Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт двигателя Mitsubishi (Митсубиси) ASX(1 поколение кроссовер 1

Ремонт двигателя Mitsubishi (Митсубиси) ASX
(1 поколение кроссовер 1.8 DI-D MT 2WD)

Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

К такому ремонту относится:

  • замена прокладки ГБЦ,
  • замена топливного насоса высокого давления,
  • замена маслосъемных колпачков,
  • замена клапанов,
  • замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ — БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД — БЕСПЛАТНО

В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

  1. снятие двигателя;
  2. деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
  3. ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
  4. восстановление поршневой группы, замена колец;
  5. ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
  6. замена всех прокладок;
  7. замена всех фильтров;
  8. замена масла;
  9. установка двигателя

Стоимость ремонта

НаименованиеЦена, руб
Регулировка клапанов1000
Замена прокладки ГБЦ4000
Замена распредвала6000
Замена прокладки коллектора1000
Замена сальника коленвала1500
Замена маслосъемных колпачков5500
Замена масляного насоса1500
Замена поршневых колец8000
Замер компрессии800
Диагностика эндоскопом1200
Промывка инжектора1200
Замена клапанов15000
Замена бензонасоса2000
Замена масла (с фильтром)500
Замена двигателя12000

Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

  • повышенный расход масла в двигателе;
  • белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
  • нагар на свечах зажигания;
  • неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
  • повышенный расход топлива;
  • перепады мощности двигателя;
  • стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
  • низкое давление масла в двигателе;
  • перегрев двигателя.

Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

Капитальный ремонт двигателя 4B11 Lancer X 2.0 с расточкой цилиндров

Всем привет!
Хотим вам рассказать о нашем очередном пациенте. Расход масла составлял около 1л. на 1000 км. Пробег чуть более 200 тыс. км.

Вскрытие показало, что сильно изношены цилиндры.

Измеряем овальность цилиндров. Цилиндры изнашиваются овально, так как поршень в основном давит на переднюю и заднюю стенки. Овальность составила 0.07- 0.09 мм. Когда допуск всего 0.01 мм.

Шатунные вкладыши 3-го цилиндра очень сильно изношены, задраны. Еще бы чуть-чуть и их бы провернуло. Судя по износу это произошло бы в ближайшие километры. И тогда последствия были бы плачевные, вплоть до «кулака дружбы».

Измеряем шейки колена .На удивление все в допуске. Поверхность гладкая.

Записываем все полученные размеры, сравниваем с номиналом.
Подбираем вкладыши по номерам на колене и блоке.
Заказываем новые шатунные и коренные вкладыши. На каждую шатунную шейку бывает три размера оригинальных вкладышей, на коренную четыре.

Везем блок в расточку. Заказываем новые ремонтные поршни в размере +0.5 мм.

Тем временем занимаемся ГБЦ, регулируем зазоры с помощью стаканчиков. Номер каждого толкателя написан с обратной стороны.

Капитальный ремонт двигателя 4B11 Lancer X 2.0 с расточкой цилиндров

Измеряем пассиметром толщину толкателя.

Там, где зазор меньше допуска, нужно заказывать стаканчики меньшего размера, но толкатели некоторых размеров долго ждать, поэтому принимаем решение шлифануть их под нужный размер на станке

Привезли блок из расточки и хонинговки, начинаем сборку.

Отмываем как следует все детали

Вставляем поршни, предварительно измерив зазор в кольцах

Естественно новый комплект ГРМ: цепь, гидронатяжитель, успокоители.

Список используемых запчастей:

1140A073 MITSUBISHI Цепь привода грм
1305A324 MITSUBISHI Прокладка крышки термостата
MN187246 MITSUBISHI Прокладка металлическая
PN32591 AUTOWELT Поршень
1115A149 MITSUBISHI Вкладыш шатунный
1115A150 MITSUBISHI Вкладыши шатунные
MN176556 MITSUBISHI Полукольцо коленвала упорное
1052A540 MITSUBISHI Подшипник коленвала нижний
1052A539 MITSUBISHI Подшипник коленвала нижний
1052A536 MITSUBISHI Подшипник коленвала верхний
12029200 AJUSA Колпачок маслосъемный
1052A809 MITSUBISHI Сальник коленвала передний
MN183894 MITSUBISHI Натяжитель цепи грм
MN183895 MITSUBISHI Звездочка привода балансирного вала
MN183893 MITSUBISHI Направляющая набегающей ветви цепи грм
MN183892 MITSUBISHI Направляющая сбегающей ветви цепи грм
MN183955 MITSUBISHI Замок фиксатора клапанной пружины
1035A583 MITSUBISHI Прокладка клапанной крышки
1140A019 MITSUBISHI Успокоитель цепи
1011A178 MITSUBISHI Клапан
1010A243 MITSUBISHI Клапан
1052A118 MITSUBISHI Сальник коленвала задний

С какими проблемами чаще всего сталкивается автолюбитель?

  1. Первая и распространенная проблема – это поломка системы диагностики, то есть поломка двигателя. На панели начинает мигать лампочка, которая сообщает о том, что есть какая-то неисправность.
  2. Вторая причина – это поломка топливного насоса. Эта проблема тоже связана с двигателем. Как только он начинает заводиться, то издает нехороший звук, хрип или стук. С этим лучше не затягивать, а сразу обращаться в сервис.
  3. И третья проблема для автомобилей Mitsubishi – это поломка датчика расхода воздуха или массового расхода воздуха. В этом случае будет отсутствовать определенная, нужная мощность при разгоне автомобиля. Так же будет слишком большой расход топлива, запоздалое зажигание. Система самодиагностики в машине будет реагировать на поломку авто.
Читать еще:  Ремонт поворотного кулака уаз

Если вы хотите чтобы ваш Mitsubishi работал как нужно, то не медлите с ремонтом автомобиля. Двигатель это самый важный элемент авто, это самый важный орган всей автомобильной системы. Если он будет работать исправно, то ваша машина будет вам благодарна и никогда не создаст вам внезапных проблем на дорогах.

Обслуживание двигателя

Следующие мероприятия проводят в процессе ремонта ДВС:

  • замена ремня и цепи ГРМ;
  • замена маслосъемных колпачков;
  • шлифовка плоскости головки блока цилиндров;
  • промывка инжектора и дроссельной заслонки;
  • опрессовка головки блока цилиндров.

Некоторые процедуры можно провести самостоятельно, например, заменить приводный ремень генератора.

  1. В первую очередь для этого необходимо снять расширительный бачок.
  2. Затем при помощи ключа на 16 надавить на натяжной ролик и демонтировать ремень.
  3. После этого можно устанавливать новый ремень, однако для этого потребуется изучить схему привода. Важно запомнить прохождение ремня через агрегаты и приводные ролики.

Двигатель 1,5 — чинить или менять? Или брать 1,6?

Двигатель 1,5 — чинить или менять? Или брать 1,6?

#1 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Чт апр 28, 2016 4:52 am

#3 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Пт апр 29, 2016 11:30 am

#4 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт апр 29, 2016 11:43 am

#5 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Пт апр 29, 2016 11:53 am

#6 Непрочитанное сообщение Ciberboss » Пт апр 29, 2016 2:44 pm

#7 Непрочитанное сообщение Promed-ol » Пт апр 29, 2016 2:46 pm

#8 Непрочитанное сообщение MobileMan » Пт апр 29, 2016 3:11 pm

Re: Двигатель 1,5 — чинить или менять? Или брать 1,6?

Re: Двигатель 1,5 — чинить или менять? Или брать 1,6?

#12 Непрочитанное сообщение Smenson » Пт апр 29, 2016 8:39 pm

#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб апр 30, 2016 9:19 pm

Набив руку на «полукапиталке» данного двигателя, когда менялись маслосъемные колпачки, притирались клапана и менялся сломанный патрубок маслозаборника, мордашка лансера и вся навеска были сняты не более чем за 2 часа. Попутно восхваляя создателей улана за такое всеобъемлющее подкапотное пространство и за то, что практически весь автомобиль на болтовых соединениях, было принято решение снимать мотор не разбирая. Чуток поднатужившись, легенький алюминиевый моторчик был извлечен на белый свет.

Затем, вечером того же дня агрегат 4а92 был привезен на место инсталяции.

На следующий день мы быстренько смахнули все навесное. Здесь уже мы втроем поднатужились и водрузили новый мотор, от которого практически еще пахло Японией. Однако без косяков не обошлось, так что мотор пришлось доставать и устанавливать повторно. Чтобы вы не повторяли наших ошибок, сразу сделаю акцент на все различия.
1. разные маховики. при фиксации на венце, различие в глубине посадки составляет 5мм (и это существенно!)
Так что, не поленитесь, перемахните.
2. разные фишки датчиков детонации, так, как косу я оставил родную, то тоже датчики перемахиваем.
3. Возможно дросселя. Меня предупредили, что может быть придется чуток перепиновать фишку, но было решено просто перекинуть дроссель с 1.5 мотора.

4. Датчики положения распредвалов. разница ощутимая: длина датчика, положение и количество прорезей.
мы оставляем датчик от 1.6 и чуть подтачиваем «ушки» фишки.
усе. по жизненоважным аспектам инсталяции различий нет.

единственное, пока не решенное отличие — это разные компрессоры кондиционера, и именно положение входных патрубков. родной ставить не стали, т.к. он ужасно шумел. ну это не смертельно, придумаем, решим.
Венцом 3х дневного ненапряжного СВАПа стало то, что мотор завелся с первого же раза.

Последним, и пока что нереализованным, пунктом замены мотора является прошивка мозгов. В принципе мотор и так работает довольно грамотно, единственное что только на высоких оборотах чутка переливает топливо, но ни «чек»ов, ни пропусков зажигания, ничего. Все ровненько! Так что, товарищи, не менжуемся, и смело перемахиваем полторашку на более молодую генерацию )

Разобрали наконец движок. Принято решение капиталить. Внутри оказалось на удивление хорошее состояние, несмотря на то, что 20тык проехал на 3х цилиндрах.
Прогорел только выпускной клапан в 3м цилиндре (больное место, почему-то именно в 3м у всех и начинается масложор и прогорает в итоге. ). Стенки цилиндров выглядят неплохо, но точные размеры пока не меряли, думаю ни к чему))) Сохранены еще заводские вертикальные риски, мастер сказал что это как раз показатель износа, типа если б их не было, то это было бы плохо. Ну естественно все внутри в нагаре, как бабушкины подгоревшие пирожки (где-то прочитал такую фразу, не сам придумал).
По работе договорились на 15т.р., как сделают пока не знаю, надеюсь, что результатом буду доволен)))
По деталям расклад такой:
Клапан двигателя выпускной MR 984261 — 1206
Пружина клапана вып. MN 158733 1 — 240
Колпачек маслосъемный — 16 штук MR 984262 16 — 720
Эти детали заказал в первую очередь, чтобы мастер мог притереть клапана и определиться по мерным стаканчикам (их тоже надо заказывать, и вряд ли будут в наличии), они пришли довольно быстро (3 дня), и уже у мастера.
Далее заказал, но не все еще пришло:
— MN195612 КОЛЬЦА ПОРШНЕВЫЕ 4 шт по 1 387,47=5 549,88 (долго колебался между фирмой TPR, их комплекты 33450STD или MN195612 (такой же номер, как и оригинал, не знаю в чем разница) вышли бы в 3-4т.р., самое дешевое предложение было 2725 за 33450STD. Вроде где-то пишут, что это те же самые кольца, что и пакуют в оригинал, типа TPR их поставляет на конвейер многих японских авто. Хотя именно про лансер такой информации нигде не видел. Кто-то пишет, что в любом случае хорошие кольца. Но где-то встречал и отрицательные отзывы, что типа кривые пришли, но может и подделка там. В итоге решил не рисковать, хоть разница и двухкратная получается, но все же 2800 разницы в абсолютном выражении — это не те деньги, чтобы экономить на движке, на котором еще собираюсь проехать не одну сотню тысяч километров.
— mn195585- Подшипник шатуна 2 штуки заказал в одном по 288,86=577,72 (больше не было), и еще 6 штук по 322,00=1 932,00 в другом месте, итого 2509,72
— Victor Reinz 61-34240-00 — Прокладка ГБЦ — 1 109,69 — хотя мастер сказал, что ее лучше взять в оригинале, но пишут везде, что нормальные прокладки делает Reinz; оригинальная стоила почти 2т.р.
— Болты ГБЦ, надо 10 штук, в оригинале они почти по 250 руб, итого 2500 — в итоге брать не стал, хотя рекомендуют вроде ставить новые, но в оригинальном мануале по кап.ремонту прочитал, что допускается ставить старые, если измерения (там есть схема, что и как мерять) соответствуют параметрам, у меня все ок.
— MN158200 MITSUBISHI — Прокладка клапанной крышки — 746,00 — оригинал оказался дешевле, чем достойные аналоги (ноу-нейм не рассматривал)
— MN195668 MITSUBISHI-Сальник коленвала передний — 388,00 — хотя менял в январе, но решили поставить новый, ибо деталь вроде как одноразовая, чтобы потом уж не лазить туда наверняка.
— 713491100 VICTOR REINZ — Прокладка выпускного коллектора — 146,00 — вообще копейки, оригинал же где-то около 1000 руб. Из фирмы отзвонились, что по ихним всем каталогам она не бьется как замена, но ее я нашел сам на сайте Victor Reinz, в ихнем каталоге. Так что думаю должна подойти, во всяком случае по фото это она и есть
— 258117 BOSAL- Шайба — 10 штук по 8,00=80,00 (аналог шайб крепления выпускного коллектора, надо вообще 5, но эти продавались мин. по 10; а оригинальные были неприлично дорогие)
— MR450706 — ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ АСБЕСТОВАЯ — 637,73 — это вообще болячка всех лансеров, постоянно прогорает, моя к этому времени почти в труху опять была.
— MR431025- БОЛТ крепления для асбестовой прокладки-2шт по 189,60 = 379,2; пружины решил старые оставить, вроде пишут что можно.
Побочные, но тоже нужные вещи:
— IKH20 — Свеча зажигания DENSO Iridium Power — 4 шт по 504,09 = 2 016,36. В третьем цилиндре вообще был сгоревший электрод (самосгорел от искры, которая била в холостую) — форсунка то была отключена все то время, пока ездил на 3х цилиндрах
— MN158710 MITSUBISHI- Прокладка крышки масляной горловины двигателя — 150,00 (решил поставить новую)
— LS287 PURFLUX — Фильтр масляный — 286,00 — навсегда закрыл вопрос, какой же фильтр лучше ставить, за всю историю что только не ставил, последние брал Nipparts, Filtron (лежат пока оба в упаковке, их поставлю на обкатку), а потом вычитал, что этот PURFLUX это и есть оригинальный фильтр, который запаковывается в коробочку митсубиши, а стоит всего 286 руб вместо 750 оригинала. Хотя, судя по обзорам и вскрытиям, Filtron тоже весьма достойный аналог, и стоит всего. см. ниже.
— OP575 FILTRON- Фильтр масляный — 139,00, его посоветовал менеджер в Автодоке, и потом почитал по отзывам на ойл-клабе, что достойный аналог, и стоит копейки; но к тому времени уже успел заказать следующий:
— J1313016 NIPPARTS фильтр масляный, за 168 руб. Бился как замена, но по каталогу Nipparts вроде как для других движков, посмотрим, пусть пока лежит
— LLC01243 TCL — АНТИФРИЗ TCL LLC -40C зеленый, 4 л — 2 канистры по 768,00 =1 536,00 — взял на время обкатки, чтобы как раз пока промыло систему охлаждения (там за последнее время, видимо из-за того, что последние несколько дней ездил на воде, накопилось немного белой накипи, прямо в двигателе), потом залью 5-ти летний вариант TCL (немного дороже, взял раньше)
Еще вопрос открыт с маслом. Начитавшись отзывов и всяких обзоров-тестов на разных форумах и на ойл-клаб, подумываю об PetroCanada 5w30 (может быть на зиму буду лить 0w20), либо Mobil1 X1 5w30 AFE. Хотя на обкатку может залью еще имеющееся у меня Mobil1 ESP 5w30.

Читать еще:  Ремонт санг енг рекстон

Пока так. Получается 17500 с антифризом, масл.фильтром за 139 руб (другие не плюсовал пока), но без масла. Ну и после обкатки 286 масл. фильтр и около 2000 руб масло. С ними выходит деталей и побочных расходников на 20-22т.р. Если работа на 15т.р., то на круг выходит 35-37т.р., с учетом того, что значимые детали (клапан, кольца, вкладыши и др. — оригинал). Новый б/у двигатель вышел бы в такие же деньги (во всяком случае, дешевле не попадались), плюс замена его 5-10 т.р., и еще не понятно что внутри. Плюс в него также надо было бы залить антифриз, новое масло и фильтр, а это еще 4-5т.р. Так что думаю, есть смысл довести до ума свой родной.
Кстати, износ цепи ГРМ, судя по натяжителю, составил всего 30-40%, так что цепь ГРМ пока решил не трогать. В общем, хорошее состояние цепи для пробега 220тык. Вот уж точно неубиваемый лайнер!

#15 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт июн 10, 2016 11:36 am

Promed-ol ничего не написал про состояние маслосъемных колес и какова в них забитость дренажных отверстий, а ведь именно изза
этого спекается масло на них и движог начинает по нарастающей жрать масло (фирменная черта 1,5л именно двигателя)

какие заказал в итоге маслосъемные кольца и выложил бы фотку старых и новых колец в местах их отводящих масло отверстий, думаю всем
былобы интересно взглянуть на это

Целесообразность ремонта и замены на контрактный мотор

В процессе эксплуатации автомобиля Митсубиси лансер 9 автовладелец может столкнуться с ситуацией, когда большинство деталей и узлов силовой установки исчерпали свой ресурс. В таком случае у владельца имеется несколько вариантов действий:

  • Поверхностный косметический ремонт. Подходит в качестве предпродажной подготовке, либо в случае нечастого пользования автомобиля. Производится раскоксовка поршневых колец, меняются детали и узлы, мешающие работоспособности силового агрегата. Стоимость поверхностного устранения неисправностей находится в пределах от 3 до 15 тыс. рублей.
  • Капитальный ремонт. Рекомендуется в случае, если автовладелец является первым хозяином. Для капитального ремонта потребуется снять мотор. Стоимость восстановления ДВС составляет порядка 30 тыс. рублей.
  • Замена на контрактный силовой агрегат. Лучше брать с зарубежных авторазборок. Контрактный двигатель стоит порядка 40-60 тыс. рублей.
  • Свап мотора. Модель двигателя меняется в случае, если предыдущий силовой агрегат не устраивал владельца по каким либо характеристикам. Разброс стоимости мероприятия составляет от 20 до 150 тыс. рублей.
Читать еще:  Ремонт редуктора заднего моста ваз 2107

Отзывы владельцев

Купил Лансер 10 поколения в салоне 7 лет назад. На данный момент пробег составляет 146 000 км. Мой автомобиль достаточно надежный, возможно потому, что я использую самые дорогие смазочные материалы, свечи и провожу их замену согласно регламенту. Мотор жрет масло примерно 1 л на 10 000 км, что является допустимой нормой заводом изготовителя.

Приобрел автомобиль с пробегом в 80 000 км и сам проехал за год уже около 30 000 км. Месяц назад попал на капитальный ремонт, в ходе которого пришлось приобрести вкладыши фирмы taiho, оригинальные маслосъемные колпачки, кольца свечных колодцев, толкатели клапанов и многое другое. Автомобиль после капремонта стал ехать намного резвее. Жор масла отсутствует.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector