Ремонт задней балки на автомобилях Пежо, Ситроен и Рено

Французские автомобили известны своим неоспоримым преимуществом в ходовых качествах: управлением за рулем и способностью перевозить тяжелые грузы.

Это происходит благодаря установке на заднюю ось торсионной балки, обладающей рядом преимуществ по сравнению с обычными балками. Однако в связи с тяжелыми условиями эксплуатации на территории России, наблюдается повышенный износ деталей: задний мост требует регулярного осмотра и замены игольчатых подшипников каждые 40000-60000 км.

Почему задняя торсионная балка требует ремонта?

По большому счету называть ее ненадежной НЕЛЬЗЯ! Другое дело, что инженеры ориенировались на европейский климат и отсутствие солей и реагентов. К тому же владельцы коммерческого транспорта часто превышают максимальную грузоподъемность в 600-800 кг в 1,5-2 раза.

Наибольшему износу подвергаются игольчатые подшипники задней балки. Согласно рекомендациям завода изготовителя их замена или обслуживание должна производится по меньшей мере раз в 60 тысяч километров. Но большинство владельцев пренебрегли этим инструкциям, что приводит к разрушению элементов задней торсионной балки.

Диагностика проблем задней балки Peugeot

Выявить возникшие проблемы с балкой можно лишь внимательно осмотрев авто на СТО. Хотите провести диагностику самостоятельно? Внимательно осмотрите Peugeot сзади. Если колеса располагаются неправильно («домиком»), низ их разъехался, а верх на оборот слишком приближен — это причины значительного изнашивания подвески.

Потертые места на кузове появившиеся в результате чрезмерного крена колес, имеют все шансы увеличить свою площадь, если не исправить возникшие дефекты. Систематическое трение колеса о кузов в колесных арках приводит к появлению лишних шумов.

Появление люфта между рычагом и трубой балки — это показатель изнашивания вращающейся подвески. Как обнаружить возникший зазор, если он невелик? Поднимите машину домкратом или специализированным подъемником. Прилагая усилия покачайте колесо, а также место крепежа рычага и балки. Это выполнить совсем непросто, так как необходимо правильно подобрать силу нажима и направление колебательных движений. Мастера автосервиса владеют технологией диагностики в совершенстве и имеют в наличии обязательный инвентарь.

Изношенные пальцы оси задней балки Пежо, Ситроен, Саманд, Лифан

Оси пальцы задней торсионной балки Пежо, Ситроен, Саманд, Лифан изнашиваются при попадании влаги в узел рычага торсионов. Пальцы имеют твердую поверхность, которая достигается благодаря термической обработке — цементации. Цементация осей, пальцев позволяет достичь твердости 58 HRC — 63 HRC по шкале Роквелла. Используя цементацию, можно получить твердой только поверхность детали, при этом слои металла которые находятся ближе к середине остаются мягкими и пластичными. Именно по этому палец задней балки не получается хрупким. Достаточно хорошо эта ситуация описана на странице Цементация осей задней балки
Подобием цементации, является закалка, которая намного дешевле и проще, но не может придать детали необходимые свойства. Детали прошедшие закалку становятся твердыми, но хрупкими (как например стекло — твердое, но хрупкое) и могут лопнуть при резкой нагрузке, ударе.
К сожалению, как закалка так и цементация не могут уберечь ось задней балки от коррозии. Попавшая в узел влага, провацирует коррозию как пальцев так и игольчатого подшипника и как следствие износ обоих.

Читать еще: Как заменить прокладку головки блока цилиндров

На рисунк хорошо видно состояние изношенного пальца торсионной балки Пежо. Такие пальцы подлежат замене.

Износ пальцев задней балки Пежо, Ситроен, Саманд, Лифан — очень распространенная проблема — можно сказать, что это болячка этих моделей, которая обусловлена тем, что сальники игольчатых подшипников начинают пропускать воду.

Запись понравилась
Процитировали
Сохранили
- Добавить в цитатник
- Сохранить в ссылки
Особенности проверки подшипников балки
Так как эти элементы не проверить визуально, и они не всегда начинают гудеть сразу (данный шум увеличивается долго и постепенно), можно поступить следующим образом. Необходимо вывесить на домкрате заднее колесо, и не снимая его, проверить люфт. Достаточно захватить руками две части покрышки и пошатать ее из стороны в сторону. Если колесо «гуляет», это говорит о том, что подшипник разбит. Отметим, что незначительный люфт всегда должен присутствовать (тепловой зазор на случай расширения подшипника и предотвращения его заклинивания). Но если диск именно шатается, нужно срочно менять такой подшипник.

Пежо 206. Особенности проблем с задней балкой
Французские автомобили отличаются корректностью поведения и учтивостью, как люди. Они не афишируют поломки в задней подвеске и износ ее игольчатых подшипников. Даже при проблемах в задней балке пежо 206 продолжает привычно гудеть и работать, не досаждая своему владельцу.
Проблему с задней балкой пыжеводы, водители пежо, иногда замечают при визуальном осмотре. О ней говорят расположенные домиком задние колеса — когда верхние участки колес наклонились друг к другу, а нижние разъехались, раздвинулись в стороны.
Об этой проблеме говорят и потертости от покрышек наклонившихся колес на кузове. Возможна даже ситуация, когда задние колеса начинают тереться по кузову, цеплять колесные арки и при этом стучать.

Диагностировать самостоятельно проблему с торсионной подвеской для большинства хозяев пежо 206 затруднительно. При ее возникновении между рычагом и трубой балки может появиться люфт. Зазор определяется, вывесив колесо и пошатав рычаг в месте его соединения с балкой. Для того, что бы нащупать люфт, надо правильно выбрать направление приложения усилия и его силу, а это требует опыта и сноровки, как у специалистов служб автосервиса ПЕЖО.
Как заменить подшипник задней балки Пежо 206 седан и хэтчбэк
Перед тем как снять заднюю балку, обязательно ознакомьтесь с устройством подвески.

Основные операции по разборке и снятию торсиона производятся с элементами №: 13, 12, 73, 11, 73, 10, 9, 70, 2, 1.
Для замены потребуются следующие инструменты:
- Ключи накидные, головки с трещоткой (21, 13, 10, 32);
- Ключи звездочковые типа «Торкс» Т50 и Т40.
- Отвертка, зубило;
- Молоток;
- Наждачная бумага с металлической щеткой или углошлифовальная машинка с насадками (по возможности);
- Смазка: WD-40, графитовая, литол.
- Новые задние подшипники, сальники, кожухи по 2 штуки. Какие выбрать? Читайте ниже в статье.
Снятие задней балки и демонтаж подшипников
1. Ослабляем колесные болты, затем поднимаем домкратом задние колеса и снимем их.
2. Смазываем резьбовые крепления торсиона проникающей смазкой, выдерживаем 1 час.
1. Начинаем с левой стороны, головкой на 13 скручиваем крепления «косточки».
2. Теперь ослабляем крепёж балки ключом Т40, чтобы снять пластину торсиона.
1. Переходим к правой стороне, где откручиваем нижний крепеж стойки амортизатора ключами на 21. Способ показан на фото.
2. Выбиваем болт, используя молоток, отсоединяем стойку от рычага.
1. Отсоединяем тормозной шланг, держатель прикручен одним болтом, откручиваем головкой на 13.
2. Затем ключом на 10 и головкой на 13 откручиваем крепление рычага (фиксатор положения).
1. Теперь отсоединим крепеж трубки с проводом датчика АБС.
1. Переходим к снятию тормозного щитка и барабана с подшипником ступицы. Сначала снимаем защитный колпак гайки ступицы.
2. Разгибаем шлиц гайки ступичного подшипника и откручиваем её воротком на 32. Чтобы процесс не затягивался, ознакомьтесь со статьей «Как быстро отвернуть ступичную гайку».
1. Снимаем барабан, потом насадкой Т50 ослабляем 4 винта крепления тормозного щитка, сразу открепите тормозной шланг.
1. Головкой на 13 скручиваем болт для снятия планки у балки.
2. Планка приварена к балке, поэтому большой отверткой отодвигаем её, для извлечения вала.
1. Чтобы демонтировать рычаг задней подвески с подшипником внутри, ключом Т40 ослабляем винт.
2. Аккуратно достаём рычаг, снимаем его с пальца, если не вынимается, стучим молотком через деревянный брусок. Внутри расположен роликовый подшипник, замена которого нам и требуется.
Демонтаж старого подшипника балки и замена на новый игольчатый подшипник
1. Сначала из посадочного отверстия вынимаем старые подшипники или остатки. Убираются сальники, а так же кожух. Процесс показан на фото
1. После этого, поверхность подготавливается. Убираем коррозию из полости с обеих сторон, смазываем литолом.
1. Наставляем новый подшипник с внешней стороны, ровно и без перекосов. Далее молотком через деревянный брусок, а потом через головку аккуратно запрессовываем роликовый подшипник балки.
1. Вставляем резиновый сальник, который так же плотно запрессовываем.
1. С другой стороны ставиться подшипник вместе с металлическим кожухом, принцип установки такой же.
2. Готовая конструкция показана на фото, теперь смазываем ролики подшипника.
1. Узел готов к установке, надеваем деталь на вал (палец), вращательно-поступательными движениями.
2. Ориентируем положение конструкции по сделанным заранее отметкам.
1. Закручиваем фиксатор, вставляем заднюю балку на место. Рекомендуется зачистить внутреннюю поверхность планки от коррозии.
1. Собираем узел, прикручиваем планку и тормозной щиток, ставим барабан и так далее по обратной технологии. Подробно процесс сборки представлен на видео в конце статьи.
голоса
Рейтинг статьи