Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Своевременный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Своевременный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106 сделать собственноручно не так уж и сложно, хватает всего лишь базовых знаний касательно его устройства. Мотор — «сердце» машины. Если он начинает барахлить, то и весь автомобиль начинает выдавать неисправности. Капитальный ремонт двигателя ВАЗ может понадобиться при небрежной эксплуатации авто, а именно:

  • езда по пересеченной местности без асфальтированных дорог;
  • чрезмерные нагрузки;
  • несвоевременная замена масла;
  • моторное масло в двигатель ВАЗ заливается не того предназначения;
  • не соблюдается температурный режим.

И это еще не все причины, которые могут привести к капремонту двигателя ВАЗ. Чтобы разобраться с поломкой, точнее определить ее вид, следует иметь под рукой специальное оборудование. При помощи него можно определить размер неприятности. Диагностике поддаются все узлы и агрегаты: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и т. д.

Особенности обкатки

Нельзя путать такие понятия, как переборка двигателя и его капитальный ремонт. В случае переборки мотора выполняются только некоторые операции: замена сальников, колпачков. А капитальный ремонт предполагает полную разборку, дефектовку, мойку и замену поврежденных и изношенных деталей, их подгонку под необходимые размеры. К таким работам относятся: шлифование коленчатого вала, установка новых шатунных вкладышей, расточка блока и т. д.

Капитальный ремонт обходится недешево и производится только профессиональными мастерами. В итоге автовладелец получит восстановленный двигатель, обладающий параметрами нового силового агрегата. Как с новыми, так и с отремонтированными двигателями правила обкатки идентичны. Установка новых деталей, а также обработанных поверхностей требует притирки деталей для дальнейшей работы.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

Разборка двигателя ВАЗ 2106

Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

— Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
— Сапунил (повышенный выход картерных газов)
— Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
— Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
— Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
— Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
— Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

+ еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

В процессе разборки

После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

Вот что было выявлено:

Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

— Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

— ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

Запчасти и сборка двигателя

Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

Далее — «голова»:

Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

Ко всему — был куплен новый «грибок»

Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

Два шестигранника — признак 213-ого

В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

Приступим к СБОРКЕ

С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

Рокера на месте

Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

Читать еще:  Чери фора не греет печка

После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

Из положительного, что замечено сразу:

— Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
— Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
— Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
— Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

Раньше такого не было

Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

В чистом виде, это — 25500р., грубо…

Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Капитальный Ремонт Двигателя Ваз 2106 Своими Руками

Вовремя ремонт ВАЗ мотор 2106

полный ремонт ВАЗ мотор 2106 Сделать это своими руками не так сложно, достаточно только базовых знаний о его структуре. Мотор. это «сердце» машины. Если он начинает получать мусор, то вся машина начинает работать со сбоями. Для неосторожной эксплуатации автомобиля потребуется полный ремонт двигателя ВАЗ, а именно:

  • треккинг без асфальтовых дорог;
  • чрезмерные нагрузки;
  • несвоевременная замена масла;
  • моторное масло заливается в двигатель ВАЗ с неправильной целью;
  • температурные условия не соблюдаются.

И в этой ситуации не все предпосылки, ведущие к капитальному ремонту двигателя ВАЗ. Для борьбы с поломкой, а точнее, чтобы найти ее внешний вид, необходимо иметь специальное снаряжение. Его использование определяет размер проблемы. Узлы и агрегаты остаются чувствительными к диагностике нашего клиента: система зажигания, система подачи топлива, измерение компрессии и многое другое.

двигатель ВАЗ 2106 изнутри

Благодаря современной литературе, это возможно, если вы хотите отремонтировать двигатель ВАЗ без посторонней помощи. Одним из моментов, облегчающих такую ​​операцию, является то, что российские продукты просто передаются новым. Поэтому даже в гаражных условиях вы можете привести автомобиль в исправное состояние. Это, опять же, очень полезно, потому что это возможность получить знания о ремонте автомобилей ВАЗ и сэкономить много денег.

Капитальный ремонт двигателя. это процесс, при котором поврежденные детали заменяются новыми. Если вы поставили перед собой цель достичь этого, вам нужно вытащить ее и разобрать на компоненты предыдущего двигателя. Когда следует сразу же отметить, что двигатель часто начинает работать плохо от перегрева. И этот обычный момент слушания может наступить по совершенно другим причинам.

Когда двигатель ВАЗ снят с машины, он должен быть надлежащим образом очищен и высушен. Далее, лучше всего узнать все о «внутреннем мире» двигателя, который состоит из множества частей, в том числе изречения:

  • шкив коленчатого вала;
  • ремень генератора;
  • передний сальник коленчатый вал;
  • схема привода распределительного вала;
  • тарелки пружинные;
  • направляющая втулка;
  • клапан
  • внутренние и внешние пружины;
  • пружина рычага;
  • регулировочный болт;
  • рычаг привода клапана;
  • сам распределительный вал;
  • крышки маслоналивных горловин;
  • свечи;
  • головка цилиндра и его крышка;
  • маховик;
  • задний сальник коленчатый вал;
  • манометры, показывающие давление масла;
  • поршень;
  • пробки для слива масла;
  • Шатун;
  • маслосборник;
  • приводной ролик для вспомогательных систем;
  • сам коленчатый вал.

Знание элементов дизайна облегчает разборку, ремонт и восстановление двигателя ВАЗ.

Процесс разборки двигателя

Ремонт Мотор ВАЗ полностью осуществим без посторонней помощи. И вам нужно тщательно подготовиться к этому. Для этого сначала нужно внимательно прочитать конструкцию двигателя, затем прочитать, как проходит ремонт. А потом, конечно, возьми. Подготовить рабочий инструмент:

ВАЗ 2106 Разборка двигателя (часть 1)

ВАЗ 2106 Замена цепного ключа (раздел 4.5).

Какие детали нужны для капитального ремонта двигателя ВАЗ 2103

  • разводные ключи;
  • молоток;
  • отвертка;
  • детали двигателя.

Мотор демонтируется следующим образом.

  1. Сначала нужно открутить болт, укрепляющий раму. Затем зажим снимается, шланг снимается с насоса, через который подается топливо.
  2. Насос снимается отвинчиванием контргайки.
  3. Ниже будет проставка, которая также должна быть удалена.
  4. Между проставкой и блоком цилиндров находится слой. Это также убрано.
  5. Отсоедините провода свечи зажигания.
  6. Нажимная пластина снята.
  7. Шланг и регулятор вакуума отсоединены.
  8. Распределитель зажигания снят.
  9. Затем происходит разматывание гаек, затем удаляются шайбы, ремень генератора и сам блок.
  10. Чтобы снять морозильный насос, ослабьте соответствующие болты.
  1. Далее идет снятие карбюраторных шлангов и учет (софт) системы вентиляции картера. Этот нормальный ушной элемент удаляется в системе разбавления в контроллере распределения зажигания.
  2. Ось освобождается от омывателя.
  3. Приводы тяги приводов сняты.
  4. Далее идет разборка масляного фильтра.
  5. Чтобы снять дыхательный колпачок, открутите гайку. При этом индикатор масла убирается.
  6. Далее. снятие датчика давления масла.
  7. Гайка откручивается от крепления блока цилиндров, чтобы ее можно было снять коленчатый вал.
  8. Болты и гайки ослаблены, чтобы можно было снять крышку блока цилиндров. Снимается с пластин, кронштейнов и вакуумного шланга.
  9. Далее снимаем прокладку.
  10. Натяжитель цепи снят.
  11. Чтобы снять звездочку для вспомогательных систем, необходимо повернуть и выкрутить крепежный болт. Через некоторое время цепь распредвала тоже снимается. Звездочка коленчатого вала также снята.
  12. Крепежные болты и обувь затем удаляются из натяжного устройства, чтобы освободить опорную раму.
  13. Прокладка головки цилиндров снята с двигателя.
  14. Передняя крышка корпуса сцепления и маховик сняты.
  15. Масляный поддон, масляный насос с прокладкой, приводной ролик затем снимаются.
  16. Затем коробка передач снимается с привода.
  17. Маслоотделитель, сливная труба, крышка шатуна в первом цилиндре также удалены. Если у вас есть проблемы, используйте молоток.
  18. Поршни с шатунами сняты.
  19. После снятия коленчатого вала его необходимо разобрать на компоненты.
Читать еще:  Где находится топливный фильтр хендай солярис

Если двигатель впервые отремонтирован самостоятельно, будет полезна процедура анализа. И что остается сделать нашему клиенту, так это компоненты, чтобы выложить в таком вопросе порядок их доставки. Таким образом, он не должен появляться в проблемных ситуациях.

Кому нужен тщательный обзор. Любая сломанная часть заменяется последней. Инспекция обязательна, и если вы поставили перед собой цель изначально предотвратить ущерб. После установления обстоятельств и изменения неисправности двигатель собирается в обратном порядке.

Возможные поломки, причины

Разрушения. это варианты, которые происходят по совершенно другим причинам. Это не обязательно недостаток в одной из деталей. Бывает и так, что сам корпус треснул, это требует ремонта. Если вы пользовались автомобилем более одного года, в этом случае вы не обременяли себя профилактическими осмотрами, другими словами, возможностью механического повреждения. Этот недостаток также может быть вызван внутренними взрывами устройства.

В этом случае завершите ремонт Двигатель ВАЗ будет содержать и эксплуатировать агрегат. Не забывайте, что на самом деле есть время, когда он должен быть перезапущен после капитального ремонта двигателя. Эта процедура помогает новым деталям правильно «встать на место». Для этого полезен пробег 2-3 тыс. Км. Если вы долгое время пользовались автомобилем, даже в цвете дыма из выхлопной трубы, вы наверняка поймете, что перед автомобилем стоит задача.

  1. Синий цвет означает, что масло поступает в камеру сгорания.
  2. Сильный и постоянный дым указывает на то, что детали поршневого цилиндра уже очень изношены.
  3. Если во время торможения возникает дым, как его называют на холостом ходу, это свидетельствует о необходимости замены несъемных крышек клапанов.
  4. Темный дым указывает на неправильное регулирование углерода.
  5. Серый цвет дыма с влагой означает, что антифриз поступает в камеру сгорания. Это происходит, когда прокладка головки блока цилиндров повреждена.
  6. Белый дым. обычное явление, особенно зимой.

Нередко на дороге встречаются машины с поднятым капотом, в которые заливается пар. Это прямое указание на перегрев устройства. Если вы поставили цель избежать этого, вам следует чаще проверять индикатор температуры. В этих условиях двигатель не следует выключать немедленно, так как он может не запуститься после охлаждения.

Разборка двигателя ВАЗ 2106 и 2103.

После того, как Вы переместили снятый двигатель на слесарный верстак, можно приступить к его разборке. Лучше всего, если двигатель будет установлен и закреплен на специальном поворотном столе – перемещать его в процессе разборки очень не удобная операция. Приступая к разборке, следует запастить стандартным набором головок и рожковых ключей, а также молотком и отверткой. Нам понадобятся ключи на “10”, “13”, “14”, “17”, “19”, “21”, “22”, “36”. Не лишними будут так же торцовые ключи на “12” и на “13”. Для снятия шкива коленвала при отсутствии специального ключа, можно использовать газовый. Неплохо запастись еще и съемником масляного фильтра, ведь именно со снятия этого фильтра начинается разборка нашего двигателя.

  1. Как только Вы сняли масляный фильтр, снимите крышку головки блока, и, пользуясь специальным руководством по демонтажу головки блока, снимите саму головку блока двигателя.

Снимите также генератор. Для этого ослабьте нижнюю гайку, на которой крепится генератор, натяжительную гайку, и, сдвинув генератор к двигателю, полностью снимите натяжную планку. Затем снимите ремень и сам генератор.

  • Снимите, открутив прижимающую скобу, распределитель зажигания.
  • Снимая затем топливный насос, снимайте его вместе с проcтавкoй и прокладками, не растеряйте их, а так же не забудьте вынуть толкатель.

  • Выкрутите датчики давления масла – сначала аварийный, а затем указательный. После этого надо снять крышку сапуна вместе со щупом.
  • Открутив крепящую гайку, снимите шкив коленвала и открутите три болта, которыми спереди прикреплен масляный картер к крышке привода распредвала.

  • После выполнения этих действий можно разболтить и снять саму крышку. Вы увидите механизм привода распредвала.
  • Разогните стопорящие лепестки специальной шайбы приводной звездочки для вспомогательных механизмов, и, заклинив коленвал от проворачивания, сначала ослабьте болт крепления звездочки.

    Выворачиваем ограничительный болт и снимаем цепь привода вместе со звездочкой, выкрутив до конца предварительно ослабленный болт.

  • Снимаем звёздочку коленвала, и, вывернув болт, снимаем башмак натяжителя.
  • Теперь можно приступить к снятию масляного картера. Делаем это, аккуратно выворачивая оставшиеся болты и не теряя шайбы.

  • Снимаем маховик.
  • Раскрутив две гайки, снимаем переднюю крышку картера сцепления.

  • Снимаем держатель заднего сальника коленчатого вала,
  • Снимаем масляный насос
  • Снимем валик привода вспомогательных механизмов. Помогая себе слегка отверткой, снимите шестерню, которая вращает масляный насос и распределитель зажигания. Эту шестерню в народе зовут «поросенок».
  • Законтрите друг на друге две гайки на резьбе шпильки маслоотделителя, и, вращая ключом одну из них, выверните шпильку. Открутите гайки крепления кронштейна трубки отделителя масла и снимите его, сдвинув по трубке.
  • Потом снимите сам маслоотделитель.
  • Можно теперь приступить к снятию поршней с шатунами. Помните, что крышки шатунов нельзя между собой менять, путать, так как каждая из них при изготовлении подгоняется к своему шатуну, поэтому перед началом этой операции наметьте их хотя бы керном. Например, на шатуне и крышке первого цилиндра – одна лунка, второго цилиндра – две и т. д.
  • Отверните гайки шатунов и, легкими ударами молотка через деревянную проставку, отделите от подшипника шатуна крышку и выньте поршни вместе с шатунами.
  • Нам осталось снять только коленвал. Для этого отворачиваем крышки коренных подшипников, снимаем их, слегка постукивая по ним рукояткой молотка. Затем снимаем упорные кольца задней опоры коленвала – заднее полукольцо и переднее кольцо. Последняя операция – это извлечение вкладышей из коренных и шатунных подшипников.
  • Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106

    Разборка двигателя ВАЗ 2106

    Вот и настал для меня этот долгожданный момент — пошли работы по двигателю. Двигатель давно просил ремонта, т.к имели место след. проблемы:

    — Расход масла (не дымила, но «жрала» неплохо… летело в сапун)
    — Сапунил (повышенный выход картерных газов)
    — Пониженная компрессия (по последним замерам — ниже 11)
    — Пропала тяга (в горку с 2-мя пассажирами, переключался на пониженную)
    — Плохо поддающиеся регулировки клапана, постоянный «звон»
    — Периодические «левые» постукивания в двигателе на холостом
    — Повышенный расход топлива (до 15л. летом в городе)

    + еще ряд проблем, такие как подтеки масла с поддона, немного продавившаяся прокладка ГБЦ и т.д. Одним словом, движок, признаться, я подзапустил. По совету коллег с работы, нашел мастера-токаря, который возьмется за основную работу: расточку, шлифовку, подгонку и сборку ШПГ. Так же будет ремонтироваться ГБЦ. На свои плечи возложил сборочно-разборочно-отмывочные работы. Был подготовлен гараж и яма, и дело сдвинулось. Было решено разобрать и скинуть с движка все по максимуму, чтобы осталось только блок выдернуть, вдвоем с помощником.

    Начал раскидывать… и первая серьезная проблема, с которой столкнулся: прикепел один болт головки, и я успешно сорвал с него грани (головка и трещотка FORCE — выдержали). Болт у меня на «12», с литой шайбой — самый неудачный вариант, как потом сказали. Пришлось высверливать, процесс нудный и долгий, т.к страх повредить головку — велик.

    Мусорил в головке изрядно, стружка летела прямо на клапана. Помогал магнит.

    После долгих мучений — победа. Правда не без мелких косячков.

    В процессе разборки

    После того, как все «лишнее» снял и открутил, я с товарищем, практически без труда вытащил блок в сборе с поршневой — из моторного отсека, взявшись за него по обе стороны. Так же не пришлось откручивать и отодвигать КПП, только поддомкратить, чтобы не упала.

    Далее пошла дальнейшая разборка, и «процесс облегчения» его в плане навесного — для удобства токарю.

    Снятие поддона картера — выявило сильный маслянные нагар, и забитую сетку маслонасосса — остатками герметика и прочим мусором.

    Ну а после полной разборки, я потратил пару часов на отмывку блока и головки. На задачу, ушло изрядное количество PROFOAMa 1000, и бензина АИ-92

    В итоге — готовый блок и головка в сборе — для доставки к токарю, но это уже в следующий раз — во второй части.

    Осмотр и дефектовка двигателя ВАЗ 2106

    Кратко расскажу, последнюю информацию по идущему сейчас у меня капремонту двигателя моего авто.

    Итак, двигатель (блок с ШПГ) был вытащен, разобран по максимуму и отмыт, то же самое было сделано и с ГБЦ.

    Далее блок и ГБЦ были переданы токарю-мастеру, который собственно и будет оказывать услугу по всей сложнотехнической и токарной работе.

    Когда «железо» было доставлено, был этап осмотра и диффектовки со стороны мастера.

    Вот что было выявлено:

    Поршневая на моем 06 блоке стоит «пятерошная» (с выемками под клапана). И самая плохая новость — она уже последнего ремонта — 79,8 мм. Т.е. блок или менять, или гильзовать. Варианты расточки на 82, и прочих «форсировок» — мне не подходят.
    Поэтому решено — гильзовать. Поршневая будет ставиться так же 05-ая, 79 мм.
    Зеркало в цилиндрах без видимой выработки, но эллипсом — по нутромеру.

    Читать еще:  Через сколько моточасов менять масло

    — Коленвал имеет осевое биение выше допусков.
    Поэтому имело место частичное наклонение шатунов и поршней еже с ними — в связи с чем, видимый износ вкладышей «по краям», и отчетливый «рисунок» прорыва газов вдоль поршня по бокам. Общее состояние вкладышей — удовлетворительное, продольных люфтов нет. Вкладыши уже стоят 0,50 размеров — везде.
    Так же было выявлено, что имеется выработка на некоторых шейках КВ (видимо результат «правильной» эксплуатации бывших хозяев).

    Итог КВ — на шлифовку под 0,75 вкладыши.

    — ГБЦ. Также выявлено ряд серьезных проблем. Большие масляные отложения, (видимо образовавшиеся в период, когда износились маслосъемные колпачки и масло горело.) Так же частично на некоторых клапанах — подгоревшая плоскость фаски.
    Сами ножки клапанов и направляющие — в допуске. Люфта нет.

    Износ рокеров и износ распредвала — видимый, но не критичный.
    Скорее всего, это все будет меняться, и ставиться распредвал от 213-ой Нивы, как более широкий на подъем.

    Будут устанавливаться новые клапана, маслосъемные.
    Прирезаться сёдла под тройную фаску, притираться. Все вручную.

    Так же будет разворачиваться «кабанчик». Люфт у него в допуске.

    Масленый насос — стоит новый, для профилактики, заводская фрезерованная плоскость — прошлифуется.

    Плоскости ГБЦ и Блока — тоже будут шлифоваться.

    Ну вот как-то так, капитальный ремонт — так капитальный ремонт.

    Теперь жду новостей и корректировок от токаря.

    Запчасти и сборка двигателя

    Спустя некоторое время (а точнее — неделю) мне позвонил токарь-мастер, и сказал, что все готово. Забрал все свои железяки. Полностью готовый блок цилиндров в сборе с ШПГ:

    Напомню, блок был расточен и загильзован, а также произведена хонинговка.

    Поршневая группа был поставлена — «Мотордеталь» от 2105, 79мм, т.е заводского размера.

    Коленвал поставлен от 213-ой Нивы, б.у но в отличном состоянии — все шейки отшлифованы под 0,75 ремонт.

    Мой старый КВ, был сильно покоцан и требовал шлифовки, но время на это — (до 5 суток) мне не подходило, отпуск кончался… а моя работа без машины — не работа.
    Поэтому мастер предложил мне этот КВ от нивы, в обмен на мой. Я согласился.

    Большим плюсом в пользу этого «колена», так же стало то, что уравновешен он лучше, благодаря 8-ми противовесам. (против 6 — у моего бывшего, 2103-ешного КВ).

    Ко всему, для профилактики (да и чтобы все «за раз»), был отремонтирован — ПромВал («Кабанчик, «Поросенок»). Развернулись новые втулки, «кабанчик» подогнался шлифовкой.

    Далее — «голова»:

    Голова так же была отремонтирована: Новые клапана, прирезка сёдел + их притирка к «клопам». Так же, были поставлены новые маслосъемные колпачки (сальники клапанов) — Corteco.

    ГБЦ, также, как и блок, была отшлифована на несколько «соток».

    Маслонасос был подвержен шлифовки рабочей плоскости, с завода коя — лишь сфрезерованна. Мастер обусловил это, улучшением работы насоса, и повышением давления им создаваемым. Поверил на слово:-)

    Ко всему — был куплен новый «грибок»

    Т.к. мой распредвал не внушал своим состоянием доверия — было решено МЕНЯТЬ! Был приобретен рапсред от той же 213-ой нивы, как самый оптимальный и рекомендуемый в плане «базового» улучшения мотора.

    Два шестигранника — признак 213-ого

    В довесок — комплект рокеров с солдатиками от 214-ой нивы.

    Ну, и чтобы грамотно отрегулировать и собрать механизм ГРМ — прикупил регулируемую (Разрезную) шестерню распредвала

    Вроде как производитель Самара, но по внешнему виду похожа на «кооператив».

    Приступим к СБОРКЕ

    С другом, ловко, почти с той же легкостью, что и снимали — воткнули блок на место:

    Далее накинул «голову», протянул все по мануалу динамометрическим ключом:

    Рокера на месте

    Установка распредвала трудностей не вызвала. Вымерил все метки, отпустил вниз «солдатики» рокеров, выставил «разрезную» шестерню.

    После сборки, отрегулировал клапана «по-дедовски», с помощью 0,15 — щупа, спецом купленного для этого. Делал все первый раз. Юзал «мурзилку».

    Пусть вас не смущает использование новый звезды только для рапсредвала… весь механизм ГРМ у меня новый…отходил совсем чуть-чуть. Менял его не так давно, на страницах БЖ можно найти соответствующую запись.

    Ближе к полуночи, мотор был собран, и подкапотка приобрела уже более-менее полноценный вид:

    Залил все тех жидкости: тосол, масло. Погонял без свечей, стартером движок, пока не погасла лампочка давления масла… После вкрутил свечи, выставил на глаз зажигание… Завел – все работает! Проводил несколько раз основную притирку, заводя и глуша на определенной температуре.
    Мотор грелся страшно, минута-две… и уже 90. Замкнул вентилятор двигателя напрямую, так и добрался до дома. Первые 5 км. были самые тяжелые)

    На утро уже все было гораздо лучше. Поехал сразу же к карбюраторщику, отрегулировали ХХ, СО… УоЗ по стробоскопу. Стала работать почти идеально)

    На сегодня, на 14 ноября — пробег уже 500км. Обкатка идет полным ходом… езжу по работе много. Масло и ОЖ в норме, первые дни уходили понемногу… видимо заполнялись пустоты. Сейчас в норме. Масло чуть потемнело.

    Из положительного, что замечено сразу:

    — Ровная и приятная работа движка, тихая работа ГРМ
    — Хорошая тяга, на низах особенно (сравнивая с «ДО»)
    — Хорошая динамика (хотя более 2 — 2,5 тыс. не кручу пока)
    — Расход топлива 11-12л. (и это на обкатке)

    Ну и особо радует давление «на горячую» при 1,5 — 2 тыс. об.

    Раньше такого не было

    Надеюсь, обкатка пройдет как полагается, без сюрпризов… и эти показатели еще улучшатся.

    Ну а пока всем доволен) Продолжаю кататься и радоваться)

    Смета по капитальному ремонту двигателя ВАЗ 2106 и используемые запчасти

    Напомню, машина встала на ремонт после 20 октября, и вышла на дорогу с «обновленным сердцем» 4 ноября. «Капиталка» сделана успешно, теперь во всю идет обкатка, приближающая машинку к заветному «косарю» километров:

    Сегодня нет идеи что-то снова долго мусолить и рассказывать, просто покажу, как и говорил, итоговую смету расходов на ремонт.

    С самого начала решил вести простенькую Excel табличку, где буду суммироваться все расходы. Вот что получилось в итоге:

    Как видно, основную часть само собой составили: «Работа» и основные запчасти.

    В чистом виде, это — 25500р., грубо…

    Запчасти брались в обычных магазинах города, в более-менее проверенных, а также кое-что и на рынке… Предпочтения особо ничему не отдавались. Интернет-магазины тоже обошел стороной, из-за недостатка времени. Поэтому, цены получились средние, на мой взгляд, для моего города… Так же по стоимости услуг мастера, ничего сказать не могу. Возможно, они и завышены, но выбирать не стал. Я видел вживую его работу, на примере иномарки коллеги — как говорится, «ездит, проблем не знает». И остановился на нем. Качество его работ, меня полностью устроило.

    Так же, я учитывал и все мелочи, в том числе и чистящие средства, перчатки потраченные и т.п. К тому же у меня не оказалось некоторых инструментов — пришлось покупать. Плюс, сильно подмят был поддон, тоже решил менять… краники сливные брал для удобства, ну и так далее.

    В общем, моя итоговая, официальная цифра — 27500р. В реале же, около 30 000, т.к. по ходу были всякие разные мелочи, гайки… шпильки обломанные и т.п. Так же докупал часть инструмента, и приспособлений, типа — отцентровки диска сцепления, головок некоторых… Учел даже логистику по доставке мотора к токарю и прочие мелочи. Если сюда прибавить еще то масло, что в скором времени придется снова менять… и сопутствующее, то точно приблизимся к отметке в 30 «кусков». Поэтому, как-то так. Может, кому будет интересно, как инфо для «прикидки». Ну а для меня это, самое главное — полученный результат, а он есть, чему я очень рад.

    Надеюсь, вложенные средства оправдаются, и машинка хорошо послужит.

    https://www.drive2.ru/l/2217329/, https://www.drive2.ru/l/2218492/, https://www.drive2.ru/l/2359468/, https://www.drive2.ru/l/2401656/

    Переход на инжектор ВАЗ 2106

    Закупка и осмотр
    Установка и запуск инжектора
    Прошивка на Е2 и установка инжекторного в

    Список запчастей

    4.Промежуточный вал с вкладышами

    5.Вал и шестерни маслонасоса

    6.Шестерня привода маслонасоса (грибок) Нивы

    7.Подшипник на коленвал

    8.Упорные полукольца (полумесяцы)

    10.Поршневые кольца 79.4 (обязательно немецкие)

    12.Сальники коренные (на коленвал немецкие)

    13.Сальники клапанов (немецкие)

    14.Цепь 116звеньев (на шестерку)

    15.Прокладка под поддон

    16.Прокладка под головку

    17.Прокладка под крышку клапанов

    18.Вкладыши на коленвал шатунные и коренные?

    Список запчастей конкретно для ремонта этого двигателя составлен, осталось отвезти на расточку блок и коленвал, купить запчасти, а дальше только собирать движок.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector