Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена колодок Шкода Октавия а5; рассказываем по порядку

Замена колодок Шкода Октавия а5 — рассказываем по порядку

Многие автовладельцы имеют свой собственный гараж, где можно осуществлять несложные ремонты своей «ласточки», а так же «прямые» руки, которыми это все делается. Поэтому многих интересует вопрос как же всетаки поменять изношенные передние и задние тормозные колодки на такой модели автомобиля как Шкода Октавия А5. К слову тормоза на ней дисковые как спереди, так и сзади. В помощь предлагается понятная инструкция с иллюстрациями и фотографиями.

Когда нужна замена колодок

Задние колодки Фабии способны выдерживать до 100 тыс. км пробега при условии, что водитель не является почитателем агрессивного стиля вождения и любителем резких торможений. Для того чтобы быть уверенным в том, что колодки вас не подведут в самый неподходящий момент, рекомендуется хотя бы 2-3 раза в год проводить их диагностику. В ходе нее желательно визуально осматривать тормозной механизм и наглядно оценивать его работу. Кроме этого, во время диагностики обязательно измеряется толщина фрикционных накладок. Не следует допускать, чтобы она составляла менее 2 мм. Колодки с меньшей толщиной накладок подлежат замене. Также их следует заменить, если на накладках вы заметите глубокие борозды, сколы, трещины, разрывы.

Признаками неисправных тормозных колодок задних колес могут быть:

  • доносящиеся со стороны тормозного барабана скрипы, лязганье, металлический скрежет;
  • снижение эффективности торможения задних колес;
  • отсутствие реакции механизма на включение стояночного тормоза.

Процесс замены задних колодок на Шкода Фабиа несложен, особенно, если вы когда-нибудь держали в руках соответствующие инструменты. Да и по времени эта процедура не займет у вас более получаса. Но учтите, что если пришло время менять колодки, менять их нужно на обоих колесах. В противном случае каждое колесо будет тормозить с разной эффективностью, что существенно увеличивает риск потери управления автомобилем во время торможения.

On-line запись на РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ SKODA OCTAVIA

Для компьютерной и ручной диагностики Skoda Octavia и проведения необходимого ремонта в нашем сервисном центре, вам необходимо оставить онлайн-заявку на нашем сайте. Наш менеджер перезвонит вам в ближайшие минуты для уточнения информации.

Шкода Октавия – это автомобиль, который проверен временем и крайне редко нуждается в ремонте. Ведь даже сегодня на улицах Москвы можно увидеть эти машины от чешского производителя, вышедшие с конвейера еще в 90-е годы. Созданные на платформе Audi A4 лифтбэки и универсалы, сразу заслужили оправданную репутацию, как удобные, компактные и довольно динамичные модели. Однако, как и в любом другом автомобиле, в Октавии также бывают поломки, серьезные и не очень.



Симптомы износа

В первую очередь сигнализирует о чрезмерном износе вышеупомянутый датчик. Если он по каким-то причинам отсутствует, автолюбитель самостоятельно может определить неисправность. Во-первых, нужно обратить внимание на уровень жидкости в бачке: при сильном износе колодок суппорту нужно приложить больше усилий для торможения, соответственно, уровень будет понижаться. Во-вторых, при нажатии на педаль тормоза будет заметен увеличенный ход. В-третьих, увеличивается тормозной путь.

Пример изношенной колодки на фоне новой

Если игнорировать все симптомы, можно попасть в ситуацию, когда тормозная система не справится со своей задачей. Сильно изношенные накладки не могут эффективно тормозить, а в случае других неисправностей (заклинивание колеса) можно и вовсе попасть в ДТП и подвергнуть опасности не только собственную жизнь и здоровье, но и пассажиров и других участников движения.

Замена тормозных колодок и дисков на Skoda Octavia

ЕГЭ по тормозам: сравним знания?

Казалось бы – что может быть проще замены тормозных колодок и дисков? Но даже в такой простой операции есть множество важных «мелочей», которые нужно знать, или обладать определённым опытом. Но давайте я не буду учить вас жизни, вы не будете посылать меня куда бы то ни было, а просто вместе посмотрим на картинки и подписи к ним. Дальше уже сами решайте, одинаково мы с вами думаем, или нет 🙂

Читать еще:  Замена двигателя бмв е39

Пациент на подъёмнике – Шкода Октавия. Одна из самых распространённых в Санкт-Петербурге машин.

Пристальный осмотр

На первый взгляд спереди проблем особых не наблюдается.

И даже если взглянуть чуть ближе.

Что является поводом для замены дисков? Неравномерная рабочая поверхность, следы перегрева, трещины, жалобы на вибрацию, превышение допустимого износа. Ничего из перечисленного не видите? А так?

Ничего из перечисленного не видите? А так?

Да, это внутренняя сторона диска, скрытая от глаз, когда машина стоит на колёсах, и даже когда просто колесо снято. И это лишний раз подтверждает, что контрольный осмотр – это ещё не диагностика. А что с колодками?

Ну да, риски есть, но не критичные. Следов выкрашивания (как следствие перегрева) тоже вроде бы не наблюдаются. Всё нормально? А если так посмотреть?

Налицо неравномерный износ, согласны? А значит есть повод заняться ремонтом.

Причины неравномерного износа

Ну, с дисками всё ясно. Почему износ неравномерный? Тормозной механизм не зря называют ещё «плавающей скобой». Прошу прощения, если всё написанное дальше кому-то покажется банальщиной и прописными истинами, но я должен их озвучить, для полноты картины )

При нажатии на педаль тормоза жидкость под давлением выталкивает поршень из корпуса суппорта. Но он давит только на одну колодку, а что прижимает вторую? Это делает ответная часть суппорта, за счёт смещения на направляющих. Соответственно, если колодки изнашиваются неравномерно, значит затруднено перемещение или поршня, или суппорта на направляющих.

Банальная истина №2: колодки прижимаются за счёт давления, а вот пружин, отводящих их от диска при отпускании педали – не существует. Микрозазор появляется за счёт свободы перемещения суппорта под собственным весом, и возврат поршня за счёт эластичности манжеты (спорный вопрос, скажете вы, но давайте попробуем обойтись без споров : )). И если эти возвратные движения чем-либо затруднены, на выходе мы получим…всё ту же неравномерность износа.

Приступаем к разборке

От теории переходим к практике. С картинками то оно всё нагляднее, да?

Снимаю заглушки, откручиваю направляющие.

Снимаю суппорт, подвешиваю.

Первый осмотр до того, как утапливать поршень в корпус, проверяю состояние пыльника.

Стоит очистить пыльник поршня и заглянуть внутрь до утапливания, иначе может быть поздно! Зачастую поршень ещё живой, а вот смазка умерла. Если при утапливании поршня её загнать в задор между пыльником и поршнем, то вычистить её будет крайне проблемно…

Но даже если он целый, стоит аккуратно приподнять и оценить состояние поверхности и чистоту поршня.

Так же возможен вариант, что поршень-то в нормальном состоянии, а смазка высохла. И тогда при утапливании её загонит в зазор между пыльником и поршнем, что приведёт к заклиниванию.

Если тут всё хорошо, значит что? Значит ищем беду в направляющих.

Изучение направляющих

Сколько видим проблем?:-) Я – две. Грязь на поверхности – это суровые условия эксплуатации в Питере. А также зачастую свидетельствует о нанесении смазки при предыдущем обслуживании. Для этой конструкции суппорта смазка на направляющих – зло. В мануале по замене колодок от ATE напрямую запрещена их смазка!

Опустим фактор влияния смазки на резину, некоторые вполне себе нейтральны, не спорю.

Небольшой секрет, о котором узнал на техническом обучении от АТЕ, который они проводили в нашем учебном центре: резиновый чехол также выполняет роль возвратной пружины. И если нанести смазку, станет работать «не так, как рассчитано». Другая сторона – когда направляющая в чехле перемещается очень плотно. Это может быть следствием как грязи (в том числе прилипшей к смазке), так и образование ржавчины в том «колодце», куда вставляется резиновый чехол

Читать еще:  Где находится датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2114

Я проверяю так: очищаю направляющую от грязи, очищаю посадочное место в резиновой втулке от грязи и смазки (если была), вставляю направляющую и утапливаю. Должна перемещаться под усилием пальца. Если застревает, вынимаю резиновый чехол и прочищаю посадочное место. Не напильником, а проволочной щеткой-кисточкой или наждачкой мелкой на оправке.

Перед установкой втулки направляющей посадочное стоит смазать.

И мой совет: втулки только ATE! Никаких заменителей, если хотите гарантированного результата.

Грязь на скобах также затрудняет перемещение колодок.

Ещё одна проблема

Помните, я писал про то, что вижу две проблемы? И вот вторая —

Раньше писали, мол, криворукие слесаря виноваты 🙂 Сейчас вроде уже многие автовладельцы и сами ненароком выкручивают направляющую вместе с резьбой, не прикладывая при этом никаких усилий. На мой взгляд, виной тому излишне мягкий материал поворотного кулака. Способов решения этой проблемы существует несколько, я, например, ставлю направляющие ремонтного размера, которые есть у нас всегда в наличии. Резьба нарезается с 9 на 10.

Правильная сборка

Для нормальной работы тормозов необходимо соблюдать несколько правил при сборке. Первым делом тщательно очистить посадочное место на ступице.

Новые диски перед установкой очищаю от консервирующей смазки.

Впрочем, уже многие производители диски красят, и они сразу готовы к установке.

Монтажный болтик. Маленькая деталь, но очень важная. Когда устанавливаете новый диск на чистую ступицу, его наличие не так уж и важно. Зато потом, без него, при каждом снятии колеса рискуете получить неприятные бонусы в виде вибрации. Фишка в том, что ездим мы далеко не по стерильным дорогам, и на внутренней части ступицы диска накапливается много грязи,которая при отсутствии упоминаемого болтика легко попадёт между диском и ступицей.

Так что рекомендую убедиться, что болтик этот монтажный легко вкручивается до конца, плотно прижимая диск к ступице. В противном случае не поленитесь прогнать резьбу метчиком.

Обязательно почистить суппорт в месте прилегания внешней колодки, а так же в месте, где прикасаются уши внутренней! Затем вставляю колодки в суппорт.

кто заметит небольшой косяк? 🙂

Призами за правильный ответ обеспечить не могу, поэтому рассказываю сам: случайно заляпал рабочую часть колодки жирным пальцем 🙁

Тонкие моменты

Вроде бы не стоит предупреждать, что колодки разные, внутренняя и наружная различаются. Но находятся умельцы, которые проявляют настойчивость и путают их местами. Вопрос о нанесении смазки очень тонкий и спорный, не хотелось бы разжигать очередные споры. Например в ELSA вообще нет ни слова в разделе замены колодок. Лично я наношу небольшое количество TRW PFG110 на пятна контакта на самих колодках.

Устанавливаю суппорт. Обратите внимание как надо заводить суппорт, на примере FSIII, начинать с нижней части.

И руками наживляю направляющие. Попасть «мимо резьбы» очень легко. Важно вовремя почувствовать это. И важен момент, с которым затягивать. Мог бы похвастаться, что за много лет практики набил руку. Но на самом деле предпочитаю довериться динамометрическому ключу.

Не забыть вставить заглушки.

Прикрутив колёса и опустив машину на землю, первым делом нажимаю на педаль тормоза. В молодости, бывало, сразу ехать пытался 😉

Советы напоследок

И ещё немного, не в русле описании конкретного описания замены дисков и колодок, но по теме:

Читать еще:  Ремонт турбины фольксваген б5

— если планируется замена всех колодок, перед началом работ открыть крышку бачка на ГТЦ и откачать некоторое количество жидкости. По окончании, после нажатия на педаль, добившись прижатия колодок к дискам, проверить уровень и при необходимости долить.

— снятое колесо – хороший повод провести визуальную ревизию всего, что доступно глазу, независимо от того, что запланировали делать. Например, проверить состояние тормозных шлангов

Обязательно довести до клиента, что очень важно прикатывать колодки к дискам. Первые 200 км избегать сильного нажатия на педаль тормоза. И нужно это самому владельцу, чтобы избежать неприятностей, начиная со скрипа и прочих шумов, и заканчивая низкой эффективностью тормозов.

Не вычитали ничего нового для себя? Тогда можете смело экономить на поездке в автосервис 🙂 Но на мой взгляд тормоза – этот тот раздел безопасности, на котором не стоит экономить.

Валерий Анатольевич,
механик СТО ЕвроАвто

Замена задних тормозных колодок

Как и во всех автомобилях, задние колодки менять тяжелее, нежили передние, но с помощью этой статьи все становиться намного проще и легче. Поэтому, разберем последовательный процесс замены задних тормозных колодок.

  1. Как всегда, снимаем колесо.
  2. Теперь, понадобиться два накидных ключа с размерностью на 13 и 15. Процесс, выкручивания пальца крепления суппорта.
  3. С помощью, плоской отвертки вынимаем суппорт.
  4. При помощи плоскогубцев или специального приспособления отжимаем тормозной цилиндр.
  5. Снимаем старые колодки и устанавливаем новые.
  6. Направляющие стоит смазать графитовой смазкой, перед тем, как устанавливать обратно.
  7. Возвращаем все детали на место в обратном порядке.

Как поменять передние и задние тормозные колодки Шкода Октавия А5

Для работы понадобится купить подходящий комплект. Можно взять как оригинальные запчасти, так и подобрать и аналоги.

Потребуется также набор инструментов:

  • гаечные ключи (13 и 15);
  • набор шестигранников;
  • отвёртка;
  • щётка с металлическим ворсом;
  • устройство для вдавливания поршня цилиндра;
  • смазка.

Также может понадобиться проникающая смазка WD-40, если болты сильно закисшие. Удобнее выполнить замену, подняв авто на подъёмнике, но можно обойтись и вывешиванием колеса с помощью домкрата. Далее процесс выглядит следующим образом:

    Снять колесо и очистить от грязи открывшуюся площадку. После этого снять защитные колпачки и открутить два крепёжных пальца (если есть датчик, отсоединить разъём).

Расположение крепежных элементов

Снять суппорт и отвести в сторону, удалить изношенные колодки. Далее потребуется вдавить поршень тормозного цилиндра специальным приспособлением, так как без этого невозможно установить суппорт на новые колодки.

Вдавливание поршня с помощью приспособления

Теперь можно установить новые колодки. Установить на место суппорт и затянуть направляющие пальцы.

При монтаже следует обратить внимание, что колодка, устанавливаемая на внутреннюю сторону, имеет тёмное крепление, на наружной детали светлый фиксатор.

Тормозной механизм в сборе с новыми колодками

Для большей эффективности торможения рекомендуется одновременно менять весь комплект на передней или задней оси, т. е. с правой и левой стороны.

Замена задних тормозных колодок практически ничем не отличается от вышеописанного процесса, разве что каталожный номер нужных деталей другой. Перед тем как устанавливать на место колёса, нужно проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости пополнить его. Как правило, прокачивать тормоза после вышеописанной процедуры не требуется.

Для эффективной работы тормозов следует учитывать, что им нужно притереться к дискам, для этого примерно 100 км не нужно сильно разгоняться и не допускать экстренного торможения. Как видите, замена тормозных колодок не самая сложная процедура и при необходимости работу может выполнить любой автовладелец, даже новичок. К тому же так можно немного сэкономить на работе специалистов СТО.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector