Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как завести Тойоту Короллу в мороз автомат

Как завести Тойоту Короллу в мороз автомат

Суровыми морозами жителей России уже давным-давно не удивишь. Все машины, которые выпускаются на отечественных заводах (в том числе иномарки), приспособлены к резким температурным перепадам заранее. Однако ряд автомобилей, таких как Тойота Королла, предлагают покупателям версии с автоматической коробкой переключения передач, которые гораздо более уязвимы к холодам, нежели модели с механикой. Тем не менее с такими проблемами вполне можно бороться, нужно лишь знать причину и способ устранения неполадки.

Плохо заводится в мороз

Доброго дня.
Такая проблема, последних 2 зимы машина живет вне гаража. При первых морозах, когда температура опускается с -5 -10 до -20 -25. Машина перестает заводиться (до первого отогрева), отогреваешь, потом заводится (во всяком случае так было в прошлом году). Сейчас замерзла, при — 25 (ночью походу было холоднее, утром двери не смог открыть, через багажник залазил). Притом, масло синтетика, 5w40, свечи поменял.

в прошлом году сказали инжектор примерз, потому и не завелась, сейчас, стартер прокручивает, но ничего не схыватывает.

Кста, у кого как печка греет? заметил что воздух вроде ничего дует, а вот сам воздух на максимуме не особо горячий.
К примеру при — 20 за бортом, машина прогревается минут за 20 после того как двигатель прогрелся.

В этой теме 10 ответов

-25 еще не самый лютый для старых Королл, и в -30 они заводятся если масло и аккум нормальные. Может у вас аккум просядает, тут нужно слушать как стартер крутит, может именно от замерзшего аккума, а может еще и масло густеет, одновременно 2 фактора. Попробуйте более зимнее 0W.. например, хоть оно и дороже. Аккум поставьте на 62. 65 чего-то там.

Инжектор, что под ним подразумевают? Форсунки уж скорее, они не могу примерзнуть, любой бензин который в них остается и в топливной никогда не застынут ни при каком морозе, это вам не солярка.

Про печку много писали, нехитрыми действиями — промывкой, утеплением и термостатом на 88 печка станет горячей даже в сильный мороз, у меня например в течении 5-10 минут салон прогревается как надо.

Есть крутой вариант, ставить второй печной радиатор, но я так и не понял актуально это для Спасек или нет, вроде и так хватает.

Ну так определить не сложно причину замерзания. Если прикурили и завелась — аккум, если потребовала прогрева — масло. Масло в норме, значит аккум. Если аккум новый, значит не заряжается. Тут или генератор или не соответствующий аккум. У тебя прогрев стоит? Или авто тупо в -25-30 стоит всю ночь и по утру не заводится. Какое бы отличное не было авто, но хоть раз за ночь стоит поработать.
Про печку все разжевано на форуме.

зачем вообще доводить до того, чтобы машина промерзла? для чего придуман автопрогрев по температуре, если его нет, то прогрев по таймеру, если вообще ничего нет, то надо выйти хоть разок за ночь и прогреть (я с маздой так и делал в -40 -45)

вообще не понимаю ночные прогревы до -25, если за авто следил, заведется без проблем.у нас щас ночи -28, утром с брелка с 1 раза заводится без проблем,ниче не утеплял( не успел), масло Eneos 5w30, аккум Зверь 65ка.
Автор, у тебя с компрессией дела как обстоят? что в мотор залито? как акб себя чувствует?
Тут выше все правильно пишут, жижа в моторе,батарейка. мотор нада чтоб живой был, на дохлой движке хоть че лей, не стартанет в мороз

Читать еще:  Ниссан кашкай замена сцепления

Доброго дня всем, двигатель живой, я его капиталил в прошлом году. Масло от замены до замены теперь, раньше подъедала, как стала подъедать больше чем оставалось от 4-литровой канистры после замены масла и еще литровки закапиталил. Аккум должен быть живой, я его в прошлый год как замерзал покупал. В прошлый раз я попался на том что масло фильтры свечи не поменял. Сейчас поменял заранее все, не помогло.

Если стартер крутит, смотреть есть ли искра на свечах. Потом, если не завелась после нескольких неудачных попыток — мокрые ли свечи. Если мокрые, то форсунки работают, но нет воспламенения топлива. Возможно, бензин для зимы не очень хороший, в нем мало легких фракций. Летом или в прогретом моторе такой воспламеняется без проблем, а на морозе в холодном двиге — плохо. Помню как однажды колдовали 3 дня над Кариной, которая никак не заводилась. Купили 80-го бензина, напрыскали во впускной, тогда завелась.

Возможна проблема в клапане холостого хода . надо бы ево почистить он подклинивает в закрытом положении смесь получается богатая и заливает свечи при болие высоких температурах заводится а при минус 25 неможет

1 на зиму лучше лить 92 бенз на нем лучше чем на 95 заводится.

Dios пишет:1 на зиму лучше лить 92 бенз на нем лучше чем на 95 заводится.

А у вашего двигателя степень сжатия штатная или нет. При штатном топливе (9.2 степень сжатия 92 бензин) температура при сжатии отнасительно невысокая также энерция (запаздывание горения) у высоко актанового топлива выше (загорается позже, горит дольше) что неблагоприятно влияет на холодный пуск.

Сейчас на сайте

Нет участников автоклуба

по данным активности за последние 5 минут.

Поздравляем с днем рождения!
  • Геннадий Тараскин

Исполнилось: 60 Возраст: 60

Исполнилось: 37 Возраст: 37

Исполнилось: 50 Возраст: 50

Всего 11 именниников.
В списке наиболее активные.

Модераторы — прошу тему до завтрешнего дня не убивать
Коллеги..прошу помощи. ситуация следующая:
Имеем: Toyota Avensis 2,0 TDI, 2002 г.в. двигатель D-4D (1CD-FTV) с системой впрыска топлива Common Rail.
Со слов хозяина:
Перестала заводиться с первого раза (как дизель), на данный момент можно крутить по времени до 40 секунд и может не схватить. Когда схватывает, то со временем выскакивает Джеки Чан и может на х.х. заглохнуть. При движении с горящим Чаном также глохнет через непрогнозируемое количество километров. ТНВД (могу ошибаться в написании) то ли Денсо, то ли Дельфи и называют еще один вариант Лукас. (но точно не бош ). Короче — черт ногу сломит.

1-я диагностика показала (машина еще на ходу была) следующую ошибку:
P1226 — (78(1)) — Fuel Pump Circuit Malfunction (Fuel Leakage).
Trouble Area:
— Open or short in EDU circuit
— EDU
— Open or short in injector circuit
— Injector
— Open or short in common rail pressure sensor circuit
— Common rail pressure sensor
— Fuel line between supply pump and common rail
— Fuel line between common rail and injector
— Pressure limiter
— Engine ECU

Хозяин машины вчера у Дяди Васи (после диагностики) снимал 2 перепускных электромагнитных клапана (SVR), которые установлены на ТНВД и на «-«, т.к. по схеме (электрики сказали) по этому проводу идет управление от блока и подавали на клапан через лампочку 3V неизвестно какой ток по амперам- и машина заводилась с пол оборота, как только убирали «прикурку» с клапана, то машина (держали 2000 оборотов) «проваливалась» на примерно на 200 оборотов, но работала. Ему посоветовали заменить эти клапана, но отдельно они-то не продаються и на разборках нет.

Читать еще:  Ремонт генератора на форд фокус 2

Знаю точно, что заправка у него проверенная и ТНВД плохой солярой он не мог запороть.

У кого какие будут предложения.

заранее спасибо. через час начну отвечать если будут вопросы (еду в сторону дома).

Ходовая

Подвеска оказалась хорошо подготовленной для эксплуатации на Российских просторах. Поводов «проверить ходовую» до 200 000 км практически не возникает, разве что износ втулок стабилизаторов может стать причиной стуков при пробеге более 80-120 тыс. км.

На первых партиях Avensis имелась вероятность поломки передних пружин. А автомобили, собранные до января 2011 года, попали под отзывную кампанию. Всему виной незатянутые гайки регулировки схождения колес задней оси из-за чего со временем развивалась коррозия, и возникал износ резьбовой части, что могло привести к отсоединению рычага задней подвески и ДТП.

Стуки в рулевом могли появиться всего лишь после 15-20 тыс. км. Одна из причин – люфт в шлицевом соединении, устраняемый набиванием смазки. Официальные сервисы при выявлении проблемы нередко брались менять рулевую колонку в сборе, но и после этого зачастую стуки появлялись снова.

После 15-20 тыс. км нередко начинали стучать передние суппорта. Следуя рекомендации Тойота, в официальных сервисах меняли втулки направляющих и закладывали больше смазки. Но проведенных мероприятий хватало на все те же 15-20 тыс. км, а затем все начиналось снова.

Встречаются случаи отказа блока электро-ручника: на дисплей выводится надпись «проверь стояночный тормоз», а ручник не реагирует на нажатие кнопки управления. Внутрь блока попадает влага, что приводит к коррозии. Стоимость нового блока около 50 000 рублей. Механизм стояночного тормоза может закиснуть после 150-200 тыс. км.

Ходовая часть, рулевое управление и тормоза

Тормозная система надежна, если каждую замену колодок менять пыльники направляющих тормозов и хорошенько их смазывать. Блок ABS часто грешит сбоями в работе вплоть до отказа работы.

С ходой частью все хорошо: в амортизаторах заложен ресурс 150 000 км, что по сегодняшним меркам солидно. Автомобили с пробегом 200 000 км “сидят” еще на оригинальной подвеске, кроме втулок и стоек стабилизатора. Сайлентблоки и шаровые опоры и подшипники передних опор меняются по отдельности. Единственный нюанс — слабые ступичные подшипники, которые нуждаются в замене каждые 100 000 км.

Конструкция задней подвески замудренная. Это “многорычажка” МакФерсон, которая дарит комфорт при условии идеального состояния подвески. Если не обратить внимание на стойку-направляющую, то малейший ее люфт приведет к заносу на дороге.

Раз в год нужно делать развал-схождения, но и здесь заложен сюрприз — закисшие развальные болты, которые нужно резать болгаркой.

Электроусилитель руля не отличается продвинутыми характеристиками. Зачастую, виной всему, “гаражный” ремонт рейки с поджатием рейки и перестановка местами шестерней. Проблема характерна моторам 1.8. В версиях с 2 и 2.4 моторами стоит ГУР. Дорестайлинговые версии страдают постоянной течью из-под насоса. Активная рулежка, грязное масло и заправка насоса маслом типа Dexron приведут к скоропостижной его поломке. Для ГУР нужно индивидуальное масло с низкой вязкостью Pentosin.

Читать еще:  Разболтовка дисков шевроле лачетти

3 комментариев на “Не заводится машина в мороз, как отогреть и завести — советы бывалых.”

Перед запуском в мороз после длительного простоя (например, ночь на стоянке) всегда включаю дальний свет на несколько секунд. Таким образом возбуждается холодный аккумулятор.

Однажды я нашел выход с отогревом авто, которое никак не хочет заводиться. Чтоб не пытаться спалить свою машину паяльной лампой и не имея теплого бокса, я «заехал» с помощью троса на автомойку. В такие морозы машины моют единицы, поэтому за половину цены мойки можно полтора часа продержать авто в теплом боксе. Этого времени будет достаточно для разморозки всех систем с последующим запуском двигателя.

На самом деле есть одна единственная панацея от невозможности завести двигатель зимой. Это ставить машину в гараж, если Вы её надолго оставляете на улице, когда холодно. Но бывают часто такие случаи, когда нет возможности так поступить. Тогда я делаю следующее: во-первых, если на улице лютый мороз, то я снимаю аккумулятор и несу его либо на работу, либо в дом, в общем в тёплое место, куда я направлялся. Во-вторых: у меня есть в багажнике портативный обогреватель на аккумуляторе, его специально купил для этих целей. Если двигатель не заводится даже с нормальным аккумулятором, который я принёс из тепла, то я тогда размещаю этот обогреватель, как можно ближе к двигателю и прикрываю капот. Обычно, хватает максимум 15 минут, чтобы двигатель завёлся! Сейчас таких обогревателей много в продаже. Рабочий способ!

Лично я в сталкивался с тем, что если мотор не заводится, то значит аккумулятор пора менять или заряжать. Я конечно не ездил на авто при температуре ниже -35 градусов, там может уже всё замерзает. Но чаще всего именно аккумулятор виноват.
Мыть авто в сильный мороз не советую, после выезда с автомойки вода начнёт замерзать и, по меньшей мере, этот лёд будет греметь везде.

Нет огня

Если с топливом все в порядке, а машина не подает признаков жизни, то, скорее всего, на свечах нет искры. Причина может крыться как в самих свечах, так и в электрике. Когда свечи в нагаре и мокрые, то пора отправляться в магазин. В 90% случаях после их замены, автомобиль пустится, как новенький.

Если автомобиль никак не реагирует на поворот ключа, не загораются даже лампочки в салоне, то, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Он просто потерял заряд во время простоя. Замена батареи способна избавить от подобных случаев.

А вот если энергия в системе есть, стартер крутит вал исправно, но вспышек нет, то стоит призадуматься над причинами.

Возможно, неисправность кроется в катушках зажигания или в трамблере. У автомобилей 90-х годов выпуска это были особенно слабые места. Кроме того, возможен пробой в проводах. Если в ночное время попросить товарища крутануть стартер посильнее, а самому заглянуть под капот, то пропавшую из двигателя искру можно увидеть в искрящейся проводке.

Но есть еще одна причина, которая не относится к неисправностям техники. Это неправильно установленная сигнализация, которая на морозе может «сойти с ума» и начнет вмешиваться в работу бортовой электроники. Порой автомобиль невозможно завести из-за ее поспешных блокировок зажигания.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector