НЕ ЗАВОДИТСЯ МАШИНА? ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

НЕ ЗАВОДИТСЯ МАШИНА? ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ.

Согласитесь, не особенно приятно и комфортно, если заводя утром свой автомобиль, вы потерпели неудачу. Почему не заводится машина? Как поступить в таком случае? Не отчаивайтесь, не все причины требуют обращения в сервисный центр к специалистам. Вы и сами сможете определить проблему и устранить ее.

Если вы конечно уверены в своих силах и способностях, главное в этом деле — не навреди. Если не завелась машина зимой, следует позвонить в службу отогрева автомобилей и специалисты выяснят причину отсутствия запуска.

Для успешного пуска движка обязательно присутствие нескольких основных параметров: нормальное поступление кислорода (для горения), хорошая искра (для воспламенения) и топливо (для работы двигателя).

ПОЧЕМУ НЕ ЗАВОДИТСЯ МАШИНА?

ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ — ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Если не заводится машина, осмотрите воздушный фильтр. Ведь для положительного пуска двигателя обязательно наличие достаточного количество кислорода. Если воздушный фильтр износился или забит пылью и грязью, движок не может полноценно «дышать«, это влечет отсутствие запуска мотора. Имеет смысл проверить воздухозаборники и воздуховоды, и они могут быть забиты пылью.

Если дело не в фильтре, воздухозаборниках или воздуховодах, следует осмотреть вакуумные патрубки впускной системы двигателя на утечку. Из—за их деформации излишек кислорода будет попадать в систему впуска, в связи с чем и не заводится машина.

не заводится машина

Для этого необходимо выкрутить свечу зажигания из движка и подключить к высоковольтному проводу. Затем нужно поместить свечу на металлическую поверхность мотора и включить зажигание, если все в порядке вы увидите искру между свечей и поверхностью. Будьте внимательны, не допускайте попадания на поверхность и свечу легковоспламеняющихся жидкостей. При включении зажигания не соприкасайтесь с проводами и свечей.

При исправности свечей и достаточном поступлении воздуха так и не заводится машина, вероятной причиной отсутствия запуска двигателя может быть сбой в работе топливной системы. Можно проверить правильную работу топливной системы и обычным медицинским шприцем, заполненным топливом. Затем нужно впрыснуть бензин в дроссельную заслонку, повернуть ключ зажигания, запустить стартер. Не стоит использовать данный метод, если вы не имеете соответствующего опыта.

И соответственно, в случае значительных отклонений от нормы топливный насос вышел из строя, обращайтесь к специалистам.

НЕ ЗАВЕЛАСЬ МАШИНА — СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ, В ЧЕМ ПРИЧИНА?

Причин для этого совсем немного, можно сказать и одна — неисправный или севший аккумулятор. Сделайте замер напряжения, проверьте высоковольтные провода и клеммы на загрязнения.

Учитывая скорость современной жизни и необходимость мобильности в передвижении, не тратьте время, вызывайте специалистов и отправляйтесь по своим делам. Ведь каждый должен заниматься своим делом.

Удачного запуска и безопасности на дорогах.

Дубликаты не найдены

У дорогих иномарок два миллиона причин в сервисе найдут.

Никто не любит дебилов ПИШУЩИХ КАПСОМ.

Все заводящиеся машины похожи друг на друга, каждая незаводящаяся машина глючт по-своему.

— Л.Толстой об автомобилистах

Всегда Волгу в -40 заводил, свечи не разу не подводили, но можно иметь и запасной комплект (240р.), Зарядка для аккумулятора (1500р.), если не уверен,занеси в тепло (или если не дома), и бутылка теплой воды на коллектор, если совсем туго заводится (бесплатно).

А в Сервисе овердохуя насчитают, скажут у Вас коленвал заледенел вплоть до кристаллической решетки металла, и теперь поможет только разборка-сборка двигателя с инфракрасным подогревом. С вас 25000р.

Причины не запуска машины

Рассмотрим основные причины, от которых автомобиль не заводится. Способы проверки и устранения.

Проверка системы питания

Машина не заводится, если ее не накормить. Основным ее любимым питанием является бензин. Поэтому, прежде чем крутить коленчатый вал стартером, обратите внимание на показания уровня топлива в баке. Если прибор рабочий и стрелка указывает нулевое положение уровня, к тому же горит контрольный индикатор критического его значения, то это означает, что у вас закончился бензин.

Не исключается и такая ситуация, когда вы уверены в наличии бензина, несмотря на нулевое показание прибора. Тем не менее, проверить необходимо фактическое наличие бензина в баке. Для этого подходит любой удобный способ проверки. Например,

А) если позволяет заливная горловина бака протянуть резиновую трубку (проволоку, трос и т.п.), то вы можете оценить уровень топлива по оставшемуся следу на трубке;

В) выкрутить клапан с рампы форсунок и при включенном зажигании убедиться в выбросе струи топлива из рампы.

В пункте А), имитируя обыкновенный щуп оценивается уровень топлива и если его граница показывает менее 5 см от дна бака, то это означает, что уровень топлива недостаточен для забора его бензонасосом и необходимо дозаправить бензобак.

В пункте В) при отсутствии струи топлива, необходимо обратить внимание на шум бензонасоса. Если при включенном зажигании бензонасос не шумит (не включился), то причиной его неработоспособности может быть отсутствие питающего его напряжения или обрыв «массы».

Проверка системы зажигания

Диагностикой системы питания Вы убедились, что топливо поступает в систему впрыска, но машина упорно не заводится. Придется проверять наличие искры на свечах.

В инжекторных автомобилях установлены разнообразные типы катушек, но принцип остается один – вовремя отдать электродам свечи накопленную энергию.

Простой и доступной для самостоятельной проверки напряжения поступающего на первичную обмотку катушки является способ контроля его 12-ти вольтовой лампой или тестером. Для этого один из щупов лампы (тестера) закрепляется на массу автомобиля, а другим щупом при включенном зажигании проводится поиск напряжения на разъеме катушки. Если на одном из пинов разъема загорелась лампа, то это означает, что питание на катушку подается и причиной отсутствия искры может быть нарушение синхронизации, вызванное неисправностью датчика положения коленчатого вала.

При отсутствии напряжения на разъеме, полезно проверить целостность предохранителей на монтажном блоке. Обычно эти предохранители обозначаются КАМСУД, ЭСУД и т.п.

Проверка бортового напряжения

Условия запуска машины находятся в прямой зависимости от величины бортового напряжения, которое обеспечивает в момент пуска аккумуляторная батарея. Величина нормального напряжения, обеспечивающего функционирование бензонасоса, катушек и блоков управления, должна находиться в пределах 12,0-12,5 Вольт. Если это напряжение при измерении тестером составляет 11,0 Вольт и ниже, то это уже недостаточно для пуска. При прокрутке стартером, произойдет падение напряжения до 9,0-8,0 Вольт, что отрицательно скажется на работе бензонасоса и соответственно упадет показатель давления топлива в рампе.

При сильно разряженной аккумуляторной батареи (АКБ) могут светиться индикаторы на панели приборов, но не являться показателем нормального его состояния. При попытке прокрутить стартером коленчатый вал возникает шум, напоминающий треск ломающихся сухих деревянных веток, а на панели приборов световые индикаторы начинают беспорядочно мигать.

Если при измерении мультиметром показатель величины напряжения достигает 12,0 Вольт, но возникают симптомы выше описанной сильно разряженной АКБ, то необходимо проверить надежность соединения клемм с АКБ, их чистоту и отсутствие окислов.

В зимний период, перед запуском автомобиля рекомендуется включить дальний свет фар на 3-5 секунд. В АКБ произойдет химическая реакция взаимодействия электролита с электродами и движение ионов восстановит электроемкость АКБ, что позволит стартеру выдать максимальный возможный ток, обеспечивая необходимые обороты для запуска машины.

Профилактику АКБ необходимо делать согласно инструкции производителя.

Проверка системы пуска

Напряжение бортовой сети 12 Вольт. Включив зажигание, уверенно зашумел бензонасос и без мерцаний загорелись световые индикаторы на панели приборов. Но при переводе ключа на замке зажигания в режим стартерной прокрутки стартер не крутит коленчатый вал.

Если при переводе в режим стартерной прокрутки вы услышали щелчок втягивающего реле и стартер не вращается, то это возможно возникла неисправность контактной группы, расположенной внутри реле. Такое реле подлежит замене и если машина с механической коробкой передач, то завести его возможно методом буксировки. Автомобиль с коробкой автомат буксировать запрещено.

При переводе ключа зажигание включается, а в режиме стартерной прокрутки не слышен щелчок втягивающего реле. Неисправность следует искать от замка зажигания, а именно наличие управляющего питания, поступающего к втягивающему реле.

Проверка работы системы управления

При включении зажигания на панели приборов должна загореться аварийная контрольная лампа (Check Engine). На некоторых машинах алгоритм включения лампы иной. Например, на автомобиле Газель при включении зажигания Check Engine загорается на 2-3 секунды и затем выключается, а на ВАЗ – выключается при запуске.

Если авариная лампа контроля не загорелась, то это означает что на блок управления не поступает напряжение. При такой неисправности следует проверить соответствующие предохранители.

Проверка электрических соединений

Работа свечей или создание искрообразования на их электродах, а также открытие и закрытие топливных форсунок непосредственно зависят от правильного функционирования системы синхронизации. Синхронизацию в инжекторной машине обеспечивают датчики положения коленчатого вала (ДПКВ) и датчик распределительного вала (ДПРВ). На некоторых автомобилях синхронизация обеспечивается, установленным трамблером, непосредственно на распределительном вале.

Наличие синхроимпульсов на разъемах форсунок и катушек зажигания удобно проверять светодиодным тестером (контролькой). Существует большой ряд светодиодных тестеров, различающихся конструктивно, но суть всех сводится к тому, что красный индикатор указывает на наличие постоянного напряжения, а зеленый светодиод указывает соединение проводников с массой.

Наиболее простейшим в работе и удобным в использовании является светодиодный тестер Rexant 16-0102. Он имеет автономное питание, элементы которого встроены в корпус.

Тестер Качалова – светодиодный прибор, с подключением внешнего питания (автомобильной АКБ). Способен показывать наличие напряжение на исследуемой электрической цепи, а также оценивать степень зарядки АКБ. Если аккумулятор заряжен, то индикатор степени зарядки будет светиться зеленым светом, при ином значении – желтым.

В случае отсутствия синхроимпульсов на разъемах топливных форсунок или катушек, необходимо проверить надежность контактов на разъемах ДПКВ и ДПРВ, а также визуально осмотреть целостность проводов на разрыв. При наличии схемы соединения датчиков с разъемом блока управления светодиодными тестерами можно «прозвонить» цепь на предмет обрывов или короткого замыкания в жгуте проводов.

С неисправным ДПРВ автомобиль с трудностями и продолжительными прокрутками, эпизодическим дросселированием можно как-то завести, но с неисправным ДПКВ машина вообще не заводится.

Кроме датчиков синхронизации ДПКВ и ДПРВ на запуск оказывает влияние датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Блок управления прежде чем завезти машину оценивает температуру и потом по величине сигнала от ДТОЖ открывает байпасный канал регулятора холостого хода на определенное и необходимое количество шагов. Тем самым обеспечивается поступление воздуха в той концентрации для образования топливно-воздушной смеси при данной температуре. Кроме этого, блок управления по температуре устанавливает в момент пуска угол опережения зажигания, заложенный в программе.

Самостоятельно решить проблему возможно только проверкой целостности проводов, подключенных к ДТОЖ и их «прозвонкой» светодиодным тестером в порядке, предусмотренной электрической схемой или заменой заведомо исправным датчиком температуры (можно установить новый ДТОЖ если есть «под рукой»). Если машина завелась, то значит причина была только в неисправном ДТОЖ.

Возникают и такие моменты, когда машина заводится, но тут же глохнет. Оперативно можно проверить такую неисправность возможно отключением датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Блок управления, не обнаружив в цепи ДМРВ переходит в табличный режим, заложенный в его программе. Если причиной такого запуска явился ДМРВ, то при его выключении машина заведется и установит обороты в пределах 1200-1500.

Необходимо отметить, что существуют системы, не использующие ДМРВ и, вместо него работает датчик абсолютного давления, который определяет давление разряжения во впускном коллекторе. Его также можно проверить банальным отключением и определить влияние запуска с ни и без него. Машина заводится, но работа его при этом не будет устойчивой.

Для надежного соединения электрических контактов необходимо делать профилактические работы, заключающиеся в их чистке от окислов и обработкой водоотталкивающей жидкостью.

Проверка штатной противоугонной системы

Противоугонная система с блоком иммобилайзера устанавливается практически на все современные машины. Некоторые производители активируют его действие уже при сборке автомобиля, но имеются случаи, когда активацию иммобилайзера производит владелец машины по своему желанию.

Если иммобилайзер заблокировал систему управления, то работать не будет бензонасос и стартер. В этом случае необходимо произвести переобучение ключей иммобилайзера. Инструкция по переобучению выдается при продаже машины с его документацией. Неисправность иммобилайзера на современных автомобилях определяется самодиагностикой системы и высвечивается на панели приборов аварийным сигналом в виде контура автомобиля, ключа, замка.

Кроме иммобилайзера на некоторых марках автомобилей устанавливается система блокировки руля, которая также имеет влияние на запуск машины.

Проверка противоугонной сигнализации

Владельцы автомобилей по своему желанию устанавливают дополнительно противоугонные системы сигнализаций, которые могут блокировать работу стартера, бензонасоса или блока управления. Она может исправно открывать замки дверей, мигать фарами при закрытии и в тоже время блокировать систему запуска.

Если существует уверенность в работе всех систем, влияющих на запуск автомобиля, то проверку правильного функционирования системы сигнализации можно осуществить перезакрытием машины. Если данное действие не помогло в процедуре запуска, то существует вариант перевода сигнализации в режим «валет», исключающий блокировку блоков, от которых зависит запуск.

Если авто глохнет и никак не желает заводиться, возможно мотор слишком перегрет. Происходит это по многим причинам:

• поломка температурного датчика;
• снижение компрессии;
• поломка водяного насоса;
• снижение уровня охлаждающей жидкости.

В первых двух вариантах не обойтись без специалиста, потому что самостоятельно проверить датчики и компрессию не получится.

Помпу проверить можно, подключив ее к АКБ. Что касается уровня охлаждающей жидкости, то постоянно стоит следить за тем, чтобы он не был критически низким, в противном случае жидкость попросту закипит.

Неисправность стартера

Более серьезная проблема, когда стартер вовсе не проворачивает мотор. Вот тут действительно
может быть место для паники, тем не менее, многие причины вполне устранимы.

Итак, вы повернули ключ, но вместо привычного включения стартера ничего не произошло, то проверьте надежность крепления клемм аккумулятора. Скорее всего, они просто отошли, а значит, их нужно затянуть, в некоторых ситуациях даже почистить, если они окислились.

Среди причин отказа стартера может быть и то, что аккумулятор просто разряжен. В этом случае, он будет вяло раскручивать двигатель, а то и вовсе, сработает только втягивающее. Если вы уверенны в его зарядке, проверьте надежность крепления всех контактных соединений. Многие автомобили комплектуются специальным реле стартера, который уменьшает ток и снижает нагрузку на проводники. Именно оно может иметь плохой контакт, если было установлено самостоятельно.

Узнать об этом можно по тому, что не сработало даже втягивающее с характерным щелчком. Если же втягивающее срабатывает, но стартер не крутится, то попробуйте еще раз. Многие автомобили в силу своего возраста и «чистоты» контактов не всегда способны завестись с первого раза. В противном случае стартер подлежит чистке, а может даже и замене.

Иногда машина не заводится из-за того, что стартер крутит, но не раскручивает мотор. Это означает, что с маховика слетел специальный венец, что вызвало проскальзывание бендикса. Здесь поможет только замена неисправного узла.

Если ваша машина по-прежнему не заводится даже после вышеперечисленных мер, то причины кроятся в другом. Об этом вам помогут узнать только сотрудники СТО. Чтобы добраться до станции, достаточно попросить товарища взять вас на буксир, а затем направиться к ближайшему месту ремонта.

Нет топлива. Поломки в топливной системе. Залиты свечи

Известно немало забавных случаев, когда автомобиль не заводится из-за банального отсутствия бензина в баке. Рекомендуем в первую очередь посмотреть на датчик. Очевидно, решение очень простое — надо заправить машину. Но иногда ничего смешного в ситуации с топливом нет.

Случается, что отсутствие горючего вызвано не забывчивостью водителя, а образовавшейся протечкой. Первый признак — запах бензина в салоне. Если вы его чувствуете, внимательно осмотрите автомобиль и землю под ним — нет ли пятен и луж.

Протечка происходит по следующим распространенным причинам:

• лопнул шланг сепаратора — прибора в топливной системе, отвечающего за очистку горючего от примесей;
• стыки между баком и патрубками утратили герметичность;
• у заливной горловины лопнула труба;
• в самом баке образовалась трещина;
• износилась прокладка бензонасоса.

Прокладка бензонасоса

Если обнаружена протечка под бензонасосом, достаточно поставить новое уплотнение. В остальных ситуациях, как правило, нужна помощь специалистов.

Другая преграда к запуску автомобиля, связанная с топливной системой, заключается в неполадке топливного реле или насоса. Диагностировать поломку легко, но нужна тишина.

Если раздается своеобразное жужжание во время включения зажигания, это барахлит реле. Если, наоборот, никаких звуков нет, причина в насосе. Но отсутствие звуков может указывать и на разрыв в электроцепи.

Другие причины, влияющие на запуск двигателя автомобиля

Кроме вышеуказанных причин, влияющих на эффективный запуск двигателя, принято выделять, так называемые, сопутствующие факторы.

К ним относятся:

• смазочные жидкости, несоответствующие эксплуатационным нормам;
• нарушение работы датчика качества смеси;
• недоброкачественное топливо;
• поломка выключателя замка зажигания;
• засорение топливоприемного фильтра в бензобаке;
• слабый контакт массы двигателя с кузовом автомобиля.

Проведение диагностических действий по устранению вышеуказанных неисправностей не должно противоречить нормам по техники безопасности. В частности, при манипуляциях с рабочей катушкой зажигания, не стоит прикасаться к её выводам, особенно при повышенной влажности. Напряжение, индуцируемое в её вторичной обмотке, может привести к сильному электрошоку.

Эффективный запуск автомобиля — результат слаженной работы всевозможных систем и механизмов. Своевременная замена расходных материалов, систематическое обслуживание, и проведение диагностических мер при появлении первых признаков неисправностей позволят добиться бесперебойной работы двигателя в любых условиях, и существенно продлит срок его службы.

Машина заводится и сразу глохнет

Если автомобиль заводится и глохнет через несколько секунд, причинами, независимо от времени года, могут быть:

• ложное срабатывание сигнализации (охранного комплекса)
• засорившийся клапан холостого хода, воздушный или топливный фильтр
• некачественное или загрязнённое топливо
• воздушная пробка в топливной магистрали
• неполадки топливного насоса
• неисправности разных датчиков – кислорода, системы EGR, положения коленвала

Список причин может оказаться больше. Поэтому, если самостоятельные попытки определения причины проблемы и её решения оказались неудачными, стоит обратиться к специалистам.