Как заменить гидрокомпенсаторы на чери амулет

Как заменить гидрокомпенсаторы на чери амулет

Внимательно смотрим на левый рисунок и видим, что выпускные клапана имеют два типоразмера (чем отличаются – информацию не нашёл). Поэтому, если дело дойдёт до замены клапанов, сначала разбираемся, какой конкретно нужен, потом покупаем и устанавливаем.

3. Ещё один двигатель, имеющий заводской каталожный номер FDJ – 480ED

Двигатель FDJ-480 ED

вообще непонятного происхождения, то ли Форд CVH, то ли какой-то древний Митсубиши (Митсубиши годов с 80 не производит 8-клапанные двигателя) – внятного объяснения не нашёл. Двигатель с одним распредвалом и 8 клапанами.

ГБЦ CVH

Здесь всё ещё проще, откручиваем гайку коромысла, снимаем, вытаскиваем компенсатор, ставим новый, прикручиваем гайку – всё готово. Интересное дальше; кто-то в сети рассказывал, что в инструкции по ремонту этого двигателя рекомендуемый момент затяжки гайки коромысла – 28 КГ.С/СМ – если увидите – НЕ ВЕРЬТЕ. на гайку, диаметром 8 мм такой момент затяжки невозможен в принципе, таким усилием тянутся двухрядные ступичные подшипники с диаметром резьбы около 20 мм. Скорее всего это опечатка, должно быть 28 Н.м.

Ещё интересные моменты: в запчасти для этого двигателя поставляются компенсаторы двух диаметров, номинальный и ремонтный, увеличенный на 0,2 мм. Ремонтный размер компенсаторов устанавливается при естественном износе колодцев. Соответственно, прежде чем покупать и устанавливать компенсаторы, измерьте диаметр старых, диаметр колодцев и только тогда покупайте новые компенсаторы. В противном случае, забив ремонтные компенсаторы в недостаточно изношенные колодцы, рискуете потерять давление в цилиндрах (компрессию) за счёт заклинивания компенсатора и открытого клапана, особенно на прогретом двигателе. Т.е, на холодном двигателе машина будет ехать, на прогретом будет исчезать компрессия и машина просто не будет заводиться.

диаметр компенсаторов

А это скриншот из Elcats

р.вал, компенсаторы

В котором замечательно видно, что компенсаторы имеют два каталожных номера. Выяснить какой номер соответствует какому размеру я не смог.

Из этого же скриншота видно, что и распредвал так же имеет два типоразмера, номинальный и ремонтный и, соответственно два каталожных номера для заказа запчасти;

Номинальный размер шеек распредвала:

номинальный размер шеек р.вала

Ремонтный размер шеек распредвала

ремонтный размер шеек р.вала

Соответственно, при замене распредвала, а делается это тоже достаточно просто, не снимая ГБЦ с машины, необходимо промерить диаметры постели распредвала, чтобы понимать, какой же надо покупать.

4. Есть ещё один двигатель на данный автомобиль, имеющий каталожный номер FDJ-480 EF который визуально ни чем не отличается от предыдущего, но каталожный номер у него всё-таки другой.

Двигатель FDJ-480 EF

Схема клапанного механизма FDJ-480 EF из оригинального каталога Чери

ГБЦ FDJ-480 EF

вот и добрались мои руки до гидрокомпенсаторов. тарахтели так что уже было страшно ездить. По замене ничего сложного вроде нет. Снял крышку. Открутил коромысло.поменял и в обратном порядке все собрал. Так же заменил свечи и провода. Тряска машины прошла. Я так думаю что дело было в проводах.
Теперь пару вопросов к вам, знатоки. Один компенсатор продавливался.остальные нет. Это из старых. И из новых-тоже самое. Это нормально?

Mileage: 107300 km

13 thoughts on “ Стук компенсаторов Чери Амулет (Chery Amulet) Лечим. ”

Это палец стучит ! ..
А компенсаторы они и служат для компенсации зазора …

Какой блядь тюнинг ! ! !
А нахуя там компенсаторы !?))…
Какие три сотки !?….
Компенсаторы должны убирать все зазоры ….

У меня жрет 15 л. Немогу найти причину

Вы не то поняли, я о том пишу что эта система ГРМ должна так работать, чтоб в камере сгорания клапана открывались 11мм., а не за подъём кулачка!

Я неправильно написал, открытие клапана я переводил с английского на 1.6 двигателе поднятие в камере сгорания (1см и1мм.) или. (1см.2мм.) что то в этом роде. А на 1.3-1.4л. двигателе, вроде как открытие 0.9мм.!

Здравствуйте!
Если сделать нажатие в 3мм. клапан будет ещё больше открыватся, но как себя покажут в работе гидрокомпенсаторы вот в чем дело, я незнаю. По книге Ford клапан должен откриватся где-то 1,1мм. или 1.2мм. точно не помню что там написано, но в этих приделах.
Привод ГРМ в принципе нельзя поставить на пол зуба, так как на ремне зубы, но тут видимо сыграла роль натяжка, но натяг в норме.
Я ставил на коленвале метку на метку, а на распредвале сместил чу-чуть в перёд, когда натянул ремень, он так и остался на пол зуба. Когда ставил на зуб вперёд, то было заметно больше расстояние, ну тут дело в ремне видимо или ещё в чём то, может так оно болие правильно стало, фиг его знает. Вы же сами знаете, что метки зажигания нельзя точно отрегулировать без разрезной шестерни распредвала.
По дросселю я в курсе что там как устроено, болтик тот просто для того чтоб заслонка не ударялась об корпус, ну ещё можно поднять обороты если нада.
Нагрузка на двигатель показала 3,9 по ОБД ДОКТОР ПРО !

Вы когда нажимаете на педаль газа, у Вас что падает давление во впускном коллекторе ?! Оно наоборот должно расти с увеличением количества воздуха. Тут уже поправочка, у меня наоборт засасывает много воздуха, потому большое давление во впускном коллекторе, синкптом подсоса но подсоса нет, я проверял димогенератором и уже как хочешь. Компрессия во всех котлах 14 бар, двигатель после капитального ремонта, работает отлично, делал сам, так как люблю точность и уверенность, некому недоверяю.
Если принудительно закрыть чем то дроссель, он при 32 кПа и чуть выше, даже не хочет работать, мало ему воздуха получается.
С шайбами всё сделал чётко, все поршеньки гидрокомпенсаторов нажаты по 2мм. По началу экспериментировал, если сделать по 1мм. получается малое открытие клапана и уже не так едет, сделал по том как в книге 2мм., и уже харашо едет, и тихо работает.
При том что кПа 50 расход топлива 8.5л. при перестановкe на зуб вперёд и 9.5л. если только на пол зуба вперёд, канешно если верить ОБД Doktor Рro.
Но это ещё перепроверю когда буду ехать на дальняк, может оно одинаково берёт, но главное чтоб расход был в норме, фиг стем кПа уже.
А у Вас сколько берёт бензина примерно если ехать с грузом или без.

Я однажды столкнулся с заменой распредвала на своём Чери Амулет.
Купил распредвал от Ford двигателя cvh новый, покупал с рук, но незнаю от 1.6 л. или 1.8л или 1.9 но он оказался широкофазным. Когда замерил кулачки распредвала, оказалось что впускные кулачки выше чем на родном валу, впуск
38.6 мм. выпуск такой же как на родном 37.5мм. ширина 32.5 мм., а на родном 31мм. получается что шире на 1.5мм. При установке всего штатного, прошеньки гидрокомпенсаторов полностью вжались при опущенном кулачке распредвала, но это не один случай судя по интернету. Нужно было узнать сколько же реально должны быть нажаты поршеньки гидрокомпенсаторов.
Пришлось искать книгу именно по двигателю cvh, в интернете есть канешно, но за границей ито платно, скачать тоже невозможно именно этой книги Engine CVH.
Но попался мне знакомый с машиной Форд Ескорт с таким же двигателем cvh и у него оказалась такая книга, по двигателю, он мне подсказал, что поршенёк гидрокомпенсаторов должен быть вжат, от 1.5 до 2мм. для выбора зазора.
И действительно, когда я подставил дополнительную дистанционную шайбу по верх штатной на 8мм. подогнал шайбы, оказались все по 1мм. толщиной и получилось нажатие рокера в 2мм. , рокера и сёдла рокеров все новые. Получается заменил рокера и сёдла, так как старые были частично с выроботкой, в основном на тех где сожрало кулачки распредвала, раньше двигатель работал как дизель. Теперь двигатель работает очень тихо, но с небольшой вибрацией и увеличенным кПа- 50 так как впускной кулачок выше и фаза шыре засасует больше воздуха, ЭБУ видимо работает по своей прошивке. Ставишь метки ГРМ на зуб вперёд, кПа падает на 47 расход топлива падает на 8.5л. если даже гружёный, едет харашо. Переставил ГРМ только на пол зуба вперёд, незнаю каким образом так получилось поставить, но факт и машина заметно ещё лучше едет. Но больше обороты держит от 800 до 850 об. вроде как были от 790 до 815 об. и расход топлива больше 9.5-10л. но едет вверх, что с грузом, что без, почти одинаково, педаль газа не отказывает в нажатии, рвёт и мечет.
Один минус с кПа но пока поексперементирою, а там посмотрим как и что лучше, но расход может быть ещё потому что двигатель капиталил пока прошел 1.700тис. км. но уже канешно немного прикатался по идее.
Прикупил я коня с подуставшым двигателем, ну что сделаеш, покупал дешевле, чтоб самому сделать движок, чтоб спокойно ездить, главное что не гнилой, а двигатель можно сделать !

Стук идёт потому что вырабативаются рокера, для того чтоб не было стука, нужно заменить рокера, ну и посмотреть на вироботку сёдел рокеров, и незабываем проверить гидрокомпенсаторы. Если так оставить, то потом прийдётся менять распредвал, при стуке сжырает кулачки распредвала. Некоторые владельцы да и сами мастера не вкурсе почему так происходит. А всё иза изношенных рокеров и сёдел рокеров, ну и если долго не менять стучащий гидрокомпенсатор. В самой книге это сказано, что при замене распредвала нужно заменить рокера. Но это понятно, если уж так произошло, значит стёрлись кулачки распредвала, значит на том кулачке произошел износ рокера или даже сёдла рокера. Потому и рекомендуется при замене распредвала заменить обязательно рокера новыми, это указано в книге как (предупреждение).
там Вам не кто не розжовует, а сказано заменить и всё. Но в книгу канешно мало кто смотрит, ну и не в каждого она есть. Обычно владельцы Чери Амулет меняют только распредвал, а на выроботку рокеров даже не смотрят, вот и получается что проехал 1-2тис.км. так же стучит и меняют опять распредвал.
И ещё одно, при замене рокеров и сёдел рокеров, нужно всегда обращать внимание, на сколько при затяжке гайки рокера на полную, сколько рокер вжимает поршенёк гидрокомпенсатора. Он должен вжиматся от 1,5мм до 2мм. для нормального выбора зазора. Но если что, там для регулировки нажатия, есть дистанционные шайбы под седлом рокера, можно подставить другие толщиной шайбы на 8мм, или выше или ниже.
Сам поршенёк гидрокомпенсатора имеет высоту 5мм. из которых должен быть вжат до 2мм. при опущенном кулачке распредвала. Не стоит забывать что это не регулеровочный толкатель как на автомобиле без гидрокомпенсаторов. Тут не должно быть не какого зазора между рокером и гидрокомпенсатором, он при сжатом состоянии сам выбирает рабочий зазор.
Гидрокомпенсаторы при установке, тоже не надо прокачивать, он сам наберётся маслом в нужном количестве при выборе зазора на заведённом двигателе.
Кому это было полезно, ставим комментарию ЛАЙК,
всегда буду рад Вам помочь!)

Когда порвался ремень ГРМ тоже решил избавится от подстукивания, головку притер,клапана новые, купил новые гидрокомпенсаторы и … ничего не помогло.мастер взял старые компенсаторы, в тисках принудительно прокачал компенсаторы, в масло залил SMT ,ER тоже подойдет, и вуаля, стук пропал, не появился и после замены масла.

Гидрокомпенсаторы Chery Amulet

Практически все неисправности гидрокомпенсаторов диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.
Для замены гидрокомпенсаторов головку блока цилиндров можно не снимать с двигателя. Достаточно только снять корпус распределительного вала. Однако прокладку головки блока после этого рекомендуется обязательно заменить новой, так как корпус распределительного вала и головка блока прикреплены к блоку одними и теми же болтами и при повторной затяжке болтов старая прокладка головки блока может не обеспечить герметичность соединения.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13».
Замена:
1. Снимите крышку головки блока цилиндров
2. Отверните гайку крепления
3. Снимите со шпильки коромысло с держателем
4. Извлеките гидрокомпенсатор.
5. Аналогично снимите остальные коромысла и извлеките гидрокомпенсаторы.
6. Осмотрите гидрокомпенсаторы:на цилиндрических рабочих поверхностях гидрокомпенсаторов не должно быть задиров или царапин. Измерьте микрометром наружные диаметры гидрокомпенсаторов
7. Осмотрите гнезда под гидрокомпенсаторы в головке блока. На их поверхностях не допускаются риски, царапины, задиры, чрезмерный односторонний износ. Измерьте диаметры гнезд под гидрокомпенсаторы в головке блока цилиндров, при необходимости отшлифуйте посадочные гнезда.
8. Рассчитайте по разности размеров зазоры между гидрокомпенсаторами и гнездами в головке. Для новых деталей зазоры должны составлять 0,023–0,060 мм.
9. Смажьте новый гидрокомпенсатор и гнездо в головке блока цилиндров моторным маслом и установите гидрокомпенсатор в гнездо.
10. Аналогичным образом установите остальные гидрокомпенсаторы.

Причины неполадок

Четко различаются стуки на холодном агрегате, и когда мотор уже разогретый. Причины стука холодного такие:

1. Он может быть вызван чересчур густым маслом, которое не разогрето, поэтому плохо закачивается в полость компенсатора. Это происходит слишком медленно на холодную, и возникает стук.
2. Если забился грязью клапан или магистраль компенсатора. Такое загрязнение получается обычно когда масло имеет низкое качество, либо когда пропущена своевременная смена масла. Засор может возникнуть из-за появления стружки и прочих продуктов износа элементов мотора.
3. Заклинивший плунжер компенсатора. Случается такое по причине попадания абразивного мусора в масло, либо естественный износ детали.
4. Недостаток масла в моторе, его просто не хватает для нормальной работы.

Теперь рассмотрим причины стуков на горячую приора:

1. Заклинившая пара гидрокомпенсатора, по причине загрязнения либо износа. Появившиеся задиры блокируют движение плунжера. Зазор не компенсируется при этом и появляются стуки. Такой стук будет слышен и при холодном и при горячем движке.
2. Низкая вязкость разогретого масла. Когда смазка слишком жидкая, она успевает вытекать быстрее, чем её в компенсатор нагнетает насос. Вытекающее масло не дает раздвижения цилиндру и зазоры не компенсируются. Причина – некачественное масло, или ошибка самого хозяина с вязкостью смазки.
3. Произошло вспенивание масла по причине его слишком большого количества, попадания в него воды, либо плохого качества.
4. Проблемы с распределительным валом.

Услышали такие звуки, сразу проверяйте уровень и цвет масла. Высокий или низкий уровень подгоните до нормального, это может решить проблему. По цвету масла можно понять степень загрязненности, и вспомнить, что пропустили его замену. Масло смешанное с водой становится серым или ржавым, это будет заметно на щупе.

Ремонт Чери Амулет своими руками

Компания Chery изрядно удивила автомобилистов в начале 2000х годов, когда на дорогах стали появляться автомобили, копирующие внешность Seat Toledo, но с характерным китайским акцентом. Так компания впервые появилась на автомобильном рынке стран СНГ. До 99го года они не могли получить лицензию на продажу, поэтому Чери покупали только в Китае. В результате межкорпорационных договоров лицензия была получена и компания купила патент на платформу Толедо, на тот момент уже снятую с производства концерном ФИАТ-СЕАТ.

Особенности автомобиля Chery Amulet

По правде говоря, нет у него никаких особенностей – обычная архаичная конструкция, характерная для большинства среднеразмерных седанов 90х годов. Его особенности объясняются, как правило, страной происхождения, но это не дает нам права не обращать внимания на ремонт и обслуживание автомобиля.

Амулет не так надежен, как его прототип, но при наличии свободного времени и нормального гаража практически любые работы по обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно у себя в гараже и не тратить денег на сервисы. За исключением тех случаев, когда необходима дорогостоящая и сложная аппаратура и оборудование.

Характерные неисправности Chery

Неисправностей хватает, но мы остановимся только на некоторых, самых основных. При первом знакомстве с автомобилем, сразу стает заметна его «шумность». Глобальная. То есть салон автомобиля собран так, что все наружные шумы проникают внутрь беспрепятственно. Для таксистов, которые часто используют Амулет в качестве основного рабочего транспорта это не так актуально, а для частного владельца шум желательно удалить.

Это легко делается обычной процедурой шумоизоляции. Заодно и вскроются все недостатки сборки салона, поэтому шумоизоляция будет никак не лишней в том автомобиле.

А дальше список возможных неприятностей с Чери выглядит примерно так.

Электрооборудование

Безусловный лидер в рейтинге поломок. В первую очередь из строя выходят расходники – плохие лампы и предохранители. Неудачное расположение коммутатора приводит к преждевременному выходу его из строя. Это нужно предусмотреть заранее.

Также генератор не отличается особым трудолюбием, поэтому аккумулятор периодически заражается не до конца. Это решается перепаковкой генератора или достойной заменой на фирменный аналог, что предпочтительнее.

Трансмиссия

КПП Амулета представляет собой копию Фольксвагеновской коробки от Джетты конца 80х, так что любые синхронизаторы и сальники подходят оттуда. Родные сальники начинают течь еще до первого ТО, так что имейте это в виду – лучше иметь комплект запасных на всякий случай.

В багажнике нужно иметь запасной трос привода сцепления, так как родной с трудом выхаживает 30 000 км. Многие жалуются и на синхронизаторы первой передачи, которые не дотягивают даже до ТО-2, но это кому как повезет.

Ходовая часть

Непонятно каким образом, но талантливым инженерам удалось все-таки испортить надежную подвеску от Гольфа. Скорее всего, виновато качество металла, так как конструкция осталась почти неизменной и повторяет Гольф и Джетту конца 80х. Шаровые опоры имеют официальный ресурс 40 000 км, что по современным меркам недостаточно даже при наличии роскошного асфальта.

Трубки гидроусилителя руля тоже не страдают долговечностью. В этом виновата только корявая сборка и эти дефекты можно исправить самостоятельно в любое время. Трубка давления часто перетирается, поэтому достаточно просто предусмотреть прокладку из мягкого материала в месте ее контакта с кузовом.

Подшипник задней ступицы

Большой проблемой китайского автомобиля является подшипник, который находится в задней части ступицы. Дело в том, что он очень быстро выходит из строя, что влечет за собой дополнительные расходы. Перед работой следует:

• Ослабить болты, которые держат колесо;
• Включить первую передачу и сделать некоторого рода упору для переднего колеса.
• Немного поднять зад транспортного средства и установить его на не качающуюся опору;
• Отсоедините нужное вам колесо;
• Полностью снять барабан тормозов и выпрессовать оставшуюся часть;
• Далее нужно отсоединить защитную часть ступицы;
• Немного ослабить болты и снять их с детали;

И в завершении снять саму ступицу и осмотреть ее. Если будут обнаружены повреждения, то следует произвести замену по всем шагам, что были описаны выше.

Родные задние амортизаторы не рассчитаны на пробег более 10 000 км, поэтому стоит их сменить на немецкий аналог. Это дорого, но дает гарантию, как минимум, на 70-100 тысяч пробега.

Двигатель

Основные проблемы с двигателем вызваны опять-таки электроникой. Сама конструкция фордовского 1,6 литрового мотора надежна и продумана. Единственное, что двигатель требует 95й бензин и расходует его безбожно. В среднем цикле на сто километров придется залить около 11 л топлива.

Хомуты – это основная проблема системы охлаждения двигателя. На автомобиле с завода установлены самозажимные проволочные хомуты, которые не держат шланги, в результате чего возникают утечки антифриза. Поэтому стоит сразу от них избавиться и установить нормальные резьбовые хомуты, которые зажимаются винтом.

Ремонт Чери Амулет своими руками вполне возможен и имеет смысл в условия нормального гаража. Сам автомобиль может довольно долго отслужить, но при этом скучать не даст. Зная все возможные проблемные зоны автомобиля, вы сможете без труда предусмотреть поломку, и тогда Амулет сможет действительно стать талисманом на удачу в дороге.

Устройство двигателя Chery Amulet 1.6 л.

Двигатель Амулет A15, это рядный четырехцилиндровый четырехтактный бензиновый силовой агрегат оснащенный системой впрыска топлива и с распределительным валом, размещенным в головке блока цилиндров. Блок цилиндров отлит из специального высокопрочного чугуна. Привод ГРМ ременный, о чем мы поговорим более подробно ниже. К сожалению надежностью данный силовой агрегат не отличается, китайские моторы оказались не очень приспособлены к российский морозам. Зимние попытки завести двигатель довольно часто заканчиваются выдавленными сальниками.

Головка блока цилиндров двигателя Чери Амулет 1.6 л.

Головка блока цилиндров Chery Amulet 8-клапанная отлита из алюминиевого сплава, установлена сверху на блок цилиндров. В нижней части головки выполнены каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. Внутри головки установлен распределительный вал. Он вращается в опорах, выполненных внутри головки блока. То есть для замены распредвала потребуется минимум усилий.

Распределительный вал установлен в отверстии подшипников, выполненных в теле головки блока цилиндров, и зафиксирован упорным фланцем. Распределительный вал воздействует на клапаны через коромысла, установленные на шпильки в верхней части головки блока цилиндров и закрепленные гайками через держатели коромысел. Самое интересное, что ГБЦ имеет гидрокомпенсаторы. Так что зазоры клапанов регулировать не нужно.

Система смазки двигателя Чери Амулет 1.6 л.

Смазка мотора комбинированная разбрызгиванием и под давлением. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники и опоры распределительных валов. Система состоит из масляного картера, шестеренчатого масляного насоса с маслоприемником, полнопоточного масляного фильтра, датчика давления масла и масляных каналов.

Характерные неисправности

Пусковое устройство Чери Амулет имеет несколько характерных неисправностей. Они мешают нормальной работе стартера, требуют незамедлительного вмешательства.

Залипание щёток и другие проблемы щёточного узла

Случается, что на роторном стартере 1.6-литрового Амулета A11-3708110 залипают щётки. Из-за этого могут наблюдаться проблемы с запуском двигателя. Пусковое устройство в этом случае надо разбирать и прочищать, используя ВД-40. Заодно щётки проверять на ресурс — те, что изношены, заменять.

Неполадки щёточного узла заметны сразу:

• автомобиль то заводится с ключа, то не заводится;
• двигатель не запускается с ключа — зажигание включается, система диагностирует автомобиль, затем индикатор гаснет без каких-либо ошибок на табло, но после поворота ключа в замке зажигания никакой реакции;
• мотор легко запускается с толкача.

Износ ротора

Если после разборки на коллекторе якоря видны царапины, риски и другие дефекты, его надо отшлифовать мелкой стеклянной шкуркой. Это при условии, что дефекты небольшие. Также рекомендуется аккуратно прочистить пазы. А вот при значительной шероховатости поверхности или выдвижении слюды между пластинами, коллектор нужно обязательно проточить на токарном станке. После этого — отшлифовать мелкой абразивной бумагой.

Отдельное внимание надо уделять проверке биения относительно цапфы. У роторного коллектора данный показатель не должен превышать 0,05 мм. Еще следует осмотреть надёжность пайки выводов якорной обмотки к пластинам. Если контакты слабые, будет лучше ротор заменить.

Пробой

Из-за чрезмерных нагрузок стартер на автомобиле Чери Амулет может просто закипеть. Двигатель сначала начнёт заводиться всё труднее и труднее, затем будут слышны только щелчки. Если после разборки устройства обнаружится, что щёточная группа превратилась в неприятно пахнущую клейкую массу, а на коллекторе появятся задиры и другие повреждения — нужно, либо заменить стартер целиком, либо провести грамотный ремонт. В последнем случае целиком заменяется текстолитовая пластина щёточной группы, естественно, вместе с щётками и роторным коллектором.

На пробои обязательно проверяется обмотка якоря. Тестер должен быть включён в режим измерения сопротивления. Этот показатель должен стремиться к бесконечности, в противном случае — есть короткое замыкание.

Чтобы избежать многих неполадок со стартером, рекомендуется соблюдать несколько обязательных правил:

• не держать стартер в режиме вращения более 10 сек и более 15 сек зимой;
• активировать пускатель повторно не раньше 20-секундной паузы;
• после трёх неудачных попыток завести мотор, обязательно проверить и устранить неисправности в топливной или электрической системах (зажигание);
• немедленно поворачивать ключ зажигания обратно, как только двигатель заведётся — иначе ломаются зубья бендикса.