензиновом моторе:

    • падение тяги мотора, приводящее к снижению динамики;
    • при нажатии на педаль газа происходит провал или обороты растут рывками;
    • при начале движения и разгоне наблюдаются провалы.

    Дизельный картридж предназначен для удаления из топлива не только посторонних механических примесей, но и воды. В конструкции узла предусмотрен датчик, который работает в паре с контрольной лампой. Индикатор мигает или включается при появлении отстоя в нижней части колбы.

    Рекомендуемая периодичность замены

    Владельцу автомашины Соренто необходимо знать, через сколько км пробега требуется провести обслуживание системы очистки топлива.

    Завод-изготовитель рекомендует производить регламентную замену фильтров для бензинового двигателя через каждые 60 тыс. км пути.

    Дизель оснащается прецизионной системой впрыска топлива, требующей тщательной очистки горючего. Замена выполняется через каждые 45 тыс. км.

    Замена салонного фильтра Хонда СРВ

    Где находится салонный фильтр: во всех поколениях Хонда СРВ салонный фильтр расположен за вещевым отсеком приборной панели. Чтобы самому поменять фильтр салона на Хонда СРВ не потребуется ни один инструмент, только руки и новый очиститель.

    • открываем «бардачок», сжимаем боковые фиксаторы, опускаем на пол корпус;
    • сдвигаем крышку – люк, заменяем фильтр.

    Установка своими руками окончена. Последующий плановый техосмотр через 30 тыс. км.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector