Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какие мероприятия нужно провести, если троит двигатель на ВАЗ 2106

Какие мероприятия нужно провести, если троит двигатель на ВАЗ 2106

Применительно к автомобилю, рывок – это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали «газа». В повседневной эксплуатации, как правило, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка – провал, ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

– в момент начала движения;

– при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали акселератора.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование, поэтому в этом случае рекомендуем обратиться на автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива. Однако, как показывает практика, в большинстве случаев рывки вызываются недостаточным давлением топлива в топливопроводе двигателя («рампе») или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

Рывок в момент начала движения

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка – провал. Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали «газа». Иногда двигатель при этом даже глохнет. Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива. При недостаточном давлении в топливопроводе, даже при увеличении длительности впрыска, топлива для плавного трогания с места не хватает.

Для проверки величины давления топлива подключите к специальному штуцеру на топливопроводе с помощью отрезка подходящего шланга манометр с пределом измерения 10 кгс/см2. При работающем двигателе давление в топливопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.
ПРИМЕЧАНИЕ

Штуцер для проверки давления имеет конструкцию, аналогичную вентилю шины колеса, с золотником. Поэтому для подключения шланга манометра можно использовать наконечник для шланга ножного шинного насоса.

Причинами снижения давления могут быть:

– неисправный регулятор давления топлива. Кроме того, отказ регулятора может быть вызван ослаблением посадки шланга на штуцере вакуумной камеры регулятора;
– засоренный топливный фильтр;
– неисправный топливный насос.
ПРИМЕЧАНИЕ

Способы проверки и замены регулятора давления, топливного фильтра и топливного насоса см. в разд. 4 «Двигатель», в подразд. «Система питания».

Рывки при разгоне

Причиной рывков при разгоне может быть, так же, как и в предыдущем случае (см. «Рывок в момент начала движения»), недостаточное давление топлива в топливопроводе. ЭБУ, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины этого явления и способ проверки см. «Рывок в момент начала движения».

Рывки при установившемся движении

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Необходимы диагностика и ремонт (см. разд. 9 «Электрооборудование»). В пути можно попробовать сделать самостоятельно:

– внимательно осмотреть подкапотное пространство. Выключить зажигание и проверить надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов. Пустить двигатель и прислушаться к его работе – треск при пробое высокого напряжения «на массу» слабый, но отчетливый. В полной темноте хорошо видно искру при пробое;

– заменить свечи зажигания независимо от их состояния и пробега. Обратите внимание на состояние свечей – если оно ненормальное, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

– неравномерная работа двигателя на холостом ходу;

– снижение максимальной мощности двигателя.

Датчик не разборный и поэтому неремонтопригоден. Если выявлена неисправность датчика (см. разд. 9 «Электрооборудование», «Система управления двигателем»), его заменяют в сборе.

Лада 2106 1988, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада 2106, 1984

Лада 2106, 2001

Лада 2106, 1993

Лада 2106, 2001

Комментарии 70

Привет земляк! если не секрет как победил проблему, сейчас мучаюсь, все так же как и у тебя, колбасит на холостых регулировка трамблера результата не дает помнял уже всё что можно было

способ как определить какой цилиндр неработает

Есть способ проще. Просто выкрутить свечи и посмотреть какая мокрая. А вот пропуски зажигания в каком цилиндре намного сложнее найти в машине без мозгов

если авто на газу то свеча не будет мокрой.

А это тут причем? Я же не утверждаю обратное. Переключись на бензин. Не знаешь как на гбо4? Закрой кран на мультиклапане она сама переключится. А вообще владельцы ГБО первым делом при перебоях в работе двигателя проверяют работу на другом топливе. Ведь проблема неработающего цилиндра может быть в неработающей бензо или газовой форсунке, в зависимости от того на каком топливе проблема.

Такая же ху*ня. Что только не переделал, троит и всё. Всё поменял уже. А когда едешь по трассе в мокрую погоду — вообще караул. Сначала просто начинаются подёргивания, затем всё больше по нарастающей. Финал — при переключении передач — глохнет. Завести очень тяжело. Думал попадает влага на коммутатор и его разъем, но, раньше я всегда ездил и в дождь и мокрый снег и такого не было, но теперь это просто невозможно. Свечи от нагара все черные, бенз улетает в трубу и не сгорает, слышны прострелы в карб (когда на пятой тапку в пол и пытаешься раскочегарить) и в глушак. Реально думаю сдать ее в чермет и уже не париться с этим ведром.

У тебя походу или карб переливает (проверь уровень в поплавковой камере) или/и неправильный УОЗ. Если в дождь беда и троит то замени ВВ провода. Всё устраняй по порядку

Да уже все новое поставил, и катуху, и провода, и свечи. Карб отрегулирован, т.к. когда сухо все огонь. Недавно ехал по трассе в сухую погоду 170 км и по прибору от полного бака израсходавло лишь четверть, но на обратном пути по мокрому снегу ушел почти весь бак и чих-пых с остановками. При этом падает температура двигателя и он едет лишь тогда, когда давишь педаль в пол до упора.

Может термостат не закрывается тогда? Двигатель не прогревается и большой расход. А погода просто совпадение

Решил проблему? Просто у меня таже хрень, уже и в голову ничего не приходит…
что я делал:
заменил датчик холла, коммутатор, катушку, свечи, ВВ провода, бегунок, крышку трамблера, перебрал трамблер, заменил прокладки коллекторов и карбюратора, плоскость карбюратора выровнял, перебрал всю проводку, перечистил и частично заменил все разъемы, ЧЯ новый, контактная группа замка зажигания новая, вакуум глушил, даже реле регулятор в генераторе поменял — результата 0.
Единственное, что я заметил и хотел бы тебя попросить обратить у себя внимание и отписаться по такому:
Иногда при заводке холодного авто бывает не гаснет контр.лампа зарядки аккумулятора пока не «газнёшь», так вот пока она горит — мотор работает ИДЕАЛЬНО и без вибраций на кузов, хоть стакан с водой ставь на движок, как только газнешь и пошла зарядка(потухла лампа на приборке) сразу начинает троить и неустойчиво работать, аж рычаг кпп ходором ходит.

Такой проблемы не наблюдал как у тебя. Проблему так и не решил. Мне кажется по симптомам у тебя дохлый диодный мост. Возможно генератор из-за этого неравномерно сопротивляется двигателю и двиг скачет. У меня на холостых свет мерцает. Может быть тоже самое, но с другим регулятором симптомы другие. По теплу уже буду разбираться с ним. Можно попробовать скинуть ремень и посмотреть будет дергаться или нет. Но у меня может другое т.к. отчетливо слышны пропуски зажигания на холостых. Может быть что рокера криво стоят и зазор хз какой реально. Плюс недоход метки на распредвале в виду растянутости цепи. Плюс уоз под газ никак не благоприятствует ровному холостому, хотя я крутил и его и клапана и всё на свете) тоже

про рокера, не бери в голову, они у всех так стоят, так как он ложится на шар регулировочного винта. Когда его прижимает кулак РВ он выравнивается. По-этому при регулировке зазоров нужно использовать только специальный широкий щуп для классики

Так и регулировал широким. Только вроде норм щуп входит, берешь пальцем рокер сбоку толкаешь и щуп уже туда сюда проскакивает. Регулировал двигая рокер пальцем в сторону его выравнивания чтобы самое слабое положение щупа туда сюда соответствовало норме. При такой регулировке если не трогать рокер после регулировки щуп вообще не лезет. Может что-то я не так делаю или на оборот так. Но эта тема вообще нигде не освещена и спросить неукого

так устроена система в классике…
но я никогда их не подправлял пальцем, и не слышал о таком)
Рокер стоит на своем месте, одной стороной опираясь на шар рег.винта(из-за этого его и косит на бок) а второй на клапан, так вот у рокера может быть выработка того места в которое упирается ножка клапана, а двигая рукой его туда-сюда ты сдвигаешь его с выработанного места(после чего под нагрузкой он в любом случае соскочит опять на свое место) и «уйдут» все отрегулированные тобой зазоры

Ну а как тогда регулировать? Ведь суя внаглую щуп в перекошенный зазор я всё равно этот рокер ставлю на место. Но усилие прилагаемое к щупу не адекватное совершенно и понять на сколько мал зазор так не реально. Или как? Ведь кулачек тоже будет давить на одну сторону рокера пока вторая его не коснется и только тогда начнет открываться клапан. А получается с одной стороны он уже касается кулачка, с друго зазор превышает допустимый. Вот чтоб выровнять расстояния я немного рокер выравниваю чтоб не делать это щупом. Сложно блин так описать

Такой проблемы не наблюдал как у тебя. Проблему так и не решил. Мне кажется по симптомам у тебя дохлый диодный мост. Возможно генератор из-за этого неравномерно сопротивляется двигателю и двиг скачет. У меня на холостых свет мерцает. Может быть тоже самое, но с другим регулятором симптомы другие. По теплу уже буду разбираться с ним. Можно попробовать скинуть ремень и посмотреть будет дергаться или нет. Но у меня может другое т.к. отчетливо слышны пропуски зажигания на холостых. Может быть что рокера криво стоят и зазор хз какой реально. Плюс недоход метки на распредвале в виду растянутости цепи. Плюс уоз под газ никак не благоприятствует ровному холостому, хотя я крутил и его и клапана и всё на свете) тоже

Недоход даже с новой цепкой будет, поверь на слово, чтоб его не было нужно ставить разрезную шестерню. А так ставь коленвал на длинную метку и распредвал в недоход.

Спасибо за дельный совет. На газу кто-то говорил лучше в переход метки, но я ничего не трогал. Стоит как есть. На натяжителе удлинителей нет. Так что ещё не в хлам растянута

значит еще не всё так страшно)Переход не нужно делать. Крути только за коленвал! главное когда будешь крутить коленвал (стоя спереди авто то по часовой) вдруг проскочешь нужную тебе метку то крути дальше(заново) по часовой, не возвращай её путем «крутну назад на пару мм» — этим ты попустишь ветку цепи, а когда она при запуске натянется снова то уйдут все метки.
И при натяжке цепи смотри чтоб параллельная ветка цепи была натянута и не болталась(та что со стороны трамблера)
P/S сначала настраиваем метку коленвала, а потом подгоняем метку РВ.

С этим понятно. Кручу кривым стартером всегда по часовой. Выставляю точно по метке РВ. По ней разметил корпус трамблера по бегунку куда смотрит ориентируюсь.

Ставишь КВ по длинной метке и не трогаеш, смотришь где в этот момент находится метка распредвала, если сильные отклонения от метки то (осторожно не сбивая метку коленвала) снимаешь звезду распредвала и вставляешь ее обратно в цепь уже по максимальному совпадение меток.
При установке звезды прокручивай ее рукой чтоб ветка цепи возле трамблера была натянута, а ту сторону уже натяжителем подтянешь. Пару раз прокручивай кривым и заново сверь как стоят метки

Проверка компрессии ВАЗ 2106

Далее, если двигатель троит, не лишним будет проверить компрессию неработающего цилиндра, так как ее отсутствие может быть причиной троения двигателя. Как проверить компрессию? Для этого Вам понадобится компрессометр и помощь Вашего друга. (Процесс измерения компрессии) Компрессия в новом двигателе должна быть в пределах 12 очков. Если же компрессия в неработающем цилиндре меньше 8 очков, то именно это и может стать причиной троения двигателя. Если же компрессия 9-10 – то следует измерить ее и во всех остальных цилиндрах. Компрессия во всех цилиндрах должна быть +- одинаковой и недопустимо ее различие более чем в 1 очко.

Стук в двигателе

Если в один прекрасный момент вы начинаете слышать посторонние стуки и шум при работе мотора, нужно обратить на это серьезное внимание. Лучше всего сразу остановиться и попытаться выяснить причины. Ведь в некоторых случаях продолжение работы двигателя может быть очень опасным. Рассмотрим наиболее часто возникающие проблемы, связанные со стуками.

  • Стучат коренные подшипники. Это очень опасно, поэтому нужно немедленно заглушить мотор. До места ремонта придется тащит авто на буксире. Распознать проблему можно легко: звук имеет низкий тон. Он раздается из нижней части картера и увеличивается при нажатии на педаль газа. Включается датчик давления масла.
  • Стучат шатунные подшипники. Нужно немедленно заглушить мотор. Дальнейшая его работа очень опасна. Ехать до места ремонта придется на буксире. Звук звучит звонко, имеет металлический оттенок, средний тон и определенный ритм. Усиливается при увеличении нагрузки.
  • Стучат поршневые пальцы. Продолжать работу двигателя нужно очень осторожно. Лучше неспешно сразу поехать в место ремонта. Звук имеет высокий металлический тон с резкими оттенками, ритмичен. Если отключить свечу зажигания, сразу исчезает.
  • Стучат цилиндры или поршни из за износа. Можно продолжить движение, но не сильно нагружая двигатель. Лучше сразу поехать на место ремонта. Звук очень похож на стучание посуды из глины. Более четко раздается пока двигатель не прогрелся до рабочей температуры. Во время нагревания мотора постепенно затихает.
  • Стучат клапана. Можно продолжить осторожное движение, но лучше сразу направиться на место ремонта. Раздается глухой шум с металлическими стуками. Особенно хорошо слышны стуки на малых и средних оборотах. Раздается со стороны расположения клапанов.
  • Детонация двигателя. Сразу нужно осторожно поехать на место ремонта. Звуки возникают во время разгона. Устраняется проблема путем установки более позднего зажигания. Проблема может возникнуть из за плохой регулировки зажигания, из за использования топлива с низким октановым числом, из за перегрузки двигателя в результате раннего включения высокой передачи. Также нужно проверить, нет ли нагара в камерах сгорания.

Причины, из-за которых троит двигатель

Отказ работы 1-го из цилиндров часто вызывают такие причины:

  • неисправность системы зажигания либо подачи горючего;
  • возникновение «лишнего» воздуха во впускном коллекторе;
  • недостающая компрессия.

Разглядим по порядку вероятные причины подобного явления. Троит двигатель ВАЗ 2106 — изучаем проблему. Примером послужит «троящий» двигатель автомобиля ВАЗ 2106. Причиной того, что двигатель «троит» может являться неверно установленный момент зажигания. При этом двигатель «дергается» на холостых оборотах, и это относится не только к ВАЗ 2106. Проблема решается точной регулировкой зажигания.

Читайте так же

Если неисправность не устранена, ищем неработающий цилиндр. Обычно для этого запускается двигатель, и последовательно отсоединяются наконечники высоковольтных проводов от свечей. Троит двигатель ваз 2107: причины и способы. Отсоединение одного из наконечников, не повлиявшее на работу двигателя, указывает на неработающий цилиндр. Из него выкручивается свеча с целью проверки наличия искры.

Для этого используют тестер, обнаруживающий пропуски импульсов во вторичной цепи зажигания, но этот прибор – редкость у автовладельцев. Чаще выкрученная свеча с надетым наконечником высоковольтного провода прислоняется к «массе» авто и, проворачивая стартером коленчатый вал, искра определяется визуально. Троит двигатель ВАЗ 2107: устранение неисправности, признаки неисправности. Основные причины выхода из строя цилиндра и пути решения проблемы. Не обеспечивающая искрообразования свеча заменяется исправной.

Если, несмотря на замену свечи, искра не появилась, нужно проверить:

  • высоковольтный провод и конденсатор трамблера на отсутствие повреждений изоляции и пробоя;
  • крышку, ротор распределителя зажигания, которые не должны иметь трещин, прогаров;
  • состояние контактов, вращение рычажка с подвижным контактом и жесткость пружины прерывателя распределителя зажигания;
  • герметичность мембраны регулятора опережения зажигания, если регулятор демонтирован, а в карбюраторе не заглушено сопло отбора разрежения – двигатель будет «троить», глохнуть, дергаться, обороты его будут нестабильны;
  • целостность проводов датчика-распределителя и исправную работу транзисторного коммутатора при бесконтактной системе зажигания;
  • соответствие табличным значениям сопротивления обмоток и наличие пробоев катушки зажигания (бобины).

Клапанный механизм

Последнее место, где стоит искать неисправность — клапанный механизм и поршневая система. Обычно, в таком случае, автолюбителю рекомендуется обратиться в автосервис.

Но, двигатель ВАЗ 2106 имеет достаточно простую конструкцию, поэтому разобраться и определить неисправность такого характера просто, хотя и займет половину дня.

Чтобы осмотреть одновременно состояние цилиндров и клапанов придется демонтировать головку блока цилиндров. Для этого стоит снять с двигателя карбюратор, коллекторы и прочие оборудование, которое прицеплено и будет мешать процессу демонтажа. Затем, стоит осмотреть состояние впускных и выпускных клапанов, а также седел клапанов.

Возможно, головке блоке цилиндров потребуется капитальный ремонт. Также, стоит посмотреть состояние поршней и маслосъемных колец. Поршни могли прогореть или ресурс двигателя вычерпан. Чтобы исправить — необходимо провести капитальный ремонт мотора.

Почему троит двигатель

В рамках данной публикации, мы представим на ваше обозрение мнение опытных специалистов о том, по каким причинам может начать троить мотор вашего транспортного средства, а также постараемся объяснить, что вы можете сделать в такой ситуации.

Что подразумевается под фразой о том, что двигатель троит?

Если вы слышите фразу о том, что троит двигатель, то это значит, что один из цилиндров перестал работать. Данное название поломки относится к периоду, когда все транспортные средства оснащались мотором с четырьмя цилиндрами и когда один из них ломался, оставалось три. Сегодня можно встретить мотора и с двенадцатью цилиндрами, но вот выражение так и осталось неизменным.

Типичные признаки того, что двигатель троит
На самом деле, понять, что мотор вашей машины начал троить, достаточно просто:
– появились излишние вибрации; – из двигателя доносится «тарахтение»; – от глушителя доносятся резкие звуки.

Видео. Почему троит двигатель?

Все это типичные признаки того, что у вашего мотора имеется проблема с одним из цилиндров и пора заняться ремонтом. Чем грозит отказ одного из цилиндров мотора машины?

Если ваш двигатель троит, и вы с этим нечего не делаете, то вам стоит ожидать следующего:

– падение мощности мотора; – увеличение расхода бензина; – запах бензина в выхлопе; – повышение износа поршневой системы.

Видео. Как найти причину, почему троит двигатель

Отметим, что если долго оставлять без внимания вышедший из строя цилиндр, то вам придется раскошелиться на капитальный ремонт мотора, а это не дешево. Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали почему скрипят тормоза и как устранить причину своими руками.

Из-за чего двигатель можете начать троить?

К большому сожалению, причин по которым может перестать работать один из цилиндров мотора огромное количество. Ниже мы приведем самые распространенные из них, чтобы вы хотя бы могли сузить круг поиска основной проблемы.

Первое, что вам следует сделать, это выявить нерабочий цилиндр. Для этого заводим двигатель и запоминаем его звук. Далее поочередно отсоединяем высоковольтные провода от цилиндров и слушаем, меняется ли звук. Там где этого не произойдет и расположен отказавший цилиндр.

Теперь вам следует уточнить, поступает ли на сломавшийся цилиндр искра, это во многом определит ваши дальнейшие действия.

Проверьте свечи зажигания, а точнее состояние электродов на свече, которая относится к неработающему цилиндру. Если вы обнаружите на свече нагар или любой другой вид загрязнения, то прочистите ее или замените, так как, скорее всего она не выдает искру. Но на этом вы не должны останавливаться, так как нужно выявить причину засорения свечи зажигания.


Для этого, первым делом, проверьте, имеется ли искра на свече в принципе. Для этого, выкрутите свечу и и положите ее металлической частью к двигателю, не забыв подсоединить высоковольтный провод. Попросите помощника крутануть стартер, если искры нет, отодвигаем проверяемый элемент на один сантиметр и повторяем попытку.

Видео. Как проверить свечи зажигания в домашних условиях

Если вы снова не увидите искру, то это может свидетельствовать о следующем:

– высоковольтные провода имеют повышенное сопротивление или же в их цепи есть обрыв; – вышла из строя катушка зажигания; – вышел из строя электронный блок управления; – поломался датчик положения коленчатого вала; – ремень ГРМ поменял сове положение и вышел за пределы нормы.

Если же обнаружилось, что искра на свечах есть, то причины в том, что троит двигатель могу быть следующие:

– неправильная компрессия; – кольца цилиндра неисправны; – засорились форсунки; – клапана стали плохо прилегать или сбилось их положение.

Что делать, если двигатель троит на холодную

В подавляющем большинстве случаев, двигатель троит только в одном состоянии двигателя по тому, что ему требуется регулировка клапанов, которую, к слову, следует производить каждые двадцать тысяч километров. Сделать данную процедуру самостоятельно вряд ли получится, поэтому обратитесь на ближайшую станцию технического обслуживания.

Читать еще:  Ремонт ниссан патфайндер дизель
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector