Множественные пропуски зажигания на ВАЗ-2114: причины и диагностика

Работа двигателя с пропусками в зажигании

Раньше и сейчас, большинство моторов (в том числе и для ВАЗ-2114 – прим.) оснащались четырёх цилиндровыми двигателями, и в тот момент, когда даже один из них начал выходить из строя машина начинала вести себя нестабильно, а мощность могла упасть вплоть до 25 % .

Этот двигатель троил при запуске

Такое поведение мотора называлось «троение» двигателя, которое популярно и известно даже сейчас.

Нюансы в проблеме пропусков зажигания

Если в автомобиле возникла такая неполадка, как пропуск зажигания, то тянуть с её решением всё же не стоит, так как привести это может к куда более серьёзным последствиям. По началу, невинные затруднённые пуски мотора, могут перерасти в экстремальные моменты эксплуатация двигателя, сопряжённые с постоянной детонацией выхлопной системы от не сгорающей смеси.

Что приводит к пропускам зажигания

Возникновение пропусков зажигания на ВАЗ 2114 — это настоящая проблема, которая может стать предпосылкой к более тяжелым последствиям. Автомобиль не только дергается, подскакивает и не может работать на всю мощность. Но и заводится с большим трудом, при езде слышны характерные хлопки, возникающие из-за детонации горючей смеси в проблемном цилиндре.

Проверка работы цилиндров на ВАЗ 2114 при помощи компьютерной диагностики, помогает обнаружить многие ошибки. В случае если загорится ошибка Р0301,то это говорит о проблемах в первом, если Р0302 значит, обнаружены пропуски зажигания во 2-ом.

Код 0302 — ошибки во втором цилиндре

Электронный блок управления ВАЗ 2114 непрерывно наблюдает за функционированием силового агрегата посредством датчиков. В данном случае оценивается скорость вращения датчика на коленвалу и задействованных в определенный промежуток времени цилиндров. При пропуске зажигания, скорость вращения коленвала немножко замедляется и это определяется компьютером. Современная электроника в случае обнаружения пропуска и если заданный интервал превышен, отключает проблемный цилиндр. На него просто не будет подаваться топливо.

Включение цилиндра возможно чрез определенное время, или же после того, как мотор будет запущен повторно. Одновременно отключено может быть не более 2-ух цилиндров. Этого достаточно чтобы добраться до СТО и сохранить в целостности катализатор. На ранних версиях контроллеров очень часто происходили ошибки, когда фиксировались пропуски зажигания при движении на плохой дороге. Однако сейчас на ВАЗ 2114 эта проблема полностью решена после установки датчика качества дороги.

Двигатель автомобиля Ваз 2114

Трудности в определении этой неисправности состоят в том, что пропуск зажигания непостоянен, а появляется, периодически. Часто бывает так, что в морозы (покуда двигатель не прогрет) он «троит», но после прогрева, начинает работать нормально. Это происходит из-за изнашивания цилиндров, потому, что после прогрева происходит расширение металлических частей и восстановление компрессии.

Зачастую на холостых оборотах силовой агрегат ВАЗ 2114 функционирует отлично, а при увеличении нагрузки троит и функционирует с ощутимыми перебоями.

Дело в прогоревшей прокладке, вследствие этого при росте давления в камере сгорания, появляется утечка.

Камера сгорания

Случается так, что двигатель ВАЗ 2114 на немного «закашляет», а затем опять его работа нормализуется. В данном случае ничего определенного порекомендовать нельзя, потому, что требуется полная проверка силового агрегата. Причины могут быть различные.

Диагностика неисправностей

Задача диагностики при пропусках заключается в том, чтобы определить, с каким именно цилиндром на вашем ВАЗ 2114 возникли проблемы.

Основные причины пропусков зажигания

Первым делом у вас загорается лампочка, сигнализирующая о необходимости проверки двигателя. При диагностике загорается ошибка — Р0300 .

В таблице приведены данные относительно того, какой код ошибки соответствует проблемам в том или ином цилиндре.

Диагностика без компьютера

Если у вас нет сканера, а скорее всего это так и есть, и нет желания обращаться в автосервис, то причины пропуска зажигания можно выявить так называемыми дедовскими методами.

Их нужно проверить в первую очередь, они должны быть сухими без нагара и масла.

Если свеча залита, то в этом цилиндре воспламенения происходить не будет, а если и будет, то с пропусками. Зазор в свечах зажигания должен быть правильным.

Частая ситуация, провод просто слетел. Также провода могут быть в обрыве, с повреждениями, замасленными.

Снимите колпачок и проведите внешний осмотр проводов, особенно их контактов, не окислены ли они.

Проверьте сопротивление проводов, как это делать читайте выше. Сопротивление должно быть не выше 10 кОм и не ниже 3.5 кОм. При необходимости провода замените.

Модуль или катушка зажигания.

Делается все просто на заведенном автомобиле поочерёдно с катушки снимается высоковольтный провод и наблюдается что происходит с двигателем.

Если ничего не меняется, то скорее всего проблемы не в ней. Также проверьте сопротивление катушки, как это делается описано выше.

Также поочередно снимите их и проверьте на забитость, при необходимости почистите. Проверьте сопротивление, как это делать читайте выше, повторяться не будем.

При его замене могла быть допущена ошибка на несколько меток, также проверьте его состояние, из-за растяжения ремень мог перескочить на несколько зубьев.

Тоже может быть причиной пропуска зажигания. Проверять нужно все начиная от воздушного фильтра, заканчивая форсунками.

На форсунках обратите внимание на резиновые уплотнители, которые со временем усыхают и начинают пропускать воздух. Проверьте прокладку коллектора.

Остальные причины, нарушенная компрессия, состояние клапанов и т.д. описаны выше.

Но хочется отметить, что использование сканера или осциллографа значительно ускоряет поиск причины пропуска зажигания, а в некоторых случаях без данных приборов нельзя обойтись.

Свои мнения пишите в комментариях. И видео напоследок – Nissan Altima 2.5S.

Как устранить проблему?

Способ устранения возникших проблем — замена поврежденных или изношенных деталей.

Исправлять такие дефекты лучше в специализированном сервисе, где предварительно уточнят основание возникновения неполадки.

Некоторые причины пропусков зажигания в ВАЗ 2114 можно найти и устранить самостоятельно:

1. При появлении пропусков и ошибки 300 на экране компьютера необходимо выкрутить все свечи, проверить зазор между электродами и посмотреть много ли нагара присутствует на их поверхности. При ошибках вида 0301, 0302 и т. д. нужно обратить основное внимание на состояние свечи в этом цилиндре.
2. Необходимо визуально осмотреть провода, идущие к свечам, если на поверхности будут обнаружены трещины, их следует заменить новыми.
3. Проверить состояние ремня привода распределительного вала и совпадение меток на нем. При нарушении фаз необходимо делать настройку системы газораспределения.
4. Проконтролировать компрессию, которая должна быть не ниже 10 и не выше 14 Бар и не иметь разброса по цилиндрам более 1 Бара. При пониженном давлении необходимо проверить регулировку зазоров клапанов.
5. Посмотреть зазоры в клапанном механизме. Иногда при настройке зазоры выставляют неверно и выпускные клапаны закрываются не до конца. Контроль и регулировку зазоров необходимо проводить каждые 20 тыс. км пробега, а при использовании в качестве топлива газа — через 10 тыс. км.
6. При пропусках зажигания в разных цилиндрах, возникающих в различных условиях работы агрегата, нужно заменить модуль зажигания.

Всем привет. Досталась четырка мне по обмену, было сразу замечено что мотор троит двоит. К компу цеплял ошибок нет, единственное что показала диагностика это пропуски зажигания в первом и третьем цилиндрах. Что было сделано после этого: замер компрессии везде 12 но долго накачивает, заменен модуль зажигания, свечи, провода, промыты форсунки и весь впуск вместе с коллектором ну и само собой заменены все фильтра, ГРМ по меткам стоит. Проблема не куда не ушла вапще не чего не меняется. На холодную авто заводится отлично с одного оборота стартера, если поездить заглушить и завести тоже хорошо, но если авто постоит хотя бы минуту заводится очень тяжко. Осталось залезть только в клапана и мозги. Может у вас есть какие то предположения как вылечить пропуски 🙂 в первом горшке их очень много в третьем не сильно.

Последний раз редактировалось SeregaM2; 06.12.2015 в 06:51 .

Ну либо клапана,но тогда компрессия косячная была бы.
Либо форсунки.надо рампу снимать и смотреть распыл.хотя не представляю как это может быть связано с минутной паузой.

Форсунки чистились с проверкой на стенде. Впуск весь блестит как у кота яйца 🙂

Чистились-это ниочем.а вот если проверили распыл,знач вычеркиваем их.
Сам прикидывай,воспламенение это искра и топливо.либо искра нестабильна,либо подача бенза.
Если давление в топливной на норм и форсунки работают как надо,знач смотреть клапана.
В зажигании я бы на ДПКВ внимание обратил.особенно на провода к нему.часто переламывается в изоляции и контакт нестабилен.
Остальные датчики оказывают несущественное влияние на запуск.
Ну ДТОЖ еще учавствует.мож он

Распыл проверили а вот текут/не текут проверяли?

Давление топлива мерил?

Состояние проводки к дкпв?

Дмрв в каком состоянии?

SeregaM2: rmx116 правильно заметил, текут форсунки. После остановки двигателя, какие то цилиндры заливает топливом, получается сильно богатая смесь, потому плохо запускается. Проверить просто, ставишь манометр в топливную систему, перед рампой, запускаешь двигатель, глушишь, смотришь давление. Давление в топливной системе должно держаться не менее 15-20 минут. На Ниве, не смотрел, сколько держится, а на Мазде, несколько часов, хотя ей 26 лет. Потому и запуск у нее с пол-оборота, чего не скажешь про Ниву, хотя, Нива пока не подводила, просто крутить приходится дольше.

Кто тебе такое сказал ? да давление может упасть в течении 5-10 секунд и авто будет работать
заводится так как давление будет вновь накачиваться.

А мазде твоей 26 лет заначит она 1989 года выпуска, там другой алгоритм обработки
запуска, шнива же пока не получит полных полтора два оборота не заведется,
мозгам нужно правильно понять что двигатель крутиться.

А ТС рекомендую, вывернуть и глянуть на горячую на свечу, при заводке сырая ли она, затем
снять шланг идущий с регулятора давления что на рампе к впускному коллектору соединен,
не идет ли по нему бензин.

Давление нужный параметр, но его нужно отследить при холодном пуске и прогреве,
в твоем случае оно должно быть в районе от 2 Атм до 3 х и при перегазовке
увеличиваться и не в коем случае не падать.

Да богатая смесь если движек заливает видна по показаниям лямды и черному выхлопу
и запаху с выхлопа бензином, опять же свечи при горячем пуске будет заливать.

Но ведь может быть и наоборот при горячем движке сильно бедниться смесь
и тут виноват может быть куча факторов, начиная с давления топлива, показаний ДМРВ,
Датчика температуры и подсоса воздуха.

А может быть сбитые фазы или сбитый диск на Д коленвала, при холодном
пуске бензина для работы хватает, а вот на горячем нет.

Это я назвал чисто механические признаки, а сколько попадался «замечательный»
электрический контакт, который почему то при холодном двигателе есть, а на горячем
пропадает.

Поиск рекомендую начать конечно с понятия сколько бензина льется в горшки и проверки
меток ГРМ, просмотром на горячем двигателе при неудачных пусках свечек, сырые они
или сухие, а дальше выбирать правильный путь.

Последний раз редактировалось Крептолизаторщик; 07.12.2015 в 17:45 .

Да а лучше ТС скататься к нормальным знающим спецам,
потому что одно дело писать здесь другое дело смотреть
на работающем авто, по себе знаю. 🙂

Сегодня отрегулировали клапана. Результат нуливой.

Кто тебе такое сказал ? да давление может упасть в течении 5-10 секунд и авто будет работать
заводится так как давление будет вновь накачиваться.

А мазде твоей 26 лет заначит она 1989 года выпуска, там другой алгоритм обработки
запуска, шнива же пока не получит полных полтора два оборота не заведется,
мозгам нужно правильно понять что двигатель крутиться.

А ТС рекомендую, вывернуть и глянуть на горячую на свечу, при заводке сырая ли она, затем
снять шланг идущий с регулятора давления что на рампе к впускному коллектору соединен,
не идет ли по нему бензин.

Давление нужный параметр, но его нужно отследить при холодном пуске и прогреве,
в твоем случае оно должно быть в районе от 2 Атм до 3 х и при перегазовке
увеличиваться и не в коем случае не падать.

Да богатая смесь если движек заливает видна по показаниям лямды и черному выхлопу
и запаху с выхлопа бензином, опять же свечи при горячем пуске будет заливать.

Но ведь может быть и наоборот при горячем движке сильно бедниться смесь
и тут виноват может быть куча факторов, начиная с давления топлива, показаний ДМРВ,
Датчика температуры и подсоса воздуха.

А может быть сбитые фазы или сбитый диск на Д коленвала, при холодном
пуске бензина для работы хватает, а вот на горячем нет.

Это я назвал чисто механические признаки, а сколько попадался «замечательный»
электрический контакт, который почему то при холодном двигателе есть, а на горячем
пропадает.

Поиск рекомендую начать конечно с понятия сколько бензина льется в горшки и проверки
меток ГРМ, просмотром на горячем двигателе при неудачных пусках свечек, сырые они
или сухие, а дальше выбирать правильный путь.

Удачи в ремонте . 🙂

Грм проверяли все по меткам. Когда она на горячую плохо заводится ее переливает 100% бензом начинает вонять аж в салоне когда крутишь стартером. дмрв сегодня ставил с другой машины вроде чуть лучше работает но заводится так же хренова на горячую и так же воняет бензом. на своем дмрв вольтаж мерил 1.01

Последний раз редактировалось SeregaM2; 08.12.2015 в 16:46 .

Рекомендации по проверке и устранению неисправности

Первым, что стоит проверять при пропусках зажигания — это ВВ провода и катушки (модуль) зажигания, часто они оказываются с пробитой изоляцией, в обрыве либо с замасленной поверхностью. Провода мы меряем мультиметром (нормальное сопротивление порядка 4 – 10 кОм), в режиме сопротивления, а вот чтобы проверить отдельные катушки зажигания, достаточно просто поменять местами с заведомо рабочим цилиндром и по новой снять ошибки. Если код поменялся на номер другого цилиндра – значит катушка неисправна. С модулем зажигания посложнее, нужна его проверка тестером.

Вторыми на очереди идут уже свечи зажигания – поврежденный электрод, неправильный зазор, либо масляный нагар, приводят к отказу или же нестабильной работе свечи.

Выкрутив свечу для осмотра, далее, что еще можно сделать — замерить компрессию в цилиндре. Пониженная или отсутствующая компрессия ведёт к недостаточному сжатию, а следовательно, создает проблемы воспламенения смеси.

Засоренные топливные форсунки провоцируют перебои с подачей топлива в камеру сгорания, но, к сожалению, без стенда их так просто быстро проверить не удастся. И единственное, что можно посоветовать в такой ситуации, так это дозаправить топливом с повышенным октановым числом, и покататься на машине некоторое время на повышенных оборотах (4-5 тыс./об.).

Давно не менявшийся топливный фильтр или плохой бензин очень часто становятся виновниками нестабильной работе форсунок. Поэтому вспомните, когда последний раз менялся фильтр, и на какой заправке заливали топливо.

Заклинивший клапан EGR или утечки через прокладку впускного коллектора, которые также могут являться причиной для появления случайных пропусков воспламенения, самостоятельно бывает трудно определить, поэтому при компьютерной диагностике уделяйте внимание такому параметру, как долгосрочная коррекция топлива. Он покажет насколько ЭБУ компенсирует дисбаланс в соотношении воздух/топливо. Когда данный параметр на конкретном цилиндре имеет отличие более 10%, это может свидетельствовать об утечке вакуума, подсосе воздуха.

Более редкие случаи, которые становятся причиной нарушения порядка зажигания, такие, как сбитые фазы газораспределения или нарушение вывода отработанных газов, контролируются блоком управления и, кроме кода P030X появятся и другие ошибки, касающиеся катализатора, лямбда зонда, распредвалов.

Надеюсь, вам помогут все эти советы не только разобраться с причиной неисправности, но и устранить её самостоятельно, без сторонней помощи, не потратив ни рубля, или заплатить лишь за конкретную деталь, а не выбрасывать деньги на замену всего того, что только может давать сбой.