Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять передний и задний тормозной барабан

Как снять передний и задний тормозной барабан

Бывает так, что автомобиль сильно дергается при торможении, точнее, появляются какие-то вибрации. При этом замена задних колодок для системы торможения автомобиля не помогает.

Данное явление происходит, потому что вышел из строя дисковый элемент, к которому прижимаются фрикционные колодки. Тогда сразу возникает вопрос, как снять тормозной барабан, ведь речь именно о нем.

Прежде всего, попробуем разобраться, почему он выходит из строя. Основных причин немного:

  • постоянные резкие торможения;
  • долбления колесных дисков о бордюры;
  • естественный износ;
  • дорожно-транспортные происшествия.

Рассмотрим далее, как снять тормозной барабан, на примере нескольких моделей легковых машин.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Задние тормоза на автомобиле ВАЗ 2107 представлены в виде специальной конструкции, состоящей из круглого основания и механизма торможения. Знать конструкцию механизма нужно для того, чтобы разобраться с принципом работы, а если известно, как происходит блокирование колеса, то не составит никаких проблем осуществить ремонт тормозной системы. Чтобы разобраться с конструкцией, рассмотрим каждый элемент по отдельности.

Тормозной барабан

Это устройство, которое крепится к задним колесам и вращается вместе с ними. При блокировании этого устройства происходит замедление вращения колеса. Конструктивно устройство имеет простой вид, и представлено в виде массивной металлической детали круглой формы с отверстиями под крепежные шпильки.

Рассматривая тормозной барабан семерки, важно упомянуть об основных размерах этого устройства:

  1. Диаметр тормозного барабана внутренний составляет 250 мм. Максимально допустимый же диаметр с учетом расточки на 2,2 мм больше.
  2. Внутренняя высота составляет 57 мм.
  3. Общая высота — 69 мм.
  4. Внешний размер тормозного барабана составляет 305 мм.
  5. Общее количество отверстий — 8, четыре из которых нужны для шпилек, фиксирующих колесо.

Принцип работы этого устройства достаточно прост — на внутреннюю часть детали воздействует блокирующий механизм(колодки), осуществляя замедление вращения устройства вместе с колесом. Так и происходит торможение автомобиля.

Тормозной механизм задних колес ВАЗ 2107

Зная конструкцию детали, нужно выяснить, как же происходит процесс блокирования или торможение. Реализуется эта функция за счет специальной конструкции, которая надежно крепится к колесной ступице. В основу этой конструкции входят следующие составляющие элементы:

  1. Тормозные колодки — их 2 штуки, которые имеют форму полумесяца. Наружная часть колодок соприкасается с внутренней частью круглого основания барабана, обеспечивая снижение его скорости вращения.
  2. Возвратные пружины — обеспечивают возврат колодок в исходное положение при отпускании педали тормоза.
  3. Рабочий цилиндр тормозного механизма заднего колеса.
  4. Тросик ручного тормоза, за счет которого происходит фиксация колес(и автомобиля) при включении ручника.

Принцип работы механизма простой, и основывается на передаче усилия от педали к исполнительному органу. Передается усилие при помощи тормозной жидкости, которая воздействует на рабочий цилиндр механизма, и им приводя в движение колодки. Также колодки приводятся в движение не только через гидравлическую систему, но еще и посредством тросика ручника, который называется стояночным тормозом.

Зная конструкцию и принцип работы тормозного барабана, можно приступать к следующему этапу — выявление необходимости замены механизма.

Когда необходима замена

Барабан имеет простую и незамысловатую конструкцию, что позволяет увеличить его срок службы до 150-200 тысяч км пробега. Однако срок службы этой детали зависит не только от пробега, но еще и от характера вождения. В конструкции рассматриваемого устройства имеется один, но очень большой недостаток — это плохая вентиляция. В силу этого недостатка разбирать тормозной механизм задних колес приходится намного раньше — чтобы заменить колодки или отремонтировать заклинивший рабочий цилиндр.

Замена задних тормозных устройств выполняется крайне редко. Причинами необходимости замены являются следующие факторы:

  1. Деформация устройства — это могут быть сколы, трещины, а также вмятины и прочие виды внутренних дефектов, при которых нужно заменить деталь на новую. Эксплуатировать машину с деформированным барабаном нельзя, так как это приведет рано или поздно к отказу тормозной системы.
  2. Износ рабочей поверхности выше допустимой нормы. Рабочая поверхность — это внутренний диаметр устройства, который в норме составляет 250 мм. При торможении происходит ее истирание фрикционной поверхностью колодок, поэтому рабочая поверхность истирается достаточно долго. Однако если после демонтажа детали и измерении внутреннего диаметра выясняется, что его значение выше 252-254 мм, то это означает, что необходима замена устройства.

Рассматриваемый агрегат относится к категории неремонтируемых, поэтому при обнаружении дефектов, устройство подлежит замене. Для выявления дефектов тормозного барабана, требуется выполнять его снятие и осмотр, что позволяет также оценить необходимости ремонта тормозного механизма на ВАЗ 2107.

Снимаем тормозной барабан семерки

Зачем необходимо снимать тормозные барабаны на ВАЗ 2107, каждому владельцу этого автомобиля известно. После демонтажа детали принимается решение о необходимости его дальнейшей эксплуатации. Демонтаж выполняется по следующей схеме:

  1. Для начала нужно поддомкратить заднюю часть автомобиля, после чего снять колесо. При этом не забывайте установить упоры под передние колеса, так как ручник придется выжать, иначе снять деталь с колеса не получится.
  2. После снятия колеса, можно приступать к вывинчиванию двух шпилек. Для этого следует выкрутить их, воспользовавшись накидным ключом или торцовыми головками.
  3. После этого надо взяться за барабан двумя руками, после чего потянуть его на себя. К демонтажу нужно подходить осторожно, и прикладывать незначительные усилия. Если он прикипел, то при попытке его снятия, машина может соскочить с домкрата, поэтому прежде рекомендуется установить страховочные упоры.

Демонтируемая деталь крепится направляющими шпильками, которыми выполняется прижим их к ступице.

Как снять прикипевший барабан

Если рассматриваемая деталь давно не разбиралась, то не редко бывает, когда внутренняя поверхность детали прикипела к ступице. Продолжать пытаться тянуть прикипевшую деталь руками не рекомендуется, так как в лучшем случае если он и выйдет из зацепления со ступицей, то вы можете травмироваться, так как по инерции упадете.

Чтобы этого не случилось, рекомендуется снимать заклинивший барабан грамотно. Для этого имеется следующая инструкция:

  1. Для этого понадобится взять два болта с метрической резьбой М8.
  2. Вставляем их в отверстия на барабане(другие, не те из которых выкрутили шпильки), после чего начинаем их затягивать.
  3. Когда болты упрутся в ступицу, то они начнут разъединять деталь.
  4. Нужно потихоньку подтягивать оба болта.
  5. Рекомендуем одновременно с затягиванием, постукивать по барабану киянкой или молотком через деревянную проставку.
  6. В итоге заклинивший механизм будет легко демонтирован с автомобиля.

Еще можно также взять деревянный брусок, и уперев его в край выступающего бортика барабана, наносить удары молотком с противоположной стороны, то есть с ямы. Только удары нужно наносить несильно, чтобы не нарушить целостность устройства.

Это интересно! Если устройство не снимается со ступицы, то рекомендуется убедиться в том, что не включен ручник. Многие мастера по привычке выжимают ручник, когда демонтируют колеса, забывая о том, что снять барабан при выжатом ручном тормозе невозможно.

Установка тормозного барабана

Если установлено, что деталь нуждается в замене, то тогда берем новое устройство, и вставляем его на посадочное место. Чтобы в будущем исключить прикипание внутренней части барабана со ступицей, рекомендуется место соединения обработать графитовой смазкой. При установке нового механизма может возникнуть такая проблема, как невозможность посадить деталь на место, так как будут мешать колодки. Решить такую проблему легко при помощи двух монтировок. С их помощью нужно сжать колодки друг к другу, обеспечив свободное пространство для посадки детали на место. Пытаться всунуть новую деталь нельзя, так как можно повредить наружный фрикционный слой на колодках, поэтому они не будут в итоге работать.

Читать еще:  Какой цоколь на ваз 2110

Как только барабан будет посажен на место, его понадобится отцентрировать. Это делается путем совмещения отверстий на корпусе с крепежными отверстиями на фланце. При правильном выполнении действий, направляющие штифты будут вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

На этом процесс замены заднего тормозного барабана можно считать законченным. Как видно, этот процесс прост и не требует много времени. Однако простота ремонта не означает, что неисправность данной детали можно откладывать до лучших времен.

Причины и признаки поломки заднего тормозного механизма

У заднего тормозного механизма ВАЗ 2107 есть одна крайне неприятная особенность: он легко перегревается. Это обусловлено конструкцией этого механизма, которая очень плохо вентилируется. По заявлению производителей, задние тормоза «семёрки» могут гарантированно пройти без ремонта 60 тыс. км, в то время как передние тормоза — всего 30 тыс. км. На практике из-за вышеуказанного перегрева пробег задних тормозов несколько ниже, около 50 тыс. км. После этого водителю неизбежно придётся столкнуться со следующими явлениями:

    колодки в тормозном механизме изнашиваются частично или полностью, причём износ может наблюдаться как с одной стороны, так и с двух;

С учётом всех этих моментов настоятельно рекомендуется проверять задний тормозной механизм каждые 20 тыс. км пробега и при необходимости проводить его профилактику. Особое внимание задним тормозам следует уделить при появлении следующих тревожных признаков:

  • при торможении появляется сильная вибрация машины, которую водитель ощущает буквально всем телом;
  • после нажатия на тормоза возникает сильный скрип, который со временем может перейти в оглушительный скрежет;
  • при езде наблюдается сильное «биение» как руля, так и тормозной педали;
  • эффективность торможения значительно упала, а тормозной путь стал намного длиннее.

Все эти признаки говорят о том, что тормоза нуждаются в срочном ремонте или в серьёзной профилактике. Ездить с такими тормозами категорически нельзя.

Трещины тормозного барабана

Трещины — это настоящий бич всех тормозных барабанов, не только на «семёрках», но и на многих других машинах с барабанными тормозами. Подавляющее большинство тревожных признаков, перечисленных выше, появляются именно после растрескивания барабана. Особенно часто это происходит с чугунными барабанами. Дело в том, что чугун представляет собой сплав железа и углерода, в котором углерода содержится более 2.14%. Углерод придаёт чугуну невероятную твёрдость, но чугун при этом становится хрупким. Если водитель не отличается осторожным стилем вождения и очень любит с ветерком прокатиться по колдобинам, то растрескивание тормозных барабанов является лишь вопросом времени.

Ещё одной причиной растрескивания барабанов является так называемая усталость металла. Если деталь длительное время подвергается циклическим знакопеременным нагрузкам, сопровождающимся скачкообразным изменением температуры (а тормозной барабан работает именно в таких условиях), то в такой детали рано или поздно появляется усталостная микротрещина. Увидеть её без электронного микроскопа невозможно. В какой-то момент эта трещина распространяется вглубь детали, причём распространение идёт со скоростью звука. В результате возникает большая трещина, не заметить которую невозможно. Треснувший барабан ремонту не подлежит. Во-первых, для сваривания чугуна в условиях гаража необходимо специальное оборудование и навыки, а во-вторых, прочность такого барабана после сварки будет существенно снижена. Так что вариант у автовладельца остаётся только один: заменить потрескавшийся тормозной барабан новым.

Износ внутренних стенок барабана

Износ внутренних стенок барабана — это естественный процесс, результаты которого хорошо видны после того, как машины пройдёт озвученные выше 60 тыс. км. Поскольку на внутренние стенки барабана периодически действует сила трения, создаваемая фрикционными накладками на тормозных колодках, внутренний диаметр барабана со временем неизбежно увеличивается. Эффективность торможения при этом снижается, потому что тормозные колодки слабее прижимаются к барабану. Последствия естественного износа устраняются с помощью проточки тормозного барабана и последующей регулировки тормозного механизма для обеспечения надлежащего прилегания колодок к внутренним стенкам.

Канавки на внутренней поверхности барабана

Появление канавок на внутренней поверхности барабана — это ещё одна распространённая проблема, с которой часто сталкиваются владельцы «семёрок». Дело в том, что задние тормоза на «семёрке» сконструированы таким образом, что в барабан иногда попадает грязь и мелкие камешки, особенно если водитель ездит преимущественно по грунтовым дорогам. Один или несколько камешков могут оказаться между тормозной колодкой и внутренней стенкой барабана. Когда колодка придавит камешек к внутренней поверхности барабана, он глубоко вдавливается во фрикционную накладку на тормозной колодке и остаётся там (материал фрикционных накладок довольно мягкий). При каждом следующем торможении застрявшие в колодке камни царапают внутреннюю стенку барабана.

Со временем незначительная царапина превращается в большую борозду, избавиться от которой будет не так-то просто. Способ решения этой проблемы определяется глубиной появившихся канавок. Если водитель заметил их рано, и их глубина не превышает одного миллиметра, то можно попробовать избавиться от них с помощью проточки барабана. А если глубина канавок два миллиметра и более, то выход только один — замена тормозного барабана.

Как снять задние барабаны?

  • Ответить
  • Перейти к первому непрочитанному сообщению

#1 TalanoFF

  • Пользователи
  • 118 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 2107 и ГАЗ-3110 обе 99г и обе зеленые =) , Санкт-Петербург ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #2 Uragan27

  • Легенды
  • 2369 сообщений
  • 1 спасибо
    • Город Злой Пятус ВАЗ 2105 RED , КАЗАНЬ sity 116 ,

    . Запомните дети,слоган простой-Классика рулит а ино
    отстой.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #3 TalanoFF

  • Пользователи
  • 118 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 2107 и ГАЗ-3110 обе 99г и обе зеленые =) , Санкт-Петербург ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату
    Читать еще:  Реле регулятор напряжения генератора ваз 2106

    #4 йцукен

  • Легенды
  • 258 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 21053 и ВАЗ 21011(в утиле) , Родом с Луганска Живу в Москве ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #5 TalanoFF

  • Пользователи
  • 118 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 2107 и ГАЗ-3110 обе 99г и обе зеленые =) , Санкт-Петербург ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #6 Eugen[kgn]

    Мастер на всю голову

  • Неактивированные
  • 2284 сообщений
  • 2 спасибо
    • Защита от спам-ботов: 123
    • Город роисся вперде!
    • Авто: резкое, как понос))

    Да, и не забудь ВД-хой побрызгать посадочное место барабана.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #7 Eugen[kgn]

    Мастер на всю голову

  • Неактивированные
  • 2284 сообщений
  • 2 спасибо
    • Защита от спам-ботов: 123
    • Город роисся вперде!
    • Авто: резкое, как понос))
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #8 TalanoFF

  • Пользователи
  • 118 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 2107 и ГАЗ-3110 обе 99г и обе зеленые =) , Санкт-Петербург ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #9 Eugen[kgn]

    Мастер на всю голову

  • Неактивированные
  • 2284 сообщений
  • 2 спасибо
    • Защита от спам-ботов: 123
    • Город роисся вперде!
    • Авто: резкое, как понос))

    Кстати, перед «выбиванием» вкрути буквально на пару оборотов (чтоб только держался) колесный болт. Это чтобы барабан не е**нулся на пол при выбивании.

    Удачи!

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #10 MetMG

  • Легенды
  • 2134 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 21051 1500 см^3 , СЖ 10.5, БСЗ, АОК Силычъ , Магнитогорск ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #11 Юрий111

  • Свои люди
  • 597 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город МО, Люберцы ,
    • Авто: 21074

    PS если не совсем понятно изложил, поищи в справочной литературе — этот способ почти везде есть.

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #12 TalanoFF

  • Пользователи
  • 118 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 2107 и ГАЗ-3110 обе 99г и обе зеленые =) , Санкт-Петербург ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #13 Юрий111

  • Свои люди
  • 597 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город МО, Люберцы ,
    • Авто: 21074
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #14 Саня21053

  • Легенды
  • 1214 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Сокол
    • Авто: 21093 и 21053
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #15 TalanoFF

  • Пользователи
  • 118 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город ВАЗ 2107 и ГАЗ-3110 обе 99г и обе зеленые =) , Санкт-Петербург ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #16 Саня21053

  • Легенды
  • 1214 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Сокол
    • Авто: 21093 и 21053
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #17 lada2143

  • Пользователи
  • 56 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город 21043 жига(больше нету!) калинаР , Москва ,

    сессиЁ бываю редко очень(

    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #18 Eugen[kgn]

    Мастер на всю голову

  • Неактивированные
  • 2284 сообщений
  • 2 спасибо
    • Защита от спам-ботов: 123
    • Город роисся вперде!
    • Авто: резкое, как понос))
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #19 ПятёрикН031АХ

  • Пользователи
  • 151 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Ваз 21053 , Новокузнецк ,
    • Наверх
    • Ответить
    • Цитата
    • Вставить ник или цитату

    #20 c_o_p

  • Свои люди
  • 791 сообщений
  • 0 спасибо
    • Город Hyundai Accent MT3 & ВАЗ 2105 (1300) , Богородицк Тульская обл. ,

    Резюмируем

    Важно, перед установкой новых деталей необходимо максимально свести поршни цилиндра.

    Если барабан все равно отказывается «садиться» на штатное место, можно удалить буртик. Выполняется это так: барабан закрепляется на полуоси обратной стороной, включается мотор и скорость. Буртик спиливается напильником. Несмотря на простую конструкцию задних колодок, их монтаж более затруднителен. Но выполнив эту операцию однажды, все последующие ремонты вы выполните с легкостью. А менять задние колодки нужно через каждые 40-50 тысяч километров. Именно таков их ресурс. Немецкие колодки могут прослужить дольше, если вы эксплуатируете автомобиль в обычном режиме и способ вождения машины – не агрессивен.

    Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107

    Снятие

    Это можно делать как на яме, так и на подъемнике. Главное получить доступ к торсу ручного тормоза. Ставим «башмаки» под передние колеса и начинаем.

    Важно! Чтобы поменять задние колодки нужно снять барабан, а чтобы это сделать, нельзя автомобиль ставить на ручной тормоз, поднимать рычаг ручника в верхнее положение. В этом случае они разведутся в разные стороны, прижмутся к стенкам барабана и снять его не получиться.

    Если меняете колодки, не важно передних тормозов или задних, всегда меняйте их парой – на двух колесах одной оси. Таким образом, будет равномерный износ, тормозить колеса будут с одинаковой эффективностью. В противном случае при экстренном торможении вас может развернуть.

    1. Отпускам трос регулировки натяжения ручного тормоза.

    Это нужно, чтобы колодки не были разведены. Даже небольшое разведение может привести к трудностям снятия тормозного барабана. Напомним, регулировочные гайки троса находятся под машиной, в центе под днищем. Их легко найти, от передней части авто идет один трос, через эти гайки он раздваивается на два задних колеса.

    1. Вывешиваем колесо, ставим упоры под передние колеса, снимаем колесо
    2. Зачищаем место контакта барабана с полуосью от грязи и ржавчины.

    Можно использовать щетку по металлу или нож. Заливаем это место WD-40, если ее нет – изготавливаем ВД-шку своими руками, ждем.

    1. Выкручиваем направляющие штифты и пытаемся снять барабан с полуоси.

    Зачастую нас ждет облом на этом этапе. Он может хорошо «прикипеть» и сниматься не захочет. В тяжелых случаях он даже не шевелиться, нет никого люфта. Что делать в этом случае?

    Существует народный метод . Чтобы хоть немного расшевелить барабан и сорвать его с полуоси, нужно завести авто и разогнать машину на второй передачи как можно сильнее и резко нажать на тормоз. В большинстве случаев барабан сорвется с полуоси, иногда вылетает в сторону движения колес.

    Переходим ко второму этапу снятия . Барабан имею люфт, шатается, крутится вокруг оси, но не желает слазить с механизма тормозов. В этом случае можно применить ударный инструмент – молоток или использовать болты, в качестве съемников.

    Первый вариант – более жесткий , есть шанс повредить барабан или расколоть его на части. Залазим в яму, берем деревянный брусок, подставляем его к краям барабана и молотком простукиваем по нему. Сделать пару ударов с одной стороны, провернули барабан, сделали с другой стороны несколько точных ударов. Таким образом, он будет постепенно слазить с тормозных колодок. Главное, чтобы он не пошел на перекос и не поймал клина.

    Читать еще:  Как поменять батарейку в ключе фольксваген

    Второй вариант – болты, как съемники . При откручивании направляющих штифтов обратите внимание на технологические отверстия в барабане. Они, в отличие от отверстий для штифтов, имеют резьбу. Подбираем болты нужного диаметра, обычно это на «13», вкручиваем. Начинаем равномерно подтягивать их. Они упираются в полуось, закручиваем их далее. Они по резьбе стягивают барабан с тормозного механизма.

    Важно! Второй вариант можно применять, если в барабане есть люфт и он свободно вращается вокруг полуоси. В противном случае, можно «свернуть» голову болтам, не добившись результата.

    Видео, как снять тормозной барабан, способ 1 — тяжелый случай:

    Видео, как снять «прикипевший» барабан при помощи болтов в качестве съемников (Способ 2):

    1. Снимаем шайбы опорных чашек.

    Для удобства демонтажа, рекомендуется начинать с колодки без рычага ручного тормоза. Прокручиваем верхнюю шайбу до совпадения штифта с прорезью в ней.

    Важно! Пружина опорной чашки упругая, может вылететь в неизвестном направлении. Как следствие – потеря шайб, пружины, проблема вставить выпавший штифт в отверстие защитного щитка. Придерживаем руками их, и будет вам счастье.

    1. Пассатижами снимаем нижнюю стяжную пружину. Она также может улететь в другой край гаража, придерживаем ее или следим за местом падения.

    1. Берем в руки колодку, оттягиваем в сторону, снимая с верхней пружины.
    2. Снимем верхнюю пружину полностью, вытягиваем распорную планку.

    Повторяем операцию и для противоположной колодки. Оттягиваем ее в сторону, снимаем с нижнего конца крепление троса ручника. Это хорошо показано на видео ниже.

    Важно! При демонтаже колодок рекомендуется придерживать пальцем или другим подручным средство штифты опорных чашек. В противном случае они могут выпасть из посадочных мест. Вернуть их на место, особенно ту, которая находится со стороны поперечной тяги задней подвески, будет проблематично.

    Что делать, если штифт все-таки выпал? Можно с помощью отвертки и «такой-то матери» вставить его через отверстие крепления тяги и защитного щитка. Можно привязать к концу штифта, который должен находиться со стороны тормозных колодок, тонкую проволоку. Ее продеть через отверстия и протянуть ее, направив штифт в отверстия и вытянув наружу.

    Видео, снятие и установка задних тормозных колодок на классике:

    Установка

    1. Переносим рычаг ручного тормоза со старых колодок на новые. Для этого расшплинтовываем его и устанавливаем на новые, не забывая зафиксировать его.

    1. Сводим рабочий тормозной цилиндр, чтобы можно было без проблем надеть барабан.

    Используем либо слесарный ключ, чтобы сжать их, либо небольшими ударами подручных средств, сводим поршня. Полностью утапливать их не нужно, достаточно на пару миллиметров.

    1. Первой устанавливаем заднюю колодку с рычагом ручника. Вставляем нижний край рычага в ухо троса стояночного тормоза.

    1. В отверстие для опорных чашек вставляем штифт, поддерживая его пальцем или отверткой.

    Надеваем на него шайбу с одной прорезью, пружину, и фиксируем все шайбой с одной сквозной прорезью и глухой (на вид она похожа на головку болта под крестовую отвертку). Проворачиваем ее на 90 градусов, чтобы сплюснутый конец штифта зашел в паз шайбы. Перепутать их невозможно. Иначе не сможете зафиксировать пружину, шайба с одним разрезом будет проворачиваться, срывая ее.

    Важно! Нижний край колодки должен попасть в специальный паз механизма, верхний – в паз поршня цилиндра.

    1. Вставляем распорную планку ручника. Двойной вырез на ней упирается в рычаг ручного тормоза, одинарный – в противоположную колодку.

    1. Надеваем верхнюю пружину. Сначала, на ранее установленную тормозную колодку с рычагом, цепляем один край пружины, второй – за соседнюю.

    1. Устанавливаем колодку на место, поправляем распорную планку, чтобы она села ровно, держим руками штифт опорной чашки и вставляем его в посадочное отверстие.
    2. Нижнюю пружину одним краем цепляем за колодку с ручником, а второй край, при помощи тонкой отвертки, надеваем на ухо второй. Как это просто сделать показано в видео выше.
    3. Фиксируем опорную чашку шайбами, как говорилось выше.

    Если произведена замена задних тормозных колодок ВАЗ на новые, то рекомендуется после монтажа слегка простучать по накладкам руками или резиновым молотком. Тем самым вы «усадите» их на место.

    Важно! Перед установкой барабана нужно очистить поверхность полуоси от грязи и ржавчины, смазать ее смазкой, желательно «графиткой». Внешний край барабана обработать напильником, чтобы убрать кромку, образовавшуюся в результате выработки. Она может помешать одеванию барабана на задние тормозные колодки.

    1. Совмещаем большие отверстия полуоси с отверстиями в барабане и надеваем его, слегка постукивая по нему. Он должен равномерно сесть, избегайте перекоса. Закручиваем направляющие, предварительно смазав их.

    Установка тормозного барабана

    Перед установкой нового тормозного барабана необходимо наждаком очистить посадочную поверхность на фланце от ржавчины и грязи. Затем смазать ее, а также новый барабан в месте контакта с фланцем, графитовой высокотемпературной смазкой. Это облегчит последующую разборку узла

    Далее следует проверить уровень тормозной жидкости в бачках, и, если он достигает максимальной отметки, откачать часть при помощи шприца. Дело в том, что при сведении тормозных колодок поршни тормозных цилиндров утапливаются и тормозная жидкость может выдавиться через верх бачка.

    Колодки сводятся при помощи монтировок, используемых в качестве рычагов. Для этого их концы упираются в бортик щитка, а сами монтировки сводятся, сжимая колодки до упора.

    Примечание: если после того как колодки сведены, они мешают стать новому барабану на место, необходимо отпустить трос ручного тормоза. Для этого необходимо открутить регулировочную гайку, находящуюся под днищем автомобиля.

    Когда тормозной барабан станет на место, его следует отцентрировать так, чтоб отверстия в его корпусе совпали с крепежными отверстиями на фланце. Если все сделано правильно, направляющие штифты должны вкручиваться в ступице, а не упираться в нее.

    После установки барабана следует сесть в автомобиль и несколько раз нажать и отпустить педаль тормоза, чтоб заставить работать тормозной механизм. После этого обязательно необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачках и долить ее при необходимости. Придется также отрегулировать натяжение троса ручника, даже если его не приходилось отпускать во время установки барабана. Внутренний диаметр рабочей поверхности нового барабана меньше, чем у старого, поэтому при неотрегулированном «ручнике» колодки могут тереться о барабан во время движения, что в лучшем случае вызовет их преждевременный выход из строя. В худшем случае трение может вызвать сильный нагрев тормозного механизма и закипание тормозной жидкости, что приведет к отказу тормозной системы.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector