Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110: самому или в сервисе

Замена рулевой рейки ВАЗ 2110: самому или в сервисе?

Рулевые механизмы автомобилей подразделяются на два типа: червячные и реечные. При разном подходе к реализации задача у них одна: обеспечить связь между вращением рулевого колеса и поворотом колёс. Червячные механизмы проще в изготовлении, но не обеспечивают достаточной точности руления, что важно на высокой скорости. Поэтому на большинство современных легковых автомобилей устанавливается рулевая рейка. Этот узел более сложный в изготовлении и ремонте, но связь между углами поворота рулевого колеса и передних колёс автомобиля точнее. Для облегчения вращения руля в помощь водителю устанавливается гидро- или электроусилитель рулевого управления. Это делает вождение менее утомительным, но прибавляет хлопот при ремонте или замене рулевой рейки, в том числе и на ВАЗ 2110.

Какие инструменты потребуются для работ

Для того чтобы сменить вышедший из строя или плохо функционирующий механизм, необходимо заблаговременно подготовить определенный набор инструментов:

  • деревянные подпорки;
  • жидкий ключ;
  • тонкая отвёртка;
  • средний молоток;
  • набор торцевых ключей и комплект головок с трещоткой;
  • съёмник для наконечников.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как что-либо поменять настоятельно рекомендуем ознакомиться с сервисным мануалом, где последовательно описан весь процесс и советы по его выполнению. Как правило, в первую очередь необходимо выполнить 3 шага:

  1. Машину следует установить на максимально ровный участок, а после этого заблокировать стояночный тормоз. Для фиксации транспортного средства под колеса необходимо подложить кирпичи.
  2. Руль устанавливается в нейтральное положение.
  3. Затем необходимо ослабить гайки колёс, причём делать это необходимо поочередно.

Ослабление колёсных гаек

Завершив предварительные работы, автомобиль ставят на домкрат и с одной из сторон снимают колесо. После чего машина опять опускается, но уже на подставленные деревянные опоры. Аналогичным образом следует снимать колёса и с другой стороны. Описанные шаги направлены в первую очередь на то, чтобы получить доступ к рулевым наконечникам, что в разы упростит снятие рулевой рейки.

Совет! Перед отвинчиванием болтов, они очищаются щёткой по металлу и обрабатываются WD-шкой.

Пока жидкая консистенция уничтожает ржавчину, имеет смысл заглянуть под капот и освободить зону для доступа к проблемному механизму. Для того чтобы снять рулевую рейку необходимо извлечь сирену сигнализации и газового адсорбера, предварительно отвинтив соответствующие клеммы. Извлеченные решения убираются, дабы не мешать.

Читать еще:  Троит двигатель ваз 2110

Демонтаж наконечников

Специалисты акцентируют внимание на том, что очень часто рулевая рейка заменяется вместе с наконечниками. Они демонтируются при помощи обычного съёмника или выбиваются молотком. При помощи пассатижей вынимается шпонка из гайки крепления, после чего она откручивается.

Снимаем рулевые наконечники

Под резиновый уплотнитель следует вставить вилкообразное крепление, а верхнюю часть пальца завести на основание болта наконечника. Гайка съёмника подкручивается до максимума, а после молотком проводится удар по стоечному креплению, благодаря чему наконечник можно без проблем извлечь. Снятие и установка всех элементов должна проводиться предельно аккуратно.

Снятие рейки с простым механизмом

Если вы являетесь владельцем автомобиля с достаточно простой комплектацией, предусматривающей наличие реечного механизма, то для снятия рулевых реек вам потребуется:

  • определить место размещения и ослабить крепление реечных механизмов;
  • полностью отсоединить рулевые рейки от наконечников;
  • открутить соединительные болты реек от корпуса автомобиля;
  • найти выход карданного сцепления с рейками;
  • освободить рейки рулевого управления от карданного механизма;
  • вытянуть детали со стороны отсутствия креплений и преград.

Следует учесть, что большинство стандартных инструкций, содержит в себе только основные моменты, без ознакомления с нюансами и деталями данной процедуры. По этой причине водителям без соответствующего опыта настоятельно не рекомендуется, полагаясь на собственные силы и прочитанную информацию, приступать к самостоятельному осмотру и снятию реек. За неимением специального инструмента и аппаратуры, а также практических навыков можно попутно повредить прочие детали, тем сам еще больше усугубить ситуацию и увеличить совокупные затраты на ремонт.

Как снять рулевую рейку на Форд Фокус (Ford Focus) 1 2 3 –его поколения

  1. Перед началом всех работ рекомендуется загнать автомобиль на яму или эстакаду.
  2. Откручиваем болты подрамника с двух сторон
  3. Откручиваем болт крепления подрамника, но не до конца, оставляем несколько витков с двух сторон
  4. Откручиваем болты крепления подрамника к выхлопной трубе.
  5. Оттягиваем вниз подрамник, для того чтобы предоставить доступ к болтам крепления рулевой рейки.
  6. Отключаем все блоки проводов от датчика АБС
  7. В салоне откручиваем болт крепления рулевой рейки к рулю.
  8. Теперь снимаем рулевые наконечники.
  9. Снимаем защиту картера, держится она на двух креплениях
  10. Откручиваем подушку от коробки передач
  11. Скидываем реактивную тягу
  12. Ослабляем болты на тяге для того, чтобы можно было легко завести и вытащить рулевую рейку
  13. Вытаскиваем рулевую рейку.
Читать еще:  Как выставить зажигание на жигулях

Подготовка к снятию рулевой рейки

Необходимо установить автомобиль на ровной площадке. Передние колеса вывесить – они не должны касаться земли. Аккумулятор лучше сразу снять – чтобы не допустить короткое замыкание и облегчить доступ к болтам крепления рейки.

В салоне нужно демонтировать пластиковую панель под рулевым колесом. Лампу для подсветки нужно отсоединить.

Что нужно для снятия рейки

Прежде чем начинать работу, следует соответствующе к ней подготовиться. Вам потребуются:

  1. Набор ключей.
  2. Съемник наконечников.
  3. Подпорки из дерева.
  4. Ветошь.
  5. Жидкий ключ.
  6. Молоток.
  7. Отвертка (тонкая).
  8. Домкрат.

Как только Вы подготовили требуемые инструменты, можно начинать работу.

Сколько заливать (заправочные объемы)

Заправочные объемы для Прадо 120

  • Топливный бак для дизеля/бензинового — 87 л (топливо euro diesel и АИ 92 и выше)
  • Система смазки двигателя 2TR-FE 2.7/1GR-FE 4.0/5L-E 3.0/1KZ-TE 3.0 — 5,8 л/5,2 л/6,9 л/7,0 л. API 10W30 и 5W30 для бензиновых SJ/SL и для дизельных G-DLD-1, API CF-4/API CF.
  • Система охлаждения для двигателей 2TR-FE 2.7/1GR-FE 4.0/5L-E 3.0/1KZ-TE 3.0 — 8,3 л/9,4 л/9,3 л/12,4 л.
  • Масло в коробку передач МКПП 5 ступеней/6 ступеней — 2,2 л/1,8 л. Используется масло для трансмиссий GL-4, GL-5 с вязкостью 75W90.
  • АКПП на 4 ступени/5 ступени — 2,0 л/3,0 л. Toyota Genuine ATF Type T-IV.
  • Гидроусилитель руля — 1,5 л. Используется DEXRON II или III.
  • Тормозная жидкость — 1,6 л. SAE J1703 или FMVSS No,116 DOT 3.
  • Бачок стеклоомывателя вмещает 4,3 л.

Заправочные объемы для Прадо 150

  • Автомобили с дополнительными топливными баками вмещают 150 литров топлива, без дополнительных баков 87 л. Это касается и бензиновых и дизельных машин.
  • Система смазки потребует для каждого из двигателей 1GR-FE/2TR-FE/1KD-FTV — 6,1 л/5,7 л/7,0 л. Для 1GR-FE и 2TR-FE подойдут вязкости 0W-20, 5W-30 и 10W-30. Для 1KD-FTV подойдет синтетические моторные масла с вязкостью 5W-30, 5W-40, 10W-40 с допуском API CF-4, CD, CE, ACEA B1.
  • Система охлаждения для двигателей 1GR-FE/2TR-FE/1KD-FTV — 12,8 л./9,9 л./14,9 л.
  • АКПП 1GR-FE/2TR-FE/1KD-FTV — 10,9 л./9,9 л./10,6 л.
  • МКПП 5 ступеней/6 ступеней — 2,2 л./2,1 л. 75W-90.
Читать еще:  Плохо греет печка шевроле ланос причины

Надеюсь для кого-нибудь отчет будет полезен.

Приступаем к разборке рейки.

ключом на 12 откручиваем возвратные трубки, при установке необходимо поменять уплотнительные резинки(любой тракторный магазин цена вопроса 50 рублей)
2
тем же ключом на 12 откручиваем корпус сия механизма и снимаем его (если необходимо поменять тефлоновые кольца, там есть стопорное кольцо снимаем его и меняем, там же есть уплотнительное резиновое кольцо)

чтобы вытащить распределительный вал необходимо открутить защитный колпачок ключ на 24 (необходимо высверлить заводскую керновку (фиксацию), затем ключом на 17 нижнюю гайку распределительного вала и выкручивая против часовой стрелки достаем его И тут обнаружилась причина «тугого руля» не посаженный на место сальник. При установке корпуса обратно не доставая распределительный вал из рейки сальник не садится примерно 2-3 мм на место и жижа уже не того давления и т.п. Плюс ко всему вместе смазки на червячной паре обнаружилась жижа гура, а ее там не должно быть. герметим прокладку или то что от нее осталось и собираем в обратном порядке. Прокачиваем систему и радуемся. После установки сальника на место у меня проблемы исчезли значит он и был причиной «тугого руля».Огромное спасибо что дочитали столько много букв, просьба сильно не бить это первый мой отчет. Извиняюсь что на две части разбил но больше 12 вложений не получается. Надеюсь для кого-нибудь отчет будет полезен.

Рейка является одним из основных элементов рулевого управления. Как правило, она не выходит из строя резко, а разрушается постепенно. Неисправность рейки на первом этапе проявляется хрустом и стуком.

В последующем могут возникнуть проблемы с поворотом колес. Для того, чтобы не ставить под угрозу безопасность дорожного движения, рекомендуется заменять или ремонтировать рейку при первых же симптомах ее поломки.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector