Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних тормозных колодок Шкода Октавия тур барабанные: рассматриваем со всех сторон

Замена задних тормозных колодок Шкода Октавия тур барабанные: рассматриваем со всех сторон

Замена колодок — важное мероприятие, от которого зависит способность автомобиля к экстренному торможению. Значимость тормозов сложно переоценить, они действительно играют большую роль в безопасности автовладельца. В этой статье я расскажу как самостоятельно заменить задние колодки на примере Skoda Oktavia.

Процесс замены

Как и во всех автомобилях, задние колодки менять тяжелее, нежили передние, но с помощью этой статьи все становиться намного проще и легче. Поэтому, разберем последовательный процесс замены задних тормозных колодок.

Задние тормозные колодки.

  1. Как всегда, снимаем колесо.
  2. Теперь, понадобиться два накидных ключа с размерностью на 13 и 15. Процесс, выкручивания пальца крепления суппорта.

Поршень сжимающий колодки.
Снимаем старые колодки и устанавливаем новые.

Сжимаем поршень.
Направляющие стоит смазать графитовой смазкой, перед тем, как устанавливать обратно.

Устанавливаем новые колодки в посадочное место.

Возвращаем все детали на место в обратном порядке.

Процесс установки расходников спереди автомобиля

При приобретении новых расходников необходимо убедиться в их совместимости с конкретной моделью Skoda Octavia (пятая, седьмая или Тур), учитывая наличие или отсутствие датчика износа. Наиболее популярна и востребована продукция таких брендов, как JP Group (код 1163706310), АВЕ (код С2W001ABE), LPR (код 05Р634).

На первом этапе замены передних колодок необходимо открыть крышку расширительного бачка для жидкости и при необходимости выбрать небольшое количество во избежание ее пролития. Затем следует поддомкратить машину и открутить колесо. Затем необходимо отсоединить датчик предельного износа, которые подключается к разъему на переднем суппорте. Такие датчики устанавливаются не на все модели, а на версиях А5 они появились только в последние годы их выпуска. Затем, предварительно сняв два защитных колпачка с болтов, которые фиксируют суппорт на поворотном кулаке, необходимо открутить эти болтовые соединения при помощи шестигранника (7мм или звездочки на 45 в зависимости от модели).

На следующем этапе при помощи плоской отвертки необходимо увеличить зазор между поверхностью переднего диска и колодок. С подобной операцией можно ознакомиться на видео материалах, которые содержатся на различных ресурсах. Сам суппорт снимается с посадочного места и подвешивается при помощи металлической проволоки к подходящему узлу ходовой части. На данном этапе важно учитывать отсутствие натяжения шлангов системы во избежание их порыва и последующего пролива жидкости.

Из посадочных мест вынимаются старые расходники и вдавливается цилиндр переднего тормоза. Для этой операции потребуется либо специальное устройство, либо аналогичные подручные инструменты. На этом же этапе следует тщательно очистить место установки от грязи, а также поверхность диска от возможных загрязнений.

Установка новых расходников производится в обратном порядке, учитывая обязательное подключение штекера датчика износа. Процедуру необходимо закончить прокачкой жидкости во всей системе. Для этого необходимо воспользоваться помощью напарника и учесть, что может потребоваться доливка жидкости.

Замена тормозных колодок и дисков на Skoda Octavia

ЕГЭ по тормозам: сравним знания?

Казалось бы – что может быть проще замены тормозных колодок и дисков? Но даже в такой простой операции есть множество важных «мелочей», которые нужно знать, или обладать определённым опытом. Но давайте я не буду учить вас жизни, вы не будете посылать меня куда бы то ни было, а просто вместе посмотрим на картинки и подписи к ним. Дальше уже сами решайте, одинаково мы с вами думаем, или нет 🙂

Пациент на подъёмнике – Шкода Октавия. Одна из самых распространённых в Санкт-Петербурге машин.

Пристальный осмотр

На первый взгляд спереди проблем особых не наблюдается.

И даже если взглянуть чуть ближе.

Что является поводом для замены дисков? Неравномерная рабочая поверхность, следы перегрева, трещины, жалобы на вибрацию, превышение допустимого износа. Ничего из перечисленного не видите? А так?

Ничего из перечисленного не видите? А так?

Да, это внутренняя сторона диска, скрытая от глаз, когда машина стоит на колёсах, и даже когда просто колесо снято. И это лишний раз подтверждает, что контрольный осмотр – это ещё не диагностика. А что с колодками?

Ну да, риски есть, но не критичные. Следов выкрашивания (как следствие перегрева) тоже вроде бы не наблюдаются. Всё нормально? А если так посмотреть?

Налицо неравномерный износ, согласны? А значит есть повод заняться ремонтом.

Причины неравномерного износа

Ну, с дисками всё ясно. Почему износ неравномерный? Тормозной механизм не зря называют ещё «плавающей скобой». Прошу прощения, если всё написанное дальше кому-то покажется банальщиной и прописными истинами, но я должен их озвучить, для полноты картины )

При нажатии на педаль тормоза жидкость под давлением выталкивает поршень из корпуса суппорта. Но он давит только на одну колодку, а что прижимает вторую? Это делает ответная часть суппорта, за счёт смещения на направляющих. Соответственно, если колодки изнашиваются неравномерно, значит затруднено перемещение или поршня, или суппорта на направляющих.

Банальная истина №2: колодки прижимаются за счёт давления, а вот пружин, отводящих их от диска при отпускании педали – не существует. Микрозазор появляется за счёт свободы перемещения суппорта под собственным весом, и возврат поршня за счёт эластичности манжеты (спорный вопрос, скажете вы, но давайте попробуем обойтись без споров : )). И если эти возвратные движения чем-либо затруднены, на выходе мы получим…всё ту же неравномерность износа.

Приступаем к разборке

От теории переходим к практике. С картинками то оно всё нагляднее, да?

Снимаю заглушки, откручиваю направляющие.

Снимаю суппорт, подвешиваю.

Первый осмотр до того, как утапливать поршень в корпус, проверяю состояние пыльника.

Стоит очистить пыльник поршня и заглянуть внутрь до утапливания, иначе может быть поздно! Зачастую поршень ещё живой, а вот смазка умерла. Если при утапливании поршня её загнать в задор между пыльником и поршнем, то вычистить её будет крайне проблемно…

Но даже если он целый, стоит аккуратно приподнять и оценить состояние поверхности и чистоту поршня.

Так же возможен вариант, что поршень-то в нормальном состоянии, а смазка высохла. И тогда при утапливании её загонит в зазор между пыльником и поршнем, что приведёт к заклиниванию.

Если тут всё хорошо, значит что? Значит ищем беду в направляющих.

Изучение направляющих

Сколько видим проблем?:-) Я – две. Грязь на поверхности – это суровые условия эксплуатации в Питере. А также зачастую свидетельствует о нанесении смазки при предыдущем обслуживании. Для этой конструкции суппорта смазка на направляющих – зло. В мануале по замене колодок от ATE напрямую запрещена их смазка!

Опустим фактор влияния смазки на резину, некоторые вполне себе нейтральны, не спорю.

Небольшой секрет, о котором узнал на техническом обучении от АТЕ, который они проводили в нашем учебном центре: резиновый чехол также выполняет роль возвратной пружины. И если нанести смазку, станет работать «не так, как рассчитано». Другая сторона – когда направляющая в чехле перемещается очень плотно. Это может быть следствием как грязи (в том числе прилипшей к смазке), так и образование ржавчины в том «колодце», куда вставляется резиновый чехол

Я проверяю так: очищаю направляющую от грязи, очищаю посадочное место в резиновой втулке от грязи и смазки (если была), вставляю направляющую и утапливаю. Должна перемещаться под усилием пальца. Если застревает, вынимаю резиновый чехол и прочищаю посадочное место. Не напильником, а проволочной щеткой-кисточкой или наждачкой мелкой на оправке.

Перед установкой втулки направляющей посадочное стоит смазать.

И мой совет: втулки только ATE! Никаких заменителей, если хотите гарантированного результата.

Грязь на скобах также затрудняет перемещение колодок.

Ещё одна проблема

Помните, я писал про то, что вижу две проблемы? И вот вторая —

Раньше писали, мол, криворукие слесаря виноваты 🙂 Сейчас вроде уже многие автовладельцы и сами ненароком выкручивают направляющую вместе с резьбой, не прикладывая при этом никаких усилий. На мой взгляд, виной тому излишне мягкий материал поворотного кулака. Способов решения этой проблемы существует несколько, я, например, ставлю направляющие ремонтного размера, которые есть у нас всегда в наличии. Резьба нарезается с 9 на 10.

Правильная сборка

Для нормальной работы тормозов необходимо соблюдать несколько правил при сборке. Первым делом тщательно очистить посадочное место на ступице.

Новые диски перед установкой очищаю от консервирующей смазки.

Впрочем, уже многие производители диски красят, и они сразу готовы к установке.

Монтажный болтик. Маленькая деталь, но очень важная. Когда устанавливаете новый диск на чистую ступицу, его наличие не так уж и важно. Зато потом, без него, при каждом снятии колеса рискуете получить неприятные бонусы в виде вибрации. Фишка в том, что ездим мы далеко не по стерильным дорогам, и на внутренней части ступицы диска накапливается много грязи,которая при отсутствии упоминаемого болтика легко попадёт между диском и ступицей.

Так что рекомендую убедиться, что болтик этот монтажный легко вкручивается до конца, плотно прижимая диск к ступице. В противном случае не поленитесь прогнать резьбу метчиком.

Обязательно почистить суппорт в месте прилегания внешней колодки, а так же в месте, где прикасаются уши внутренней! Затем вставляю колодки в суппорт.

кто заметит небольшой косяк? 🙂

Призами за правильный ответ обеспечить не могу, поэтому рассказываю сам: случайно заляпал рабочую часть колодки жирным пальцем 🙁

Тонкие моменты

Вроде бы не стоит предупреждать, что колодки разные, внутренняя и наружная различаются. Но находятся умельцы, которые проявляют настойчивость и путают их местами. Вопрос о нанесении смазки очень тонкий и спорный, не хотелось бы разжигать очередные споры. Например в ELSA вообще нет ни слова в разделе замены колодок. Лично я наношу небольшое количество TRW PFG110 на пятна контакта на самих колодках.

Устанавливаю суппорт. Обратите внимание как надо заводить суппорт, на примере FSIII, начинать с нижней части.

И руками наживляю направляющие. Попасть «мимо резьбы» очень легко. Важно вовремя почувствовать это. И важен момент, с которым затягивать. Мог бы похвастаться, что за много лет практики набил руку. Но на самом деле предпочитаю довериться динамометрическому ключу.

Не забыть вставить заглушки.

Прикрутив колёса и опустив машину на землю, первым делом нажимаю на педаль тормоза. В молодости, бывало, сразу ехать пытался 😉

Советы напоследок

И ещё немного, не в русле описании конкретного описания замены дисков и колодок, но по теме:

— если планируется замена всех колодок, перед началом работ открыть крышку бачка на ГТЦ и откачать некоторое количество жидкости. По окончании, после нажатия на педаль, добившись прижатия колодок к дискам, проверить уровень и при необходимости долить.

— снятое колесо – хороший повод провести визуальную ревизию всего, что доступно глазу, независимо от того, что запланировали делать. Например, проверить состояние тормозных шлангов

Обязательно довести до клиента, что очень важно прикатывать колодки к дискам. Первые 200 км избегать сильного нажатия на педаль тормоза. И нужно это самому владельцу, чтобы избежать неприятностей, начиная со скрипа и прочих шумов, и заканчивая низкой эффективностью тормозов.

Не вычитали ничего нового для себя? Тогда можете смело экономить на поездке в автосервис 🙂 Но на мой взгляд тормоза – этот тот раздел безопасности, на котором не стоит экономить.

Валерий Анатольевич,
механик СТО ЕвроАвто

Какие тормозные колодки Шкода Октавия А5 купить

Комплекты оригинальных тормозных колодок для кодов опций 1ZE довольно существенно отличаются от колодок для опций 1ZF, 1ZM, 1ZC своей формой и размерами и, следовательно, не взаимозаменяемы. Колодки для 1ZE также имеют варианты “комфорт” и “эконом”.

Тормозная система с кодом опций 1ZE

Тормозная система с кодом опций 1ZF, 1ZM, 1ZC

Тормозная система с кодом опций 1KD, 1KF, 1KS, 1KT

Из онлайн-каталогов следует, что все задние тормозные механизмы имеют одинаковое устройство, но различные размеры тормозных дисков. Тормозные колодки для всех трех кодов опций отличаются размерами и формами. Причем для кодов опций 1KD и 1KF так же предлагаются два варианта оригинальных колодок, но для 1KS/1KT — только один.

Передние тормозные колодки Шкода Октавия А5
Для кода опций 1ZE. Размеры колодок — длина: 155.2 мм.; ширина: 66.0 мм.; толщина: 20.3 мм.
ПроизводительКаталожный номер*Цена (руб.)
VAG5K0698151 (комфорт)
JZW698151B (эконом)
2930
2500
Ate130460718422300
**TRWGDB15502005
BremboP850751750
Для кода опций 1ZM. Размеры колодок — длина: 146.2 мм.; ширина: 54.7 мм.; толщина: 19.8 мм.
VAG1K0698151A (комфорт)
JZW698151 (эконом)
2470
1700
Для кода опций 1ZF. Размеры колодок — длина: 146.2 мм.; ширина: 54.7 мм.; толщина: 19.8 мм.
VAG1K0698151F (комфорт)
JZW698151 (эконом)
2725
1700
Ate130460711721450
TRWGDB13861410
BremboP850721270

В таблице приведены наиболее часто приобретаемые аналоги, но есть колодки и от других производителей, которые покупают из предпочтения к бренду, соотношению «цена/качество» или характеристике «мягкие/жесткие». К таким производителям можно отнести Otto Zimmermann, Bosch, Sangsin, Ferodo, Textar, Remsa и так далее.

Задние тормозные колодки Шкода Октавия А5
Для кода опций 1KF. Размеры колодок — длина: 105.5 мм.; ширина: 56.0 мм.; толщина: 17.0 мм.
ПроизводительКаталожный номер*Цена (руб.)
VAG1K0698451G (комфорт)
JZW698451D (эконом)
2150
1660
Ate130460288022410
TRWGDB16221410
Otto Zimmermann2391417011282
Для кода опций 1KD. Размеры колодок — длина: 87.0 мм.; ширина: 52.9 мм.; толщина: 17.0 мм.
VAG1K0698451J (комфорт)
JZW698451 (эконом)
1930
1490
TRWGDB13301025
Ate130460289421152
BremboP85020955
Для кода опций 1KS/KT. Размеры колодок — длина: 87.0 мм.; ширина: 52.9 мм.; толщина: 17.0 мм.
VAG5K0698451A3052
BremboP851141545
TRWGDB18411710
Bosch09864944161630

Как видно из этих таблиц, наибольшей популярностью среди производителей аналогов тормозных колодок для Октавии А5 пользуется фирма TRW. О них отзываются как о достаточно жестких колодках с хорошим торможением. Хотя некоторые владельцы отмечают, что они могут пищать и пылить после нагрева.

ATE и Brembo уступают TRW в популярности, но не намного. К положительным качествам колодок Brembo скорее относится цена, чем какие-либо положительные характеристики. А вот колодки ATE отлично себя зарекомендовали и собрали множество хороших отзывов, к тому же есть мнение, что ATE и являются OEM-поставщиком колодок для Октавии А5, то есть делает колодки которые кладут в оригинальные упаковки от VAG. Другие утверждают, что Jurid.

Оригинальные тормозные колодки Шкода Октавия А5, а также Otto Zimmermann, Bosch и Ferodo тоже покупают достаточно часто. И если оригинал удовлетворяет качеством, но не ценой, то в этой тройки оба показателя сбалансированы в достаточной мере.

*Средняя цена тормозных колодок Skoda Octavia A5 приведена по состоянию на май 2017-го для Москвы и региона.
**Жирным отмечены те колодки, которые пользуются наибольшей популярностью в конкретном случае.

Когда менять

Как такового срока замены не существует, всё зависит от степени износа. Производитель указывает, что толщина накладок с фрикционным материалом не должна быть менее 1,7 мм, в противном случае требуется незамедлительная замена. Впрочем, необязательно измерять толщину оставшегося фрикционного материала с помощью линейки. На автомобилях Шкода Октавия А5 с 2008 года устанавливается специальный датчик. Он указывает на критический износ тормозных колодок соответствующей индикацией на приборной панели и примерным указанием оставшихся километров, которые ещё можно проехать без замены. Передние и задние тормозные колодки не подлежат ремонту или восстановлению.

На собственном опыте убедился, что есть некоторые недалёкие народные умельцы, которые вместо того чтобы поменять изношенные детали, подкладывают под суппорт металлические пластинки или что-нибудь подобное, особенно когда на фоне изношенной колодки подклинивает и сам суппорт (не может прижать как следует). Не спорю, колодка прижимается и датчик не ругается, но ведь толщина колодки не становится больше, а на большой скорости подкладки могут вылететь и как следствие тормоза не смогут справиться со своей задачей при экстренном торможении.

Как и всегда, завод изготовитель рекомендует замену колодок производить только на фирменном или дилерском СТО. Наш человек, все выслушав и узнав цену, решает, что нужно сэкономить и заменить их сам. Конечно, иногда возникают трудности гаражного ремонта, но это явление не частое и все, как правило, разрешается очень быстро.

Рассмотрев два процесса замены тормозных колодок своими руками, можно понять, что этот процесс довольно несложный, если делать все последовательно и неторопливо. Каждый автолюбитель Skoda Octavia A5 при наличии желания может заменить тормозные колодки самостоятельно.

Читать еще:  Как поменять моторчик печки на ваз 2114
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector