Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Краткий отчет по замене сцепления

Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

Миниатюры

Осуществляем обычное, сезонное и постгарантийное техобслуживание в соответствии с рекомендациями производителей транспортного средства

Выполняем замену моторного масла и масляных фильтров, проверяем ремень привода, шланги системы охлаждения, охлаждающую и тормозную жидкость, топливопроводы, воздушный фильтр, свечи зажигания, передние и задние колодки и диски, барабаны, стояночный тормоз и так далее

Можем сменить зимнюю резину на летнюю и залить масло, характеристики которого соответствуют времени года

Во сколько обойдется замена сцепления Ниссан Тиида

Если вам понадобится замена сцепления Ниссан Тиида, то без профессиональной помощи опытного механика не обойтись. Некоторые автомобилисты, пытаясь сэкономить, игнорируют регулярное проведение технического обслуживания в автомастерской, а за помощью обращаются только после уже свершившейся поломки. Стоимость такого ремонта будет зависеть от объема необходимых дополнительных работ.

Во время проведения ремонта узла сцепления рекомендуется также заменить рабочую жидкость в коробке переключения передач и установить новые сальники приводов. Не откладывайте визит к мастеру на потом, чтобы из-за подобной неисправности не произошло более серьезной поломки. Мы всегда идем навстречу своим клиентам и выполняем ремонт по наиболее доступной для них цене.

Читать еще:  Замена колодок киа рио 2

Работы по диагностике и устранению неисправностей в нашей автомастерской не займут много времени. В наличии всегда есть наиболее востребованные запасные части и расходные материалы. Вы будете приятно удивлены оперативностью производимых работ, а также их невысокой стоимостью. Все используемые при ремонте детали соответствуют рекомендуемым техническим параметрам и стандартам.

Для проведения работ сразу подготовьте следующие материалы:

  1. Комплект французского производства Valeo, в который входит выжимной подшипник, диск и корзина сцепления – артикул 828275;
  2. Масло для механической трансмиссии от фирмы Ниссан – KE91699932R;
  3. Сальники от Nissan дифференциального привода – 38342M8001;
  4. Монтажные скобы выжимного подшипника от компании Ниссан – 30506-M8002.

Конечно, можно осуществить замену исключительно изношенной части сцепления, но лучше сразу менять все в сборе.

Временные и финансовые затраты услуг автосервиса на снятие коробки передач не сопоставимы со стоимостью полноценного комплекта сцепления для Ниссан Альмера H16.

Сливаем масло и снимаем привода

Для замены сцепления Ниссан Альмера N16 понадобится установить автомобиль на смотровую яму или использовать подъемник. После этого выполняем следующие действия:

  1. Демонтируем защиту картера мотора.
  2. Шестигранником на 14 выкручиваем заливную пробку коробки передач.
  3. Шестигранником на 8 извлекаем сливную пробку из КПП, предварительно подставляем ёмкость для отработанного масла.
  4. После опорожнения КПП вытаскиваем шплинты и выкручиваем крепёжные гайки шаровых опор, которые затем демонтируем.
  5. Вытягиваем ШРУСы из посадочного места.
  6. Извлекаем привода.

Демонтируем все, что может помешать под капотом

Следующим этапом замены сцепления на Ниссан Альмера Н16 станет освобождение пространства в моторном отсеке. Для этого выполняем следующие операции:

  1. Ослабляем хомут воздушного патрубка, отсоединяем его от корпуса воздушного фильтра.
  2. Демонтируем крышку и непосредственно фильтрующий элемент очистки воздуха.
  3. Для извлечения нижней части корпуса воздушного фильтра, выкручиваем два крепежных элемента. Один расположен внутри кожуха, а второй снаружи с правой стороны.
  4. После отключения клемм от аккумуляторной батареи, демонтируем АКБ и установочную площадку.
  5. Выкрутив два болта, отводим в сторону гидропривод сцепления.
  6. Стягиваем шланг с сапуна.
  7. На данном этапе отключаем провода от всех датчиков на КПП, а также ослабляем все хомуты для отсоединения гофр.
  8. Откручиваем и извлекаем все крепежные болты КПП и стартера. При этом не стоит бояться, что коробка упадет. Она останется держаться на шпильках.

Снимаем коробку Альмера Н16

Следующий этап — демонтаж коробки передач Ниссан Альмера Н16.

  1. Выкручиваем крепёжные болты подушки к КПП, в количестве четырех штук.
  2. Отключаем штекер с датчика, расположенного за лыжей.
  3. Снимаем минусовые клеммы, которые зафиксированы болтом на передней части КПП.
  4. Отсоединяем тяги коробки передач.
  5. Подпираем двигатель Альмера Н16 домкратом, после чего выкручиваем крепёжные элементы лыжи, в количестве четырех штук – по два спереди и сзади.
  6. Затем необходимо выкрутить два болта между подушкой и двигателем или один болт между подушкой и кронштейном.
  7. В задней части выкручиваем крепёжный болт подушки к кронштейну и два между кронштейном и коробкой передач. Это позволит демонтировать балку с двумя подушками. Если они находятся в удручающем состоянии, то меняем их.
  8. Выкручиваем два фиксирующих болта кронштейнов мотора.
  9. Проверяем наличие не открученных или не отсоединенных элементов от КПП. Снимаем ее, получаем доступ к сцеплению.

Меняем сцепление Almera N16

Теперь можно приступать к непосредственной замене сцепления Альмера Н16.

  1. Выкручиваем крепёжные болты корзины к маховику, в количестве шести штук.
  2. Демонтируем корзину совместно с диском.
  3. Используя сжатый воздух, тщательно продуваем область маховика, чтобы убрать частицы пыли.
  4. Устанавливаем новые элементы, центрируем диск, корзину.

Меняем сальники

На данном этапе выполняем замену сальников приводов Ниссан Альмера N16. Для демонтажа старых используем монтажную лопатку. Перед установкой нового сальника, смазываем его маслом. Для усадки новых сальников используем молоток и деревянную подложку.

Остаётся поставить скобы крепления выжимного подшипника, установить его на первичный вал.

Завершение работы

Для сборки надо:

  1. Завести КПП на шпильки, и закрепить болтами к двигателю.
  2. Установить лыжу.
  3. Закрепить тяги, и установить на место внутренние ШРУСа, рычаги с шаровыми опорами. Не забудьте установить шплинты.
  4. Закрутить сливную пробку, влить новую трансмиссионную жидкость.
  5. Зафиксировать КПП к подушке.
  6. Смонтировать на место гофры, клеммы массовых проводов, а также питающие фишки датчиков.
  7. Установить гидропривод сцепления, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и шланг сапуна.

На этом замена сцепления Ниссан Альмера Н16 завершена.

Замена сцепления Ниссан Тиида

Заявка на консультацию мастера

Или звоните по телефону

Наши преимущества

  • Гарантируем качество работ
  • Запчасти с гарантией в наличии и на заказ
  • Честные и адекватные цены
  • Соблюдение сроков и регламента работ
  • Зона отдыха для клиентов

Замена сцепления Ниссан Тиида в Санкт-Петербурге в надёжном сервисе, который специализируется на японской марке Nissan.

Все наши клиенты получают:

  • Гарантию качества использованных запчастей (12 мес.) и выполненных работ (24 мес.)!
  • Стоимость работ до 60% выгоднее, чем у официалов!
  • Возможность выполнения широкого спектра работ любой сложности в одном месте
  • Доброжелательный и компетентный подход к общению от наших сотрудников

Вам нужна замена сцепления на Ниссан Тиида 1.6? Позвоните нам прямо сейчас!

Отзывы

Обычно не пишу отзывы, но о данном сервисе правда хочется рассказать! Реально работают качественно и недорого….

Достойное место за доступные деньги! Была проблема с вариатором и никто не мог помочь, только руками…

Были сегодня с мужем в этом сервисе второй раз – делали замену масла и фильтров на…

Вчера впервые обслуживал свою машину в СТО Ниссан. У меня Кашкай 2009 года, двигатель 2 литра…

Сделал диагностику у официалов и результат показал, что нужно чистить топливную систему и ещё менять два…

Здравствуйте! Извиняюсь, что раньше не написал (сразу после покупки авто). Хочу Вас поблагодарить за подобранную мне автомашину.

Читать еще:  Замена заднего моста ваз 2106

Слабые места и недостатки Nissan Tiida с пробегом

ЛКП — лакокрасочное покрытие кузова, традиционно для данного производителя, мягкое и тонкое, из-за чего быстро обрастает царапинами и небольшими сколами. Больше всего ЛКП подвержено повреждениям на капоте. Оставлять сколы без внимания надолго не стоит, так как со временем вокруг них начинает вспучиваться краска и деталь придется перекрашивать (у многих машин представленных на вторичным рынке капот перекрашивался).

Кузовное железо — внешние панели автомобиля выполнены из оцинкованного металла (кроме крыши), благодаря чему длительное время не ржавеет даже в местах сколов. Несмотря на это пара проблемных мест здесь все же есть. Больше всех склонны к появлению коррозии передняя кромка крыши и ее желоба. Довольно быстро начинают цвести сколы на капоте, крыльях и, особенно, дверях, поэтому оставлять их надолго без внимания не стоит. Чаще всего данной проблеме подвержены авто выпущенные до 2008 года. Вдобавок, стоит отметить склонность к коррозии выхлопной системы, внешней стороны ниши для запасного колеса, задних лонжеронов, мест крепления бамперов и деталей подвески. Перед покупкой обязательно проверяйте понравившийся вам автомобиль на наличие следов повреждения наружных панелей, так как машины, восстановленные в кустарных условиях, гниют быстро и насквозь.

Хром — хромированное покрытие решетки радиатора и декоративной планки на крышке багажника начинает облазить после 3-4 лет эксплуатации.

Подкапотное пространство — из-за неудачной конструкции локеров передних колес (большой зазор между аркой и пластиковой деталью) быстро обрастает грязью, которая является основной причиной появления ржавчины на крепежных элементах и сильно вредит электрике. Для устранения неприятности придется заклеивать всю зону шумоизоляционным материалом, чтобы закрыть щель.

Бампера — имеют хлипкое крепление.

Ветровое стекло – быстро обрастет сколами и царапинами

Оптика – из-за своей формы передние фары подвержены «пескострую». У седанов не славится надежностью отражатель фар (трескается). Нередки сбои в работе блока BCM, зажигающего задние противотуманки. Также стоит отметить трудности с заменой ламп (для нормального доступа требуется снятие бампера и фары).

Ограничители дверей – не отличаются живучестью, благо в продаже имеются все необходимые запчасти для их восстановления.

Замки дверей – требуют к себе внимания каждые 6-8 лет (приходят в негодность моторчики, редукторы блокировки и концевики). Стоит отметить, что покупка нового замка – удовольствие не из дешевых (около 100 у.е.), поэтому, есть смысл заморочиться ремонтом.

Недостатки силовых агрегатов Nissan Tiida

HR15DE (1.5), HR16DE (1.6)

Моторы серии HR являются довольно надежными и доставляют владельцам немного проблем, к тому же, они не требовательны к бензину (при рекомендованном 95-м, можно лить и 92-й). В приводе ГРМ металлическая цепь, ресурс которой равен 180-200 тыс. км пробега (у мотора HR15DE цепь служит около 150000 км).

Повышенная шумность – чаще всего наличие посторонних звуков под капотом является результатом растяжения ремня. Наличие цокающих звуков является поводом посетить сервис для регулировки тепловых зазоров клапанов.

Выхлопная система – слабым местом здесь считается прокладка приемной трубы глушителя (быстро прогорает). Симптомы: во время разгона появляется рычащий звук мотора.

Зажигание – чаще всего докучает реле блока зажигания. При его неисправности автомобиль может заглохнуть посреди дороги и не факт, что запустится снова. Многие владельцы отмечают трудности с запуском движка с приходом холодов (от -15 С). Замена свечей зажигания может немного исправить ситуацию, но, в целом, это особенность движка, поэтому зимой заводить авто приходится с «газом». Наличие под капотом грязи существенно снижается ресурс катушек зажигания, проводки и стартера.

Масложор – данный недуг постигает мотор ближе к 200000 км и вызван залеганием маслосъемных колец. Причиной появления проблемы считается продолжительная езда на низких оборотах. Стоит отметить, что при наличии масложора снижается ресурс катализатора.

Вибрации – причиной данной неприятности чаще всего является сильный износ задней или правой опоры двигателя.

Катализаторы ­– на пробеге 180-200 тыс. км начинают пылить в цилиндры, образовывая в них задиры. Не лишней будет и проверка корпуса катализаторов на наличие трещин.

Датчик уровня топлива – нуждается в замене каждые 100-120 тыс. км.

Ресурс поршневой группы – около 350000 км.

MR16DE (1.8)

Мотор серии MR имеет очень удачную конструкцию, благодаря чему применяется на многих моделях японского концерна и в настоящее время. Из его слабых мест можно выделить следующее:

ГБЦ – головка блока цилиндров для повышения коэффициента полезного действия мотора выполнена из легкого алюминиевого сплава. Но есть у такого решения и свои минусы: значительно ухудшает ремонтопригодность, из-за того что стенки у блока очень тонкие, замена свечей зажигания и затяжка болтов должны проводиться на холодную и с применением динамометрического ключа, так как при превышении момента затяжки высока вероятность появления трещин. Также стоит отметить ненадежность прокладки (из-за конструктивных особенностей относительно часто перегорает). Так как здесь нет гидрокомпенсаторов раз в 80-100 тыс. км необходимо регулировать зазоры клапанов, у авто с ГБО эта процедура должна проводится чаще.

ГРМ – как и у моторов серии HR здесь применен цепной привод. Как правило, цепь выхаживает свои 150-200 тыс. км, главное – не прозевать момент замены, так как перескок цепи чреват встречей клапанов с поршнями. Причиной для беспокойства является снижение тяги, неустойчивый холостой ход, наличие проблем с пуском двигателя.

Масложор – при несвоевременном обслуживании уже к 150000 км закоксовуются поршневые кольца, из-за этого мотор может нуждаться в доливке 0.5 литра масла на 1000 км пробега, с увеличением пробега будет увеличиваться расход масла.

Зажигание – большинство модулей не отличаются большим ресурсом.

Другие неисправности – многие владельцы нарекают на быстрое загрязнение дроссельной заслонки и свист ремня генератора.

Ресурс – 350-400 тыс. км

K9K (1.5 dci)

Это четырехцилиндровый турбированный дизельный мотор, являющийся разработкой компании Renault, который широко применяется на автомобилях разных производителей. Официально авто с таким мотор в СНГ не поставлялись, поэтому, любителям солярочных движков приходилось ехать за ними в Европу, так как там такие авто пользовались хорошим спросом. Основным достоинством данного агрегата являются неплохие динамические показатели при низком потреблении горючего. Из недостатков же можно отметить чувствительность к качеству топлива и обслуживания, ненадежность масляного насоса, турбины, насоса высокого давления и высокую вероятность прогара поршней и проворота вкладышей коленвала. Более подробно о недугах этого силового агрегата я уже рассказывал в этой статье.

Читать еще:  Замена передних колодок мазда 6

Проблемные места трансмиссии

Механика – механическая коробка передач, как правило, не доставляет никаких проблем до 200 тыс. км. После появляется необходимость в замене подшипников и синхронизаторов. У машин с дизельным мотором и бензиновым 1.8 на пробеге 150-200 тыс. км может потребоваться замена двухмассового маховика (у 1.6 установлен обычный монолитный маховик). Поводом для беспокойства послужит наличие стуков на малых оборотах и при старте. Сцепление при бережной эксплуатации выдерживает 120-150 тыс. км. На возрастных авто возможны проблемы с рабочим цилиндром сцепления (подсасывает воздух).

Автомат – до 2011 года применялся четырехступенчатый автомат RE4F03A, после ее заменила более современная трансмиссия JF404E с таким же количеством передач. Механическая часть коробки RE4F03A, если не убивать ее целенаправленно, своевременно обслуживать и избегать перегрева, способна продержатся до 500000 км. Основные проблемы с этой трансмиссией вызваны отказом датчиков оборотов и соленоидов. Накладки блокировки гидротрансформатора (ГДТ) нуждаются в замене ближе к 300000 км. Некоторые владельцы злоупотребляют надежностью АКПП и пренебрегают прописанным интервалом обслуживания. Работа на грязном масле уменьшает срок службы соленоидов и ускоряет износ фрикционов. В дальнейшем грязь и продукты износа оседают в электроклапанах и каналах гидроблока трансмиссии, приводя к масляному голоданию и быстрому износу механической коробки передач. Из особенностей данной АКПП можно отметить наличие рывков при переключении передач, особенно, с первой на вторую.

Более современный автомат лишен проблемы с «пинками» и делает машину более динамичной и экономичней, а вот ее ресурс — заметно ниже. Первые проблемы с КПП начинаются ближе к 200000 км. На этом пробеге, как правило, требуется замена накладки ГДТ, профилактика гидроблоку (промывка, замена соленоидов, ремонтного плунжера), а также контроль состояния планетарных передач. При редкой замене смазки может потребоваться и замена суппорта задней крышки. На этом же пробеге приходиться менять и электромагнитный клапан линейного давления. Стоит отметить, что в эту коробку нужно заливать немного другое масло, чем в ее предшественницу (нужна жидкость стандарта Matic S или J, а не D). К слабым местам коробки можно отнести пластиковые наконечники привода выбора передач (служат 4-6 лет), при неисправности которых селектор КПП может произвольно переключатся с режима D в N и не включаться паркинг.

Вариатор (JF011E) – данный тип трансмиссии применялся на авто японской сборки с правым рулем. При регулярной замене смазки (каждые 40-60 тысяч километров) ресурс вариатора на данной модели составляет примерно 220-250 тысяч. Подробное описание проблемных мест вариатора JF011E вы сможете найти здесь.

Как выбрать и купить маховик Nissan Tiida — изучаем отличия

В независимости от типа коробки передач, на любом автомобиле есть стартер. Именно он, входит в зацепление с маховиком, с помощью которого, авто заводится.

Двухмассовые маховики, установлены на механических и роботизированных мкпп. Если аналогов нет, а оригинал очень дорогой, то можно попробовать подобрать и установить одномассовый маховик, который обычно идет вместе с комплектом сцепления. Ставить в таком случае б/у запчасти, не рекомендуем т.к. люфт будет точно такой же, а то и больше.

Приобретая комплект одномассового маховика Ниссан Тиида, нужно будет быть готовым к тому, что при следующей замене сцепления, придется помучаться с подбором диска, корзины и подшипника. Либо снова покупать полный комплект с маховиком.

Если двухмассовый маховик, еще не до конца «убит», можно попробовать сделать ремонт и восстановление. Но обычно, эта мера подходит только в том случае, если автомобиль выставляется на продажу. Не долговечная история.

На автоматических коробках, всегда установлен одномасовый маховик. Конструктивно, на некоторых моделях можно поменять только венец.

Признаки износа — симптомы неисправности

Самый частый вопрос — нужно ли при замене сцепления, менять маховик? По статистике, именно в момент замены диска или корзины, автомеханик видит износ визуально и механически и предлагает его заменить. Так чаще всего, происходит на автомобилях с бензиновым двигателем.
А на дизелях, бывает все наоборот — именно маховик, первым выходит из строя и попутно производится замена сцепления.

Определить самому, в чем проблема, достаточно сложно без прямого доступа к нему.

Признаки, указывающие на возможную поломку:

Какой маховик купить Nissan Tiida – двухмассовый или одномассовый? Обзор производителей

Будем откровенны, одномассовые модели, для автоматических коробок передач, можно покупать практически любого производителя. Там не будет разницы, купили вы LUK или Tork. А вот если он идет с комплектом сцепления, то есть смысл доплатить и купить надежный вариант.

К покупке 2х массового маховика, нужно подходить со знанием. Сама по себе, стоимость его бывает существенной и может ударить по кошельку, причем в самый неподходящий момент. В данном сегменте, грандам и лучшими вариантами являются: LUK, Sachs и Valeo. Это три мастодонта производителей деталей трансмиссии.

В бюджетном сегменте можно спокойно покупать отдельно или комплектом со сцеплением, двухмассовые маховики таких производителей как: Trial, Aisin, JapanParts, Sasic, Blue Print и NK. Если не попасть на производственный брак, то они отработают свою стоимость по полной программе. В комплекте с гидравлическим выжимным подшипником самое слабое место именно он. У откровенно дешевых вариантов, первый качок педали, может сразу вывести его из строя.

Выводы:

Если вы уже точно знаете, что нужно покупать маховик Nissan Tiida, подберите его самостоятельно в каталоге нашего интернет-магазина, или обратитесь за помощью к нашим менеджерам. Мы оперативно ответим, оформим заказ и сделаем доставку.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector