Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Руководства и поддержка автовладельцев

Внимание. В этой главе описано снятие двигателя вместе с коробкой передач

На двигателях с системой впрыска топлива разгерметизируйте топливную систему.

Снимите провод массы с аккумулятора. Слейте охлаждающую жидкость и моторное масло Установите сливную пробку на масляный поддон. Снимите капот.

Снимите корпус воздушного фильтра и элементы системы подачи воздуха в двигатель. Освободите хомуты и снимите верхний шланг, шланг отопителя и радиатора с корпуса термостата. Снимите шланг охлаждающей жидкости с впускного коллектора и основания водяного насоса.

На двигателях рабочим объемом 1.4 дм 3 с системой впрыска CFI отсоедините шланг охлаждающей жидкости от насоса На двигателях с системой впрыска EFI и SEFI отсоедините шланг отопителя от Y-образного соединителя (см. рис. 4D.9, 4D.10).

Отсоедините трос акселератора от дросселя. На двигателях с карбюратором снимите подающий топливный шланг с топливного насоса и возвратный шланг с карбюратора.

На двигателях с системой впрыска CFI снимите шланг подачи топлива с инжектора и возвратный топливный шланг, нажимая муфту и освобождая шланг из соединения. На двигателях с системой впрыска EFI и SEFI отвинтите гайку и отделите подающий топливный шланг от топливной магистрали и отсоедините обратную трубку от регулятора давления Заглушите снятые трубопроводы пробками.

Снимите шланг усилителя тормозов с впускного коллектора для чего нажмите зажимное кольцо и одновременно извлеките шланг.

На двигателях с системой впрыска CFI и EFI отсоедините вакуумный шланг от датчика абсолютного давления и шланг соединяющий угольный фильтр и систему впрыска топлива Отсоедините следующие электрические разъемы (см. рис. 4D.12-4D.14):

  • датчика температуры охлаждающей жидкости;
  • датчика давления масла;
  • катушки зажигания;
  • датчика температуры двигателя;
  • термовыключателя вентилятора радиатора;
  • карбюратора;
  • заземления радиоприемника;
  • выключателя фонаря заднего хода от коробки передач;
  • датчика угла поворота коленчатого вала;
  • земляную шину, соединяющую коробку передач и двигатель;

На двигателях с системой впрыска топлива дополнительно снимите разъемы:

  • датчика температуры поступающего воздуха;
  • датчика скорости автомобиля;
  • двигателя управления дроссельной заслонкой (модели CFI);
  • датчика положения дроссельной заслонки;
  • жгута инжектора;
  • клапана регулировки оборотов холостого хода;

Отвинтите болты и отделите подвеску электропроводки и шлангов охлаждающей жидкости над коробкой передач.

Отсоедините трос привода спидометра от коробки передач. На моделях с механической коробкой передач снимите трос сцепления с отжимного рычага на коробке передач. Отвинтите два болта и отделите подвеску установки двигателя и коробки передач (см. рис. 4D.15).

Поднимите переднюю часть автомобиля и зафиксируйте на подставках или поднимите автомобиль на подъемнике для того, чтобы под автомобилем было достаточно места для извлечения двигателя вместе с коробкой передач. Снимите разъем с датчика кислорода.

Отвинтите три болта крепления и отсоедините от выпускного коллектора приемную выхлопную трубу. Снимите прокладку. Отсоедините приемную выхлопную трубу от остальной части выхлопной системы и удалите ее из-под автомобиля.

Отвинтите 4 гайки и два болта, крепящие переднюю часть жаростойкого щитка к днищу и снимите жаростойкий щиток.

Снимите провода со стартера и генератора. Отвинтите и снимите стартер.

Модели с механической коробкой передач

На 4-хступенчатых коробках передач включите 2-ю передачу, на 5-тиступенчатых — 4-ю передачу. Нанесите метки совмещения на тягу переключения передач и вал переключения передач. Отвинтите зажимной болт и снимите тягу переключения передач с вала (см. рис. 4D.16).

Отвинтите болт и отсоедините стабилизатор от коробки передач.

Читать еще:  Ваз 2107 замена ремня генератора

Модели с автоматической коробкой передач

Отключите разъем от датчика блокировки стартера (на картере коробки передач).

Отсоедините трос акселератора от карбюратора или инжектора. Отвинтите две гайки от подвески троса выбора передач, которые соединяют его с рычагом на валу.

Отвинтите соединительные гайки и отсоедините подачу масла от масляного радиатора и возвратные трубки от коробки передач.

Все модели

Отвинтите стопорную гайку и снимите болт TORX, крепящий нижний рычаг подвески.

Снимите шарнирное соединение правой рулевой тяги. Вставьте соответствующий рычаг между картером коробки передач и шарниром приводного вала и, нажав на рычаг, извлеките приводной вал из короб ки передач. Одновременно потяните колесо в сторону от автомобиля. После извлечения приводного вала из коробки передач с помощью проволоки подвесьте приводной вал к рулевой передаче.

Вставьте в дифференциал вместо извлеченного приводного вала соответствующую пробку для удержания полу-осевой шестерни на месте. Аналогичным образом снимите левый приводной вал из коробки передач Отвинтите болты и удалите фиксатор, расположенный между коробкой передач и передней установкой подвески (см. рис. 40.17).

Зацепите двигатель тросами грузоподъемного механизма. Отвинтите два болта крепления передней части коробки передач. Отвинтите три болта и снимите дополнительную крышку приводного ремня из-под шкива коленчатого вала. Отвинтите две гайки и снимите правую подвеску двигателя. На двигателях с системой впрыска EFI снимите датчик абсолютного давления (см. рис. 40.18). Проверьте, что двигатель и коробка передач полностью отсоединены.

Опустите двигатель вместе с коробкой передач вниз моторного отсека. Установите под двигателем тележку, на которой потом можно будет вывести двигатель из-под автомобиля. При опускании и перемещении двигателя соблюдайте осторожность, чтобы не повредить узлы двигателя. Отсоедините коробку передач от двигателя.

Проверьте подвеску установки двигателя и при необходимости замените.

Признаки необходимости замены

Периодичность замены ремня ГРМ на Форд Эскорт зависит от четырех факторов: пробега автомобиля, года выпуска, модели установленного двигателя и непосредственно признаков износа.

Периодичность смены расходников ГРМ в зависимости от года выпуска и модели двигателя:

  • На всех моделях Эскорт, выпущенных до 1994 года, замену ремня необходимо проводить с интервалом в каждые 30-40 тысяч км. пробега. В моделях, выпущенных с 1994 и по нынешний день, смену ремня ГРМ нужно выполнять с интервалом в 60-96 тысяч км. пробега.
  • На всех автомобилях Форд Эскорт с мотором 1,6 или 1,8i периодичность обновления ремня составляет 96-128 тысяч километров. Все потому, что на эти двигатели устанавливаются комплектующие с повышенным сроком службы и выносливостью.

Для автомобилей, эксплуатируемых исключительно в городской черте предусмотрена поправка в интервале обновления расходников ГРМ. Она составляет 5 лет.

Признаки, указывающие на необходимость замены ремня ГРМ:

  • На внутренней и внешней поверхности ремня появились трещины;
  • Износ внутренних зубьев на ремне или их отсутствие;
  • Расслоение ремня;
  • На внутреннюю поверхность ремня попало масло или тосол;
  • Растяжение ремня. Обычно происходит после достижения пробега в 90 тысяч километров;
  • При работе двигателя на высоких оборотах слышны стуки.

При обнаружении хотя бы одного из выше указанных признаков, необходимо в срочном порядке заменить ремень ГРМ. В противном случае его обрыв неизбежен, а это в свою очередь приведет к серьезным поломкам внутри двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Ford Escort 1.8i 16V Zetec /Chia/ › Logbook › Замена помпы со снятием ремня ГРМ Форд Эскорт 1.8i

На днях потекла у меня помпа, да так что за пару километров выгнало весь антифриз. Затянул машину в гараж и пошел домой искать в инете что-нибудь полезное. Но как всегда ничего толкового не нашел. Значит будем самостоятельно учится. И так начнем…
Первым делом домкратим машину, ставим ее на поставку и снимаем колесо с защитой арки. Снимаем шланги обратки с расширительных бачков гидроусилителя и охлаждающей жидкости и отводим их в сторону (см. фото).

Читать еще:  Замена ремня грм на ваз 21099 инжектор

Выставляем верхнею мертвую точку

Совмещаем метки на звездочке распредвала и головке блока цилиндров.

Снимаем шкив коленвала и видим совпадение меток коленвала.

Вся картина целиком выглядит так.

  1. звездочка распредвала.
  2. натяжной ролик ремня ГРМ.
  3. помпа (водяной насос).
  4. звездочка коленвала.
  5. натяжной ролик сервисного ремня.

Откручиваем гайку натяжного ролика и снимаем старый ремень ГРМ.

Признаки необходимости замены

Периодичность замены ремня ГРМ на Форд Эскорт зависит от четырех факторов: пробега автомобиля, года выпуска, модели установленного двигателя и непосредственно признаков износа.

Периодичность смены расходников ГРМ в зависимости от года выпуска и модели двигателя:

  • На всех моделях Эскорт, выпущенных до 1994 года, замену ремня необходимо проводить с интервалом в каждые 30-40 тысяч км. пробега. В моделях, выпущенных с 1994 и по нынешний день, смену ремня ГРМ нужно выполнять с интервалом в 60-96 тысяч км. пробега.
  • На всех автомобилях Форд Эскорт с мотором 1,6 или 1,8i периодичность обновления ремня составляет 96-128 тысяч километров. Все потому, что на эти двигатели устанавливаются комплектующие с повышенным сроком службы и выносливостью.

Для автомобилей, эксплуатируемых исключительно в городской черте предусмотрена поправка в интервале обновления расходников ГРМ. Она составляет 5 лет.

Признаки, указывающие на необходимость замены ремня ГРМ:

  • На внутренней и внешней поверхности ремня появились трещины;
  • Износ внутренних зубьев на ремне или их отсутствие;
  • Расслоение ремня;
  • На внутреннюю поверхность ремня попало масло или тосол;
  • Растяжение ремня. Обычно происходит после достижения пробега в 90 тысяч километров;
  • При работе двигателя на высоких оборотах слышны стуки.

При обнаружении хотя бы одного из выше указанных признаков, необходимо в срочном порядке заменить ремень ГРМ. В противном случае его обрыв неизбежен, а это в свою очередь приведет к серьезным поломкам внутри двигателя и, как следствие, к дорогостоящему ремонту.

Уточнить модель по году

Вот теперь, когда автомобиль плотно стоит, домкратим откручиваем и снимаем правое колесо. Откручиваем нижнюю защиту она пластмассовая , отвёрткой Т45, откручиваем бачки с жидкостью ГУР и охлаждающей жидкостью.

Сверху откручиваем защиту поликлинового, рядом с насосом ГУР и тут первым делом, пока не сняли ремень, начинаем откручивать четыре болта шкива помпы на 8 , для этого мне пришлось купить удлинённый ключ. Потом берем ключ на 15, лезем к ролику, оттягиваем, снимаем ремешок и натяжной ролик, ролик паразитный, понадобится ключ на Далее, сверху начинаем снимать шкив помпы, двигатель нужно немного толкнуть от себя.

Вижу три крышки ремня ГРМ. Я уже успел обрадоваться. На этом этапе я неплохо помучался, хорошо, что я приобрел большой вороток и насадку на 18, это болт шкива коленвала. Для этого и нужно ставить автомобиль на яму автомобиль на яме должен стоять так, как было описано в самом начале , прикручиваю колесо обратно, опускаю машину, пятая передача я в яме и упираюсь изо всех сил, вот и пошёл!

Читать еще:  Ниссан тиида замена тормозных колодок

Радости было много, опять домкратим, снимаем колесо.

Откручиваем первую крышку, потом два болтика, одну шпильку держит кронштейн трубки для ГУР , демонтируем вторую крышку. Потом начинаю откручивать нижнюю защиту, открутил, и вот он ремешок ГРМ и три ролика.

Перед тем, как начать разбирать, нужно посмотреть натяжку, её желательно запомнить на ощупь! В общем, на моем автомобиле, как и было написано большинстве форумов, ремень в самой длинной прямой его части, напротив ролика натяжителя, на 90 градусов скручивался пальцами, а между шкивами распредвалов на Теперь, начинаем работать сверху, откручиваем всё, чтобы добраться до крышки клапанов, снимаем крышку и свечи.

Накидываем опять шкив на коленвал и болт, теперь воротком, выглядывая над крылом, крутим по двигатель по часовой стрелке не забудьте снять с передачи. Крутить нужно до тех пор, пока не сойдутся в горизонталь прорези на обратной стороне распредвалов, в общем, лично у меня метка шкива коленвала встала чётко.

Комплект замены ременного привода ГРМ

На пробеге в 120 000 км владельца автомобиля Ecosport ожидает одно из самых дорогих ТО. Придется покупать не только технические жидкости и фильтры, но также ремни, ролики, системы натяжителей, помпу охлаждающей жидкости. Система газораспределения довольно сложная, и лучше заменить все расходные материалы сразу.

В процессе ремонта важно помнить о некоторых особенностях:

  • двигатель 1.6 Duratec не терпит некачественных запчастей, это основная причина поломок;
  • только при качественном обслуживании ресурс агрегата продлевается до 300 000 км и более;
  • следует учитывать режимы эксплуатации и привычки владельца, сокращая интервал сервиса;
  • после выполнения комплекса сервисных работ следует провести общую диагностику.

Выбирая запчасти, покупайте оригиналы или приближенные к ним по качеству товары. Низкая цена чаще всего говорит о плохом качестве и малом ресурсе. Если же в системе выйдет из строя ролик, то произойдет разрыв ремня, загиб клапанов и частичное разрушение поршневой группы. Поэтому замена ремня ГРМ Ford – один из самых ответственных сервисных этапов.

Установка приводных ремней

В комплекте с новыми ремнями генератора (РГ) и кондиционера должен идти специальный инструмент.

Ремень кондиционера короче генераторного, и он устанавливается снизу. Установка ременного привода производится следующим образом:

  • генераторный ремешок накидываем на шкив коленчатого вала, генератор и насос ГУР;
  • на шкиве помпы закрепляем специнструмент (специальное приспособление);
  • ремень пропускаем через приспособление;
  • шкив помпы смачиваем WD40, беремся за приспособление и проворачиваем его вправо, по часовой стрелке. В момент проворачивания поправляем РГ, чтобы он попал на свое место;
  • РГ заходит под шкив водяного насоса, после этого нужно снять приспособление;
  • для правильной окончательной установки генераторного ремня следует головкой на 24 и воротком провернуть генератор за гайку по направлению вращения к/вала;

Ремень кондиционера (РК) надевается снизу – сначала он нацепляется на шкив компрессора, следующий этап – на шкив коленвала устанавливается другое приспособление из комплекта.

Прижимая РК к шкиву, прокручиваем коленвал по часовой стрелке. Во время поворота к/вала ремень поправляем руками, и РК устанавливается по своему месту.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector