Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Фары VW Touareg: правила обслуживания и способы защиты

Фары VW Touareg: правила обслуживания и способы защиты

Конструкторы и инженеры, принимавшие участие в создании Volkswagen Touareg, предусмотрели множество вспомогательных систем, которые позволяют в автономном режиме диагностировать узлы и механизмы и настраивать их работу под заданные параметры. Система самодиагностики и автоматической адаптации фар автомобиля, именуемая Dynamic Light Assist, избавляет водителя от необходимости пользоваться переключателем режимов ближнего и дальнего света. Высокотехнологичные «умные» фары «Фольксваген-Туарег» могут заинтересовать автоворишек или получить повреждение в виде царапин и трещин. Замену фар автовладелец может выполнить самостоятельно, изучив техническую документацию и уяснив последовательность действий. Что следует учитывать при замене фар Volkswagen Touareg?

Как снять фару на Volkswagen Touareg в домашних условиях

1. Первым этапом работ является открытие капота автомобиля для обеспечения доступа к фиксирующим элементам фары.

2. Теперь необходимо отключить клеммную колодку питания фары. Для этого необходимо нажать на защелку-фиксатор и потянуть колодку питания на себя.

3. Пальцами нажимаем на фиксатор в форме защелки, которая удерживает фару в ее посадочном месте корпуса автомобиля, по направлению указанному на фото ниже.

4. Нажмите рукой на крайнюю внешнюю часть фары, до характерного щелчка, после которого между фарой и кузовом образуется небольшая щель.

5. Щель хорошо видна на нижнем фото.

6. Теперь, когда нам ничего не мешает можно извлеч фару из корпуса автомобиля. Возьмитесь рукой за нижнюю часть фары и потяните ее на себя, как показано на фото.

7. Фара полностью демонтирована и готова к дальнейшим работам, например к замене ламп ближнего света или для установки ксенона.

Установка производится в обратном порядке:

1. Ставим фару на место, по пластиковым шлицам, затем необходимо надавить, как и в случае снятия, только на этот раз на противоположную, внутреннюю часть фары.

2. Далее тянем защелку фиксатор в обратную сторону до характерного щелчка, как показано на картинке.

3. Не забываем подключить колодку питания.

Как видите, сложного нет ничего. Однако, не зная или не соблюдая четкой последовательности, можно что-то где-то сломать и в итоге к одной проблеме прибавить еще несколько.

Как их закрепить от кражи

Проблема защиты фар Туарега встала настолько остро, что автолюбители, специалисты автосервисов объединились для принятия ответных мер. Обычно операция несанкционированного снятия фары проводится злоумышленниками при помощи монтажки. Лёгкое движение руки – и дорогой оптический прибор попадает в их руки.

Перечислим способы того, как защитить фары Туарега от кражи:

  1. Усиление крепёжных деталей фар . Фиксаторы блоков освещения укрепляются винтами, выполненными из особо прочной легированной стали. Само крепление защищено специальным покрытием, защищающим его от вредного воздействия влаги.
  2. Звуковая сигнализация . Она срабатывает при попытке кражи детали. Для этого на корпус устанавливается датчик, который отправляет информацию о случившемся на звуковой сигнал.
  3. Гравировка . На поверхность наносится путём гравировки и или специальным несмываемым маркером VIN-код фары. Она не портит внешний вид изделия, однако и злоумышленнику нет резона сбывать помеченный таким образом товар.
  4. Установка GPS-метки . Разместив подобную систему слежки, владелец авто сможет отследить её местонахождение при помощи навигации.

Также есть варианты защиты оптических блоков в виде установки дополнительной механической защиты.

Как защитить фары Touareg от кражи, расскажет видео ниже:

Как снять фару на Volkswagen Touareg 1 в домашних условиях

1. Первым делом открываем капот.

2. Затем отключаем провод питания фары. Для этого необходимо нажать на защелку-фиксатор и потянуть колодку питания на себя.

3. Пальцами нажмите на защелку-фиксатор, которая удерживает фару в «шахте», по направлению указанному на фото ниже.

4. Нажмите рукой на крайнюю внешнюю часть фары, до характерного щелчка, после которого между фарой и кузовом образуется небольшая щель.

5. Щель хорошо видна на нижнем фото.

6. Теперь, когда ничего не мешает, фару можно снять. Возьмитесь рукой за нижнюю часть фары и потяните ее на себя, как показано на фото.

7. Фара полностью демонтирована и готова к дальнейшим работам.

Установка производится в обратном порядке:

1. Ставим фару на место, по пластиковым шлицам, затем необходимо надавить, как и в случае снятия, только на этот раз на противоположную, внутреннюю часть фары.

2. Далее тянем защелку фиксатор в обратную сторону до характерного щелчка, как показано на картинке.

3. Не забываем подключить колодку питания.

Как видите, сложного нет ничего. Однако, не зная или не соблюдая четкой последовательности, можно что-то где-то сломать и в итоге к одной проблеме прибавить еще несколько.

Видео: Как Снять Фару На Туареге 2012

Я смотрю на сообщения в другом месте под капотом. Я тщательно осматриваю провода. Нет, здесь все нормально, провода в исправном состоянии, не укушены, не обрезаны. и что дальше?

Метод исключения. Сейчас я произношу такие умные слова, а потом я только что изучил оплетку ремня безопасности. если был физический удар, то ремень безопасности тоже следует сломать. Но нет. Жгут не поврежден. И что тогда осталось? Где думать? пока я думаю, что пальцы автоматически сгибают ремень безопасности. Он жесткий. Почти как жесткий пластик. Это почти не изгибается. хотя это не должно быть. Прицел автоматически падает на турбину, расположенную в этом месте. Цвет ей интересен. фиолетово-черный. Голубоватый прилив И ржавчина, которой он покрыт, имеет серовато-серый цвет. вы сталкивались с чем-то подобным? Я вращаюсь на фотографии, сделанной до ремонта. Я касаюсь пепла ржавчины пальцем, он скатывается вниз. но разве это не похоже на банальный перегрев?

Ну допустим перегрев. С какой стороны он отсюда? И почему турбина может перегреться? В конце концов, когда машина ехала час назад, все было хорошо, казалось, что перегрева не было. Итак, мы идем ниже. я смотрю на катализатор. Я вижу следы сварки на нем. Я спрашиваю клиента: «Вы удалили катализатор?» Клиент не помнит. Затем я предполагаю: «После того, как катализатор был забит, в выхлопной системе было много давления, что привело к перегреву турбины. Он был очень горячим и перегретым, и поскольку он находился очень близко к этому жгуту, тепловой эффект вызвал такое повреждение изоляции и дальнейшую неисправность.

Как вам понравился этот вариант? Проверил, еще раз выложил свою логику. и это, правильное объяснение! Подходит и все объясняет.

Вот как засоренный катализатор повлиял на световые характеристики автомобиля.

Читать еще:  Ваз 2110 замена салонного фильтра

Так. С этой неисправностью все ясно, переходи ко второму. Компьютер обнаружил общий дефект EGR. Вот визуальное поле битвы с этой неисправностью:

Кстати, могу посоветовать: у кого еще есть опыт работы в области автомобильной диагностики, много интересного можно найти, просмотрев статьи на портале компании Легион-Автодат: autodata.ru/article/
Вы открываете страницу, пишете вопрос в строке поиска, затем находите его, и система отображает то, что вы спросили. Система работает как обычная поисковая система в Интернете и распознает так называемый «язык запросов». Например, если вы введете одно слово «EGR» в строке поиска, система предоставит вам весь материал с этим сокращением. А если вы используете логическое «или» и напишите: «egr или egr», то поисковая система на портале «Легион-Автоданные» выдаст вам все статьи с этими сокращениями. Попробуйте, это не только удобно, но и правильно, это сэкономит вам много времени. И прочитайте еще один известный: «Особенности языка запросов в разных поисковых системах». http://www.miralab.ru/wiki/yazyk-zaprosov-poiskovyx-sistem.html

Вот и все, вернемся к нашей второй неисправности. Следующим этапом проверок является вакуумный привод системы EGR. Что показала диагностика: Установленный параметр воздушного потока и текущий не совпадают. Цель была выше, чем потребленный двигатель. Я смотрю на параметры клапана рециркуляции отработавших газов. Я понимаю, что вакуумный модулятор закрыт и где-то воздух проходит мимо. Я снимаю вакуумный шланг, нажимаю на него пальцем и чувствую сильный выброс (двигатель на холостом ходу), хотя этого не должно быть сейчас. Промахов. Вход? Неисправность вакуумного модулятора. Что привело к этой неисправности? Ко второй неисправности: «Двигатель работает на холостом ходу, работает колбаса и т. Д.». Почему так? Я дал ссылку выше. есть ответ (если вдруг кто-то не знает).

Теперь вопрос денег. Поскольку автомобиль уже довольно старый и уже потерял часть своей экологии, мы с владельцем измерили стоимость нового вакуумного модулятора и пришли к выводу, что демонтировать этот модулятор будет гораздо дешевле (и надежнее). , выключите программное обеспечение (выполнить тот же «чип-тюнинг», который описывают многие из этих статей: autodata.ru/article/chip_tyuning/) Что было сделано

После завершения этих работ двигатель стабильно работал как дизельный двигатель и должен работать. Ну вот, я получил опыт устранения неисправности интересной неисправности: «Как катализатор влияет на характеристики фар и габариты в автомобиле».

Борьба с воровством фар на Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne

KoleS

Новичок

Добрый вечер, одноклубники!
Хотелось бы услышать Ваши советы, мнения или просто мысли по поводу того, как обезопасить себя и своё авто от кражи головной оптики?

Кто как с этим борется? Может что-то уже придумали надежное?

P.S. По поводу страховать авто и все такое — это понятно, но тем не менее это месяц, пока дадут все справки и потом страховая все согласует!

Mark Icons

DD — Dрифтер в DУше

Есть несколько методов, которые стоит применять комплексно , чтобы максимально обезопасить себя и свою машину от кражи. Самое ужасное, что некоторые люди снимают видео на youtube и подробно рассказывают, как украсть те или иные элементы с дорогих премиальных внедорожников Audi Q7, Porsche Cayenne или Volkswagen Touareg, при этом это делается на столько подробно, что даже школьнику становится под силу обчистить Ваш любимый автомобиль. Комментировать это нет смысла — есть люди порядочные и не очень.

Что же касается самих методов защиты, то нужно быть последовательным. Поэтому я предлагаю разделить способы защиты на пассивные и активные:

1) К Пассивным методам можно отнести следующие:

— Нанести лазерной гравировкой идентификационную маркировку, например, vin-номер или госномер на стёкла фар так, чтобы она была видна злоумышленнику сразу, и он не стал бы даже пытаться снять фары, понимая, что сбыть их будет гораздо сложнее и невыгодно в плане стоимости. Ещё один лайфхак: если Вы взялись наносить маркировку на фары, то советуем нанести идентификацию на всё остекление автомобиля и зеркала заднего вида, что позволит снизить риск угона автомобиля целиком, так как вин-номер нанесённый на остекление будет числиться в базе данных угнанных автомобилей.

— Оставлять машину только в охраняемых зонах: паркинги с охраной и видеонаблюдением, частные и корпоративные территории без возможности доступа посторонним. Понятное дело, что это не всегда возможно, но чем реже вы будете оставлять машину в тёмное время суток в безлюдных местах без охраны — тем в большей безопасности она будет. В светлое время суток злоумышленники работают реже.

— Ставьте машину максимально плотно передом к стене или другому автомобилю, чтобы максимально усложнить подход к морде и осуществлению манипуляций с фарами.

— Понятно, что камерами наблюдения всех воров не спугнёшь, но лучше чтобы автомобиль стоял под ЗАМЕТНОЙ глазу камерой, чтобы злоумышленник оглядевшись, увидел камеру и побоявшись последствий пошёл дальше, ведь никто не хочет, чтобы выбежали злые охранники, которые в эти камеры смотрят (даже если не факт, что эта камера рабочая).

2) К активным методам относят различные механические крепления:

— Первый и самый простой — пластиковые хомуты. Не сказать, что он очень эффективный, так как при дополнительном желании можно разрезать эти хомуты, если подлезть под фары. Часть злоумышленников столкнувшись с этой проблемой развернётся и оставит Ваш авто в покое, так что если Вы ещё не добрались до более сложных методов крепления — то этот — must have, так как стоит копейки, не требует затрат по времени, но тем не менее снижает риск кражи.

— Более эффективный способ представляет собой механический крюк. Для того, чтобы произвести данную инсталляцию в уши на кузове устанавливаются рым-болты, контрятся гайкой с другой стороны для пущей надёжности. На фары при этом устанавливается болт или шпилька, так чтобы можно было повесить на него талреп с крюком и кольцом (как показано на фото ниже). По возможности лучше раскошелиться и приобрести все эти крепёжные элементы и метизы из нержавейки, так как цинк будет рано или поздно ржаветь и окисляться (как вариант его можно покрасить, так и в глаза не будет бросаться под капотом).

— Ну а самым эффективным вариантом будет инсталляция подвижного троса с концевиком, подключенным к охранной сигнализации. В этом случае трос закрепляется через уши таким образом, чтобы при попытке вытащить фару он не давал её вытащить, но оставлял подвижность в 1-3 см, таким образом, чтобы мог сработать концевик и дать сигнал охранке — машина заорёт, а злоумышленник не будет продолжать с ней возиться под этот вой. Трос может быть установлен аналогично ушам крепления, описанным выше, а концевик может быть абсолютно любой: механический или геркон с магнитом, главное, чтобы при движении фары он размыкался и давал сигнал, ну скажем, на концевик открытия капота.

Читать еще:  Рено дастер замена ремня грм

Совет 2: Как снять фару

Перед снятием фар нужно отсоединить проводку. Дозволено снять фару и по-иному. Для этого, надобно отключить аккумулятор либо снять блок предохранителей, но тогда придется разбирать фактически все, что находится непринужденно под капотом. Такой вариант снятия фары проблематичен, следственно его необходимо отбросить сразу же. Есть метод значительно проще и стремительней.

Крепление штатной фары осуществляется в 3 местах, самостоятельно от того, левая она либо правая. Первые два крепления дозволено увидеть невооруженным глазом. Это каждого два болтика диаметром под ключ «на десять». Для этого необходим гаечный ключ либо головка с цифрой десять, которой маркируется всякий инструмент. Отличнее каждого для этого подойдет накидной ключ. Пластиковый «дворец», тот, что находится в нижней части фары, это третья точка крепления. Трудность заключается в том, что ее сложно вывести из крепления. Некоторые обладатели автомобилей, для того, дабы добраться до крепежного элемента, снимают бамперы и подкрылки, но это достаточно трудоемкий процесс. Существует метод куда проще и результативнее.Дабы вывести из крепления механизм правой фары, надобно в подкапотном пространстве рядом с ней, надавить на нижнюю внешнюю часть фары изнутри, которая прилегает к крылу, тем больше имеющееся там пространство легко разрешает это сделать. При этом, каждый блок легко выходит из крепления. С левой фарой вышеуказанную операцию повторить будет нереально, потому что там нет довольного пространства для этого, а плотная компоновка всех этих кузовных элементов будет препятствовать вытягиванию ее на себя. Дабы снять фару, необходимо поступить дальнейшим образом. Нужно ослабить хомут рукава воздуховода и сдвинуть его в сторону, потому что он будет создавать помехи. После этого, надобно взяться за верхний край фары, слегка её расшатать и опрятно подать вперед на 1-1,5 см. Когда она отойдет, ее дозволено взять за нижний край и боковые края снаружи и осмотрительно вытянуть налево и вперед. Процесс данный достаточно трудоемкий, потому что необходимо все время делать возвратно-поступательные движения, непрерывно расшатывая фару. Но, только так дозволено вывести из зацепления дворец, тот, что держит фару. Самое основное, это терпение и умиротворение. Неукоснительно надобно помнить, что применять рекомендуется только особые инструменты.

Видео по теме

Кузов

Внешние панели

Несмотря на то, что самые старые Туареги уже почти достигли 20-летнего порога, сильно гнилых вариантов мало. Отчасти это объясняется престижностью, высокой стоимостью и соответствующим стилем обслуживания, но на примере Mercedes-Benz M-Klasse мы знаем, что этого набора достаточно не всегда. Слабых мест, конечно же, предостаточно и у Туарега.

Молдинг-уплотнитель порога служит катализатором ржавчины. Он расположен в «ступеньке», а крепится к порогу клипсами. В итоге под ним постоянно собирается песок, ЛКП протирается, а через дырки для клипс коррозия проникает внутрь порога. Часто даже «залеченный» снаружи порог не гарантирует, что в районе креплений ржавчина теперь не будет вылезать каждый год по новой.

Ржавчина на дверях (как боковых, так и задней) многообразна. Из-за специфической аэродинамики хватает сколов, иногда уже загнивших. Немного ржавчины вокруг дверных ручек, где на кромке скалывает краску. Больше под нижним наружным молдингом и на внутренней стороне по кромкам и швам. А уродливые вздутия на покрытии рамки — признак коррозии под слоем резины.

Задние колесные арки тоже часто портят внешний вид, и ржавеют они в основном изнутри — влага в боковых нишах способствует разрешению герметика шва между наружным крылом и внутренней панелью. То, что видно снаружи — это уже последствия.

Ржавчина у стыка переднего крыла и порога обычно мало заметна. Сколы на передних крыльях случаются, но пластику все равно — это проблема чисто эстетическая.

Крыша страдает в основном в передней часто. Сколы не очень заметны из-за высоты кузова, но часто они там есть, бывает и что коррозия уже лезет под рамку лобового стекла.

Вздутия краски у мест крепления рейлингов на крыше возникают ещё чаще, чем сколы спереди. Если на крыше ездил бокс, то сколы на самой панели крыши тоже не редкость.

В целом, проблемных мест много, но обычно они так или иначе «пролечены». Причем частенько красят, очень точно подбирая толщину слоя «под толщиномер», особенно если машины последних лет выпуска, а красили лет пять назад.

Снизу

Московские и питерские машины частенько имеют наслоения ржи в колесных арках и в задней части днища кузова. Особенно если машина выезжала иногда на бездорожье, днище при этом не мылось, а машина хранилась на улице. Да, оцинковка есть и тут, но спустя 10-18 лет с момента выпуска машины она уже на последнем издыхании, антикоррозийное покрытие слезает вместе с краской, обнажая поверхностную ржу.

Помимо общего осмотра кузова стоит обратить внимание на состояние точек крепления подрамников и состояние всех кронштейнов и усилителей днища. Особенно если у машины грязевая резина или мощный мотор.

Большие дыры вы вряд ли найдете, все же кузов неплохо сделан, но шансы на перфорацию уже есть, особенно в задней части, в нишах багажника, в задней части арки крыла, вблизи технологических отверстий в тонком металле, а также у крепежа тепловых и аэродинамических экранов.

Внутри переднего левого крыла у многих машин расположен автономный подогреватель, на трубках которого собирается слой грязи. В итоге передняя стойка кузова может подржаветь на половине высоты, а внизу, у стыка с крылом ржавчина есть почти всегда, вопрос лишь в площади и глубине повреждений.

В правом крыле стоит бачок омывателя, там коррозия идет от его нижнего крепления и стыка с крылом, но сама стойка кузова обычно цела. Очень способствуют коррозии в арках трубки пневмоподвески и тормозной системы, за ними собирается слой грязи, который сложно вымыть даже на специализированной мойке.

Немного ржавчины в нишах задних фонарей — не редкость. В моторном отсеке грязевые карманы по углам, у лонжеронов, их надо промывать и проверять на предмет коррозии. Швы брызговиков в местах крепления верхнего кронштейна передней подвески частенько повреждены из-за больших нагрузок.

Читать еще:  Сколько масла в двигателе дэу нексия

В целом, как уже говорилось, состояние кузова обычно не вызывает опасений. У большинства машин лонжероны целые, полы целые, рамка лобового стекла целая, как и стойки крыши, трещин по кузову тоже нет. Но надо понимать, что всё это — вопрос времени. Так что не скупитесь на полную диагностику, а после покупки — на качественный антикор.

Оборудование кузова

Затирающиеся и выгорающие фары, постепенная утеря решеток бампера, облезающий хром эмблем – все признаки старения у Touareg имеются. Кстати, фары крадут до сих пор — снимаются они легко, а стоят дорого, никак не меньше десяти тысяч. Самые дорогие фары — с “адаптивным светом” AFS. Они мало того, что имеют внутри много ломающейся мелочевки, так еще и стоят на порядок дороже, комплект выйдет под сотню тысяч рублей. Многие вместо восстановления ищут б/у, тем самым раскручивая спрос на кражи.

Подкрылки рвутся, они тут войлочные и во многом именно из-за них, точнее, накопления в них влаги так сильно гниют колесные арки. Фанаты рекомендуют брать дешевые пластиковые и оклеивать шумоизоляцией, разумеется, если арки еще живы или уже «пролечены». Заниматься установкой заплат на оригинальный войлок крайне не рекомендуется. Раз рвется, значит намокает. Раз намокает, значит гниет.

Обратите внимание на состояние аэродинамических элементов в нижней части переднего бампера, они отвечают в том числе и за работу радиаторов интеркулеров. Их отсутствие или просто наличие куска грязи вместо радиатора долгой жизни машины не способствуют.

Кронштейны крепления бампера ломаются легко при любом жестком контакте, заодно ломая элементы крепления пластиковых крыльев. Найти в продаже кронштейны отдельно от бампера нереально, а в сборе деталь довольно дорогая. Поэтому будьте внимательны, обратите внимание на то, крепко ли держится бампер.

Двери страдают от проблем с ресурсом замка. Нет, сам механизм обычно работает хорошо, и даже проводка к нему тут крепкая. Но вот микропереключатели, отвечающие за сигнал положения замка и закрытия двери очень не любят влаги и морозов, их ресурс обычно не больше 10-15 лет в наших условиях, и сейчас на многих машинах они не работают, вызывая не только мелкие проблемы со штатной сигнализацией, но и сбои в работе ЦЗ. Частенько вместо замены микропереключателей врезают датчики от VW Golf IV, делая лишние отверстия в дверях.

Мелкие проблемы можно перечислять бесконечно. Благо, оборудования хватает. Газовые упоры капота? Под замену. Газовые упоры задней двери вообще склонны к членовредительству, после нескольких минут удержания дверь падает, бывают даже серьезные травмы, ведь дверь весит немало, а высота проема такая, что удар приходится в позвоночник.

Трубки автономного отопителя? Сгнили и закисли, их надо менять или все выкидывать. Корпус отопителя становится неразборным, причем стальные винты закипают в алюминиевом корпусе намертво. Моторчик омывателя фар? Снимать сложно, но смерть его практически неизбежна. Заглушки форсунок омывателя? Просто слетают, если мыть фары на скорости зимой. Механизм регулировки зеркал умирает из-за неудачных шестерен. Сами шестерни сейчас можно найти в интернет-магазинах или купить отпечатанные на 3д принтере.

Вода в заднем фонаре? Стык неудачный, течет у всех, надо выливать и герметизировать. Передние двери провисают, надо ставить пластины под петли. В общем, машина не дает заскучать, список вероятных поломок кажется бесконечным. Критичным это всё не является, но если задаться целью сделать машину как следует, готовьтесь к большим затратам.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Кузовные детали
Передняя фара ксенон36 215Hella 30 770
Передняя фара24 052Depo 11 603Polcar 20 738
Стекло лобовое25 039SAT 8 964XYG 9 534
Крыло переднее41 374TYG 11 719SAT 17 304
Бампер передний34 382SAT 13 005Prasco 17 964
Капот78 734Нет в продаже

Салон

Если сравнивать Туарег с его родственниками в лице Q7 и Cayenne, такое сравнение окажется не в пользу Фольксвагена — всё-таки уровень отделки тут компромиссный.

Лучший с точки зрения износостойкости материал — как ни странно, ткань. “Тряпочных” салонов почти нет, но они в основном в хорошем состоянии. Кожа на креслах вытягивается, сами кресла проминаются — для восстановления поверхности придется греть феном. Если вместо натуральной кожи — её заменитель, то обычно трескаются боковины сидений. Кроме того, облезает руль, вытираются дверные ручки, засаливаются кнопки. Из плюсов — почти полное отсутствие покрытия soft touch, как на Ауди тех лет, которое активно облезает. На кнопках и панелях у Туарега всё же декоративный матовый слой, заметно более прочный и твердый, не столь боящийся воздействий. Он тоже облезает, если за салоном не очень следили, но затертые кнопки климата, центральной консоли и панели дефлекторов заднего ряда встречаются редко и только на машинах до рестайлинга.

На многих машинах есть проблема с появлением трещин в передней панели напротив переднего пассажира. Просаживается наружный слой у ниши подушки безопасности. Выглядит так, как будто подушка “стреляла”, но не до конца вырвала пластик. Распространенный способ решения проблемы — это установка панели с рестайла, там беда проявляет себя совсем редко. Альтернатива — обтяжка панели, сейчас это делают почти незаметно. Из минусов — так маскируют и реально битые машины. И на будущее, даже если сейчас у вас с панелью все в порядке, постарайтесь не менять родное атермальное стекло на “обычное” и не забывайте про защитный отражатель летом.

Основная проблема вовсе не износ отделочных материалов, а поломки оборудования. Умирающие дисплеи передней панели, блоки управления сиденьями и их кнопки, блок блокировки рулевой колонки и блокировки ключа, довольно капризные и дорогие старые головные устройства мультимедийной системы RNS510, рвущиеся тросы водительского стеклоподъемника, отказы микропереключателей замков, течи люка из-за забитых сливов.

Проблемы климатики весьма разнообразны. Течи через дренаж кондиционера в ноги случаются регулярно, надо следить за чистотой трубок, иногда причина — в заливании воды сверху, в воздухозаборник. Моторчик печки в среднем живёт тысяч 200, потом начинает отчаянно выть. Поломки заслонок случаются нечасто, но хлопот с заменой много.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector