Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт двигателя Ауди

Ремонт двигателя Ауди

Автосервис «Авто Максима» в ЮАО Москвы, предлагает услуги по ремонту двигателей Ауди.

Мы гарантируем, что, однажды посетив наш автосервис, вы войдёте в число постоянных клиентов, по достоинству оценивших качество и скорость нашей работы.

В основе нашей успешной работы, лежит предельное внимание к каждой мелочи, учёт индивидуальных особенностей двигателя, глубокие знания и большой практический опыт.

Такой подход, позволяет нам проводить ремонт двигателя Audi с гарантией его последующей долгой и безотказной работы.

Современные автомобили оснащаются технически сложными силовыми агрегатами, которые требуют грамотного обслуживания и профессионального ремонта.

Если раньше мотор автомобиля можно было починить подручными средствами, то сегодня, для этого необходимы специальные знания и высокоточное оборудование.

Audi A6 — ремонт и эксплуатация

После того, как все подготовительные мероприятия проведены, список подлежащих ремонту и замене деталей составлен, инструмент закуплен и доработан, можно приступать к разборке двигателя.

Впускной коллектор

Первым делом снимаем впускной коллектор, который находится в развале блока цилиндров.
Последовательность действий следующая:

  • Снять пластмассовую крышку двигателя отвернув четыре пистона
  • Продуть сжатым воздухом (или пылесосом) все углубления в районе свечей и
    стыка коллектор-головка блока для того, чтобы скопившийся там песок и другой
    мусор не попали в цилинды или во впускные каналы головки блока. Так как я
    головки все равно снимал, то я эту фазу пропустил.
  • снять свечные провода
  • Ослабить хомуты крепления гофрированого воздуховода (рукав воздухозаборника)
    на датчике расхода воздуха и на впускном коллекторе. Снять воздуховод.
  • Осторожно отсоединить патрубки вентиляции картера от головок блока. Патрубки
    пластмассовые и очень хрупкие, поэтому снимать надо с предельной осторожностью не
    делая резких движений. Один патрубок я все-таки сломал.
  • Открутить два болта крепления резонатора воздуха установленного на
    корпусе дроссельной заслонки. Отсоединить от него патрубки вентиляции картера.
  • Чуть сдвинуть резонатор воздуха в сторону салона, чтобы он сошел с направляющих
    и вынуть вверх
  • открутить и вынуть 10 болтов крепления впускного коллектора. Все десять болтов с внутренним шестигранником H6. Остальные, более мелкие болтики скрепляют вместе верхнюю и нижнюю части коллектора. Если вам не надо его разбирать, то и откручивать эти болтики тоже не надо.

  • открутить топливные шланги от рампы форсунок. преварительно подложить тряпочку, так как
    может потечь бензин, если машина недавно заводилась.
  • отсоединить все вакуумные трубочки, шланги, провод массы, а также тягу газа и круиз-контроля

  • снять все разъемы с форсунок
  • снять все электрические разъемы подключающиеся к дроссельной заслонке и впускному коллектору
  • можно сразу отсоединить два разъема от датчиков температуры на трубе ОЖ, чтобы не мешались.
  • Все, теперь впускной коллектор можно вынуть, при этому немного будет мешаеться трубка и шланг гидроусилителя, которая проходит рядом с правой головкой. Многочисленные трубочки и эл. раъемы при снятии лучше пометить, чтобы при сборке было проще ставить их на место. После снятия коллектора двигатель имел вот такой вид:

    Привод ГРМ

    Следующим этапом разбираем привод газораспределительного механизма (ГРМ).
    Последовательность действий такая:

    • открутить переднюю часть пластмассовой защиты двигателя. она крепится двумя болтами с внутренним шестигранником к корпусу насоса гидроусилителя
    • снимаем поликлиновый ремень генератора. для этого 6-гранной головкой на 17 отводим натяжной ролик вправо-вниз, скидываем с него ремень и обратно медленно отпускаем. После этого снимаем ремень полностью. На фотографии помечен шестигранник за который нужно поворачивать ролик.


    снимаем натяжной ролик поликлинового ремня, для этого выкручиваем болт с внутренним шестигранником помеченный на фотографии


    снимаем пластиковые крышки защиты ГРМ справа и слева. Каждая держится на трех защелках

  • 12-гранным ключем на 24 прокручиваем коленвал по часовой стрелке (если стоять лицом к двигателю) до совпадения метки на шкиве коленвала. Шайбы на зубчатых колесах распредвалов должны при этом располагаться горизонтально на одной линии и “смотреть” друг на друга большими отверстиями.
  • снимаем гаситель крутильных колебаний. Для этого нужно открутить 8 болтиков с внутренним шестигранником. Если прикипели, то шестиграники в болтиках срываются “на раз”, поэтому перед откручиванием я их простукивал, а откручивал рывком. При откручивании коленвал нужно удерживать от проворачивания за центральный болт 12-гранной головкой на 24. Если болты сорвали, то надо будет откручивать радиатор и вбивать вместо шестригранников головки TORX. Если и так не открутятся, то придется откручивать центральный болт (см. ниже). Но у меня все открутилось без проблем.


    снимаем пластиковый кожух с меткой, который крепится двумя болтами к корпусу масляного насоса. На второй фотографии отверстия под эти болты помечены красным.


  • снимаем еще одну защитную крышку, и теперь нам доступен весь механизм ГРМ.
  • откручиваем натяжной ролик и снимаем ремень ГРМ. Если этот ремень предполагается ставить обратно, то нужно пометить направление движения ремня.
  • для удобства снятия термостата и помпы, откручиваем и сдергиваем колесо насоса гидроусилителя
  • откручиваем корпус термостата и помпу. Если будете ставить эту же помпу, то заранее запаситесь новой прокладкой. Я покупал новую помпу, поэтому прокладка шла в комплекте.
  • снимаем звездочки распредвалов. Для этого фиксируем рапредвалы специальным самодельным приспособлением для фиксации распредвалов и откручиваем болты. Усилие нужно довольно большое (порядка 90-100нМ). Болты нужно только сорвать и чуть-чуть открутить на один-два оборота. После этого звездочки можно сдернуть с валов с помощью двух- или трехлапого съемника. Без съемника тут не обойтись, т.к. звездочки сидят на валах очень прочно. Так как я снимал ГБЦ, то звездочки мне удобнее было сдернуть позже, уже на снятой ГБЦ. Но болты крепления звездочек нужно обязательно ослабить пока обе ГБЦ установлены на двигателе и валы можно зафиксировать от проворачивания.

    Для проведения дальнейших работ нужно слить ОЖ и масло.

    ГБЦ (головки блока цилиндров)

    Итак, почти все навесное спереди у нас снято, можно снимать ГБЦ. Сливаем охлаждающую жидкость, если она еще не была слита. Отсоединяем от них все шланги, провода и трубки, в общем все что может помешаться, снимаем крышки. Откручиваем болты головок в строго определенном порядке, чтобы головку не повело

    Если в этом нет необходимости, то ни в коем случае не откручивайте выпускные коллекторы от головки, а вынимайте их в сборе, открутив предварительно коллекторы от выпускной трубы/катализатора. Я о таких тонкостях ничего не знал и первым же делом открутил выпусные от головок. В итоге пришлось отдавать оба коллектора в авто-мастерскую для торцевания (выравнивания привалочной поверхности). Дело в том, что если коллектор откручивается от ГБЦ, то его тут-же начинает вести (скручивает) и если установить его без выравнивания привалочной поверхности, то плотного контакта даже через прокладку не будет, а значит будет утечка горячих газов и прогорание прокладки, а затем и головки.

    После снятия головок открылась ужасающая картина:

    На правой ГБЦ оказалась обломана одна шпилька крепления выпускного коллектора и головку тоже пришлось отдавать на производство для высверливания обломившейся шпильки.

    Поддоны картера

    Самая непрятная и грязная часть работы это снятие двух нижних поддонов картера двигателя.
    Без ямы или подъемника тут наврядли можно обойтись. Последовательность действий следующая:

    • снять пластмассовую защиту поддона двигателя
    • слить масло, и ОЖ, если это еще не было сделано ранее
    • отсоединить патрубки ОЖ от масляного теплообменника
    • открутить все болты нижнего поддона, и все что к нему прикручено тоже открутить. Аккуратно снять поддон, чтобы остатки масла не вылились на голову. Болтики поддона рекомендую собрать в пакетик и надписать.
    • открутить два болта крепления подрамника, опустить подрамник.
    • откручиваем болты верхнего поддона. Кроме видимых там еще дофига болтов в углублениях, добраться до которых было трудновато, так как мешается подрамник. Болтики опять же собираем в отдельный пакетик и надписываем.
    • откручиваем шланги кондиционера от передней части поддона.
    • откручиваем переднюю опору, которая также крепится на верхнем поддоне.
    • аккуратно вынимаем верхний поддон чуть вперед, и потом вниз. Привалочные поверхности рекомендую не царапать и не мять, т.к. потом в этих местах может подтекать масло.

    Масляный насос

    Масляный насос находится в передней части двигателя, он как бы насажен на коленвал и приводится в движение непосредственно от него.

    Мне необходимо было заменить прокладку масляного насоса и сальник коленвала, который находится
    также в корпусе масляного насоса. Для снятия масляного насоса нужно открутить центральный болт шкива коленвала и снять звездочку привода ГРМ (храповик). Как оказалось, открутить центральный болт это не такая уж тривиальная задача — он закручен моментом 200Нм, да еще и сажается на специальную пасту для фиксации резьбового соединения.

    Во-первых нужно снимать как минимум вентиляторы обдува радиатора, а как максимум и сами радиатор(ы). Во-вторых нужен мощный вороток с насаженной трубой, который может и не влезть между радиатором и храповиком и тогда вам придется полностью снимать бампер и радиатор. Если снять радиатор, то откручивать конечно будет намного удобнее. Но мне повезло — мой вороток влез впритирку после снятия вентиляторов и нарастив его двумя удлиннителями я все-таки сорвал центральный болт. Конечно эту операцию надо делать вдвоем — один держит вороток, а другой насаживает трубу на вороток и откручивает.

    Отдельной проблемой является фиксация коленвала от прокручивания. Приспособления для фиксации коленвала AUDI-3242, о котором пишут во всех мануалах, у меня разумеется не было и купить его нереально. Но знающие люди подсказали, как нужно делать — в конференции auto.ru посоветовали вставить прочную деревяшку между противовесом коленвала и стенкой блока цилиндров, как я и сделал.

    После откручивания центрального болта все уже просто — снимаем звездочку, откручиваем и снимаем масляный насос.

    Снятие поршней

    Поршни снимаются без каких либо проблем. Нужна головка с внутренней “звездочкой” E10. Ей откручиваем крышки шатунов. Самое важное в этой процедуре это пометить все детали, так как поршни нужно ставить на свое место в том же положении как они и стояли. Поэтому нацарапайте на каждом поршне и на крышках шатунов номер цилиндра, а также пометьте как стоял поршень в цилиндре.

    После откручивания крышки выталкиваем поршень вверх рукояткой молотка или любым другим
    длинным предметом, который есть под рукой.

    На этом разборку двигателя можно считать законченной. Отчет о сборке напишу чуть позже.

    10 Responses to “Разбираем AAH”

    Последнее фото. На коленвале пятый противовес есть прорезь или что-то другое (там должен быть датчик коленвала справа вкручен)?

    Да, прорезь есть. Вот тут ее лучше видно: http://www.a6-audi.ru/img/niz2.jpg

    Спасибо за ответ. Хорошее фото. А есть фотка, где видно когда противовес проходит мимо датчика?

    Не, такой фотки нету, а зачем тебе ? Там датчик вкручен и немного выступает из блока. Противовес проходит от датчика в нескольких миллиметрах.

    Лобовой сальник поменять без снятия насоса можно?

    Без снятия насоса поменять его можно. Для этого нужно будет открутить центральный болт и снять звездочку коленвала (храповик). Вопрос только в том, как сальник оттуда вынуть (за что зацепиться) ?

    как выглядят клапона?

    Vopros,aah ne zavoditsia.iskra est’,forsunka brizgaet,4e delat’,s buksira ne zavoditsia!

    Проверь датчик холла на левой голове. И температурные датчики проверить не помешает.

    Почему выгодно проводить капитальный ремонт двигателя ауди а6 3 2 у нас?

    • Во – первых, мы гарантируем качественный ремонт двигателей. В нашей компании деятельность ведут исключительно мастера своего дела, профессионалы, механики высшего класса;
    • Во – вторых, ремонт двигателей в нашей организации проводится по низким, приемлемым ценам;
    • В – третьих, каждый автомобиль первостепенно проходит комплексную диагностику, которая позволяет выявить проблемы в отношении двигателя и степень износа;
    • В-четвертых, продуктивность и долгосрочность ремонта двигателя ауди 6, достигаемая за счет того, что мы используем в работе исключительно оригинальные запасные части и детали, что гарантирует эффективное устранение проблем;
    • В- пятых, специалисты компании проводят детальную и подробную консультацию клиентов;
    • В- шестых, преимущество нашей компании сводится к возможности проведения качественных работ любой модели автомобиля, в том числе элит- класса, к которому относится ауди а6.

    • Самая низкая цена
      на переборку
      двигателя в Москве

    • Диагностика
      на современном
      оборудовании

    • К каждому клиенту
      индивидуальный
      подход

    • Гарантии на
      выполненную
      работу

    • После ремонта,
      Вы получите
      видеоотчёт

    Как проводятся ремонтные работы автомобиля

    Перед тем, кем пройти процедуру капитального ремонта двигателя ауди а6, автомобиль проходит этап под названием диагностический стенд. Данный стенд предназначен для проведения замер важных показателей, отражающих состояние износа автомобиля: компрессии, мощности, скорости и тому подобное.

    Примеры наших работ

    Виды ремонта двигателя Ауди А6 в Москве:

    Расточка блока цилиндровГильзовка блока цилиндровЗамена свечей накаливания
    Переборка двигателяЗамена помпы двигателяЗамена погружного бензонасоса
    Ремонт головки блока цилиндраЗамена подушек двигателяЗамена сальников коленвала
    Замена прокладки поддона картераЗамена погружного бензонасосаЗамена гидрокомпенсаторов
    Замена прокладки клапанной крышкиЗамена опоры двигателяПромывка двигателя
    Замена поддона картера двигателяЗамена прокладки ГБЦРемонт топливной системы
    Замена бензонасоса высого давленияЗамена турбины двигателяПерепрессовка поршней

    Если показатели плохие, и автомобилю необходим капитальный ремонт, в сервисе снимают силовую установку и производят замену деталей.

    ремонтируем двигателя как бензиновые так и дизельные!

    ОСТАВЬТЕ ВАШ ТЕЛЕФОН
    и мы свяжемся с вами через 15 минут

    Последний этап заключается в дополнительной диагностическом исследовании, отражающем результаты ремонта.

    Ремонт бензиновых двигателей

    Выработка клапанной группы в свежих машинах большая редкость. Особенно если речь идет о таких флагманах рынка, как Q5 и Q7 Чаще всего выходит из строя электроника, в результате чего бензиново-воздушная смесь становится слишком насыщенной. В результате этого появляется неприятный, резкий запах из выхлопной трубы, на свечах образуется налет. Профессиональная компьютерная диагностика поможет поставить диагноз, после чего специалисты быстро устранят причины неполадок.

    Регулировка работы мотора

    Еще одна проблема, которая чаще встречается в моделях А4 и А6 начала двухтысячных – провалы в работе двигателя, резкие перепады на холостых. Особенно сильно проявляется эта проблема в зимнее время у моделей Ауди 100 2.3, при прогреве двигателя. Если проблему игнорировать, то ситуация ухудшается и вполне вероятно придется делать уже капитальный ремонт двигателя.

    Решение проблемы повышенного расхода масла

    Владельцам Ауди А4 АЛТ стоит обратить внимание на расход масла – практически каждая вторая машина с пробегом более шестидесяти тысяч требует постоянного контроля уровня смазки. Расход в 1 литр на тысячу километров для водителя это лишь начало проблем, чем дольше вы игнорируете проблему, тем серьезней она становится. Кстати, и на А6 с двигателем 2.8 расход масла бывает выше номинального. Поэтому не забывайте регулярно контролировать его уровень и если заметите, что смазка стала быстро уходить, сразу же записывайтесь на диагностику.

    Надежность двигателей и их слабые места

    Автомобили Audi A6 и A6 Allroad Quattro выпускаются продолжительное время. Поэтому у ранних моделей уже проявились возрастные проблемы двигателей. Приобретая машину с силовым агрегатом, например, ABC, автовладельцу необходимо быть готовым встретиться со следующими проблемами:

    • течь масла через прохудившиеся прокладки;
    • потение сальников;
    • износ кулачков распредвала;
    • закоксовка топливоподачи;
    • повышенный расход топлива;
    • плавающие обороты холостого хода.

    Самое большое количество слабых мест среди популярных двигателей Audi A6 имеет силовой агрегат AUK. В первую очередь проявляется проблема с зарастанием нагаром впускных клапанов. Из-за этого падает компрессия. Но еще большей проблемой являются задиры в цилиндрах и залегание поршневых колец. Первоначально это ведет к прогрессирующему масложеру, а в последующем может вызвать полный отказ двигателя заводиться.

    Силовой агрегат CREC наоборот неподвержен образованию задиров. В нем применены высокопрочные чугунные гильзы. Его слабое место связано с подачей топлива. Также у некоторых моторов наблюдаются проблемы с гидронатяжителем привода ГРМ.

    Двигатели DFBA редко приносят проблемы, так как они лишь недавно стали устанавливаться на Audi A6. Все же некоторые автовладельцы жалуются на течь из под клапанной крышки. Особо часто неприятность появляется после перегрева мотора. При этом двигатель несклонен к изменению геометрии под воздействием тепловых нагрузок.

    Еще одним новым и надежным мотором является CVKB. Двигатель хорошо себя зарекомендовал среди автовладельцев. Проблемы лишь изредка приносит масляный насос сложной конструкции. Еще одним слабым местом является пластиковая водяная помпа.

    Электроника

    Очень много электроники в третьем поколении Ауди А6, одних только блоков управления более 70-ти, поэтому, даже, чтобы поменять аккумулятор, надо подключить к автомобилю диагностический компьютер, если этого не сделать, то система в автомобиле не обнаружит появление нового аккумулятора. Так что, здесь какие-либо действия надо осуществлять в специализирующихся СТО.

    У Ауди А6 третьего поколения используется дорогой (около 350 евро) регулятор напряжения. Часто бывает такое, что интерфейс MMI выключил монитор и не реагирует на джойстик, здесь главное не делать поспешных движений, надо вначале проверить, в каком состоянии разъемы, расположенные в багажнике, потому что система достаточно чувствительна к состоянию этих разъемов.

    Далее, бывают случаи, когда после 100 тысяч км. пробега начинает «глючить» климат-контроль, но здесь тоже не стоит сразу менять блок управления и блок клапанов. Часто помогает просто очистка от грязи заслонок климат-контроля. Кстати, эти заслонки стоят примерно 100 евро.

    Техцентр Все для Ауди обладает собственным магазином запчастей и расходных материалов для автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, наличие которого позволяет существенно сократить время ремонта автомобиля и освободить наших клиентов от поиска необходимой детали. Если автомобиль находится в ремонте автосервиса «Все для Ауди», Вам не придется ничего искать и тратить время и нервы на поиск необходимой детали для замены. За вами только выбор, либо оригинальная запасная часть, либо аналогичная.

    Ассортимент приятно удивит разнообразием выбора как оригинальных, так и аналоговых запчастей от ведущих производителей и конкурентоспособной ценой. Предложенные детали только от известных изготовителей, всегда только качественные и проверенные запчасти и расходные материалы.

    Читать еще:  Ремонт турбины фольксваген пассат б5
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector