Автозапчасти и СТО ->

—>Автозапчасти и СТО —>

Сегодня редко можно встретить человека, у которого нет собственного автомобиля. Это устройство уже стало частью нашей повседневной жизни, и мы просто не можем без него обойтись. Однако, как и у любого технического устройства, у машины тоже бывают сбои в работе (и довольно часто). Поэтому, автолюбителям часто приходится везти своего железного коня в автосервис и отдавать немаленькую сумму денег на то, чтобы поломки устранили.

Реечное рулевое управление имеет ряд недостатков:

• Оно довольно плохо переносит удары
• На него сильное влияние оказывает вибрация.
• Нагрузка на детали довольно большая, что сказывается на длительности их функционирования
• Процесс его установки довольно сложен и требует относительно больших трудозатрат

Цены на ремонт реек Тойота

На наличие проблемы указывают следующие признаки:

• стук во время движения по неровному дорожному покрытию, стихающий при поворотах руля в крайнее положение;
• чувствительность управления, из-за которой автомобиль бросает в стороне даже при несущественном повороте рулевого колеса;
• люфт руля, сложности с совершением его поворота или самопроизвольное вращение;
• снижение уровня жидкости в бачке гидроусилителя вследствие протечек.

Первичная диагностика проблемы – лужа масла на парковке под автомобилем. Также может появиться ощущение тугого или тяжелого руля. Полная диагностика рулевой рейки Тойота возможна только на специальном стенде. После ее проведения производится ремонт, который включает замену сальников, втулок, уплотнительных колец. Самая распространенная причина течи — попадание на рабочую поверхность штока воды, песка, грязи, которое происходит из-за повреждения или неправильной установки пыльников после замены рулевых тяг и наконечников. Это ведет к коррозии штока, с последующим выходом из строя сальников.

Первичная диагностика проблемы — люфт на рулевом колесе. Чтобы точно определить проблему необходима полная диагностика, так как неисправность может возникнуть из-за поломки крестовины рулевой колонки. Ремонт включает в себя замену изношенных и неисправных деталей, с обязательной проверкой и финальной регулировкой на специальном стенде.

Первичная диагностика проблемы — ощущения «отдачи» в руль. Основной причиной этой проблемы служит повреждение или износ втулок скольжения, прижимного механизма и тыльника рулевой рейки Toyota. В этом случае все изношенные элементы заменяются, а затем агрегат обязательно проверяется на стенде.

Диагностика и ремонт в нашем сервисе

Наш техцентр осуществляет ремонт рулевых реек всех моделей Тойота. У нас есть все необходимое для диагностики — специальный гидравлический стенд, моделирующий реальные условия эксплуатации, опытные мастера, запчасти.

История поколений и модельный ряд двигателей

Всего в линейке Тайота Прадо 4 поколения. Первое поколение (J70) стартовало с продажами в 1990 году. Toyota Land Cruiser Prado представляло из себя более легкую версию Ленд Крузера 70. Оснащались те автомобили инжекторными 2.4 и 2.7 литровыми атмосферниками. Дизельные версии имели объем в 2.8 литра. Были еще и турбодизельные двигатели по 2.3 и 3.0 л. Выпускалось первое поколение целых шесть лет до 1996 года.

Второе поколение (J120) выпускалось также целых шесть лет (с 1996 по 2002 года). Toyota Land Cruiser Prado второго поколение также оснащался старым 2.7 литровым двигателем и новеньким 3.4 л (с V6). В 1999 году был проведен рестайлинг внешнего вида а вот в 2000 был добавлен новый движок 3.0 турбированный дизель.

Третье поколение (J120) производилось с 2002 по 2009 года. Из движков были те-же 2.7 и 3.4 бензинки, турбодизель 3.0 л. В 2004 году ждал большой апгрейд двигателей где старые заменили новинки на 2.7 л и 3.0 л. Турбодизель также был заменен на 4.0 л.

Четвертое поколение (J150) начало производство в 2009 году. Он был выполнен на обновленной платформе 120 series. По внешнему виду это был больше за предыдущие поколения автомобиль.

Хочу поднять давнишнюю тему, которая на 150 короллу может быть не так актуальна, как на 120 — ку, потому что по моим собственным наблюдениям на Королле 150 именно рейка беспокоит не так сильно. В основном рулевая колонка, оба промвала. тем не менее хочу поделиться, потому что тема рулевых реек, в том числе их ремонта и смазки актуальна: официально рейка не ремонтируется и не облуживается, а стоит достаточно дорого. Кроме того, в продаже нет и рулевых тяг отдельно, если говорить об «оригинальных».

Советом поделился человек, работающий в таксомоторной компании Владивостока, которая приобрела много наших Королл в свое время, собственно он их и эксплуатировал с приличными пробегами.
Это был не единственный его полезный практический совет, о котором я читал. Автор же представил на суд фотоотчет по реализации этого нехитрого в общем то приема. Я лишь немного привел его в удобный для прочтения и скачивания вид.

Оговорюсь сразу, что знатоки в полезности врезки «масленки» разошлись во мнениях. Какие то доводы я могу озвучить, какие то не копенгаген.
В общем приглашаю к обсуждению.

Сразу добавлю три момента, читал мнения:
1. Cмазка примененная в отчете, СОВЕРШЕННО непригодная для рулевых реек Toyota
2. Ее было зашприцевано чересчур много.
3. Врезка произведена, немного не в том месте.

С первым совершенно согласен, два других не готов ни подтвердить, ни оспорить.

Могу добавить из своего опыта по ремонту/смазке рейки по своему предыдущему авто — KIA C’eed. Привожу обобщенные методы которыми я пользовался взятых с форума KIA C’eed:

Так вот все что описано здесь имеет место на большинстве современных машин, как одноклассников, так и авто классом выше чем Toyta. Прежде чем сверлить саму рейку, проверьте сначала крестовины рулевого механизма что в салоне находятся (если не ошибаюсь, их 2), а так же телескопическую трубу (она отвечает за настройку руля по вылету), в большинстве случаев стучит именно там. Так же нередки случаи, когда на заводе ставят крестовины с повышенными люфтами, которые начинают стучать уже через несколько сотен километров, так же бывает, что болты, фиксирующие крестовины отворачиваются или слабнут (далеко не все производители их контрят как это ни странно). Сами рейки обычно начинают постукивать при пробеге за 100-120 тысяч км (Оговорюсь у всех по разному), стук этот обычно проявляется при езде по ямам и гребёнкам и имеет глухой но громкий звук, при этом на рулевом колесе он как правило никак не отражается, то есть при этом на рулевом колесе ударов не чувствуется.

О смазке. Использовалась смазка АЗМОЛ ФИОЛ-1, как рекомендованная для данного вида работ. ФИОЛ-1 является смазкой класса NLGI 1, т.е. имеет меньшую вязкость при отрицательных температурах по сравнению с универсальными смазками Литол-группы (NLGI 2), что несомненно положительно сказывается при дальнейшей эксплуатации. В остальном данные смазки идентичны.
Про объем. По 150 граммов смазки на каждую сторону вполне достаточно,(ставились две масленки). Не нужно забивать всю рейку под завязку, ток воздуха внутри должен сохраняться.

В итоге сделал вывод что, смазка рейки помогает не надолго я проездил порядка 20 тыс.после смазки далее просто поменял рейку.А методы лечения стука в рулевом поставил по следующему моему приоритету
1. замена рейки
2. смазка рулевой рейки (Фиол-1)
4. вкручивание болта в ЭУР для увеличения усилия на вторичном валу (стрёмно, тугой руль)

Собираем рейку Рав 4 2010

Старый металлический подшипник во время сборки меняется на новый пластмассовый заменитель. Его нужно запрессовать в корпус. Далее на рулевой вал наносится смазка, деталь вставляется на место. Вращение вала рукой должно осуществляться без значительных усилий. Покачиванием проверяется люфт. Если он есть, необходимо закрутить гайку. Если и это не помогло, то нужно проверить верхний радиальный подшипник шарикового типа. Особенность этого элемента рейки на Rav 4 заключается в том, что он не должен люфтить в принципе. Новая запчасть подбирается с учетом этого фактора. При установке горизонтального вала вертикальный должен быть вынут.

Подробно о втулках рулевой рейки Рав 4 30

При использовании втулок с заводскими пропилами один из них необходимо дорезать полностью. Ниже идет описание обработки втулки старого образца (т.е. без пропилов):

1. На стороне, где нет высокого бурта, снимается фаска (берется максимальная ширина). Сам бурт стачивается в четырех местах так, чтобы получились усы. За счет них деталь легче войдет в корпус рулевой рейки.
2. Пилим обработанную втулку так, чтобы получилось четыре пропила шириной по 3 мм каждый. Один доводится до конца.
3. Излишки пластика тщательно убираются, поскольку тепловой зазор детали минимален.

Надеваются две резиновые прокладки в виде кольца. Количество можно увеличить, если вал подвергался шлифовке (для удаления следов коррозии).

Для сохранения целостности колец, на них сверху надевается свернутая трубочкой 5-сантиметровая полоска, вырезанная из пластиковой бутылки.

Самодельная конструкция просовывается в посадочное отверстие, предварительно смазанное. Сама втулка также смазывается. После монтажа полоску нужно вытянуть, придерживая при этом втулку.

Ремонт рулевой рейки на Рав 4 2011 (версия после рестайлинга) аналогичен, поскольку серьезных конструктивных изменений в этот узел производитель не вносил.

Вставляем горизонтальный вал

Шлифование вала производят при наличии коррозии или царапин. Для обработки используют наждачку с мелкой зернистостью (400). Очищенный и обработанный смазкой вал вставляется внутрь рейки, причем нужно контролировать положение втулки, чтобы она не вылезла из гнезда. Вал должен сдвигаться усилием вытянутой руки, в противном случае необходимо повысить плотность посадки еще одной резиновой прокладкой в виде кольца.

Устанавливаем новую поджимную втулку рейки Rav 4 30

Поджимная втулка Рав 4 меняется на пластиковую, несмотря на кажущуюся ненадежность детали. Кроме того, пластик обязательно распиливаем посередине так, чтобы полученные концы сжимались усилием пальцев. Оба уголка дополнительно стачиваются на 2 мм. Деталь смазывается и ставится на место. Пружинные шайбы складываются вместе и отправляются внутрь посадочного гнезда (конусом внутрь). Производится закручивание гайки с одновременным покачиванием вала. Исчезнувший зазор – верный сигнал, что пора заканчивать процесс фиксации (нужно лишь докрутить гайку на 1/6 полного оборота). В конце затягивается и контргайка.

В качестве проверки производится сильное потягивание горизонтального вала в четырех направлениях. Отсутствие люфта свидетельствует о правильно выполненном ремонте рулевой рейки. После притирки и оседания поджимной втулки на автомобиле Рав 4 2012 (последний год для третьего поколения) потребуется подтяжка. Если все сделано правильно, рулевое колесо будет возвращаться на изначальную позицию (прямое движение), а стук перестанет донимать водителя.