Замена цепи ГРМ Citroen C4 в Москве

Замена цепи ГРМ Citroen C4 в Москве

Замена ремней и цепей ГРМ на Ситроен С4

В первую очередь будет рассмотрен процесс замены ремня ГРМ на бензиновом двигателе автомобиля. С работой способен справиться практически каждый, кто имеет представление о том, как устроен автомобиль и где в нем находится та или иная деталь.

Прежде всего, перед заменой необходимо подготовить инструменты и материалы, к которым относятся:

• новый ремень;
• два сверла;
• ключи и другие инструменты из специального ящика.

Процесс замены ремня ГРМ на Citroen C4 представляет собой определенную последовательность действий. Они представлена ниже в виде отдельных пунктов. Таким образом, владельцу авто потребуется:

• Отсоединить клеммы от аккумулятора.
• Снять замковый механизм под правым передним крылом транспортного средства.
• Снять ремень с помощью специальных инструментов. Они помогут зафиксировать ролик механизма натяжения, а также демонтировать основную деталь.
• Поставить под картер двигателя прокладку из доски и одновременно с этим использовать домкрат.
• Отвинтить с помощью ключа с головкой на 13 мм крышку коленчатого вала, а также демонтировать шкив.
• Удалить крепление верхней опоры двигателя также с использованием ключа.
• Открутить три винта и снять дополнительную опору с блока цилиндров.
• Вынуть кожух ГРМ. При выполнении данного действия рекомендуется быть максимально осторожным, чтобы не повредить корпус кожуха.
• Совместить метки на распределительном вале и головке блока путем вращения элементов по часовой стрелке.
• Открутить ролики, которые отвечают за натяжение ремня. Для этого потребуется использовать шестигранник на 6 мм.
• Демонтировать ремень ГРМ.

Одновременно с ремнем специалисты рекомендуют заменить также ролики натяжения, так как проблема может возникнуть и в них. Поэтому при покупке новой детали стоит позаботиться о приобретении целого комплекта ГРМ. Как только изношенный ремень будет снят, можно на его место установить новый.

Далее потребуется натянуть деталь, а также выполнить все перечисленные выше действия в обратном порядке.

Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе 1.4-1.6

Привод механизма газораспределения современных силовых агрегатов играет важную роль в эффективности их работы, поэтому важно его правильно, своевременно обслуживать. Для автомобиля Ситроен С4 замена ГРМ является важным этапом в длительном использовании машины. Выполняют её обычно в специализированных мастерских, однако некоторые владельцы успешно меняют ГРМ самостоятельно. Если соблюдать рекомендации специалистов, замена будет выполнена успешно.

Необходимые инструменты

Кроме приобретения расходных материалов для двигателя, набора гаечных ключей, ремонтнику понадобится ещё некоторые приспособления:

1. два сверла с диаметром 8 мм для фиксации распредвалов;
2. устройство для фиксации маховика;
3. устройство для фиксации зубчатого ремня.

Если всё это приготовлено, а желание выполнить ремонт не пропало, можно приступать к работе.

Процедура

Работу можно выполнить на подъёмнике, в гараже со смотровой ямой, на ровной площадке. Установив машину на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, под колёса устанавливают противооткатные башмаки. Автомобильным домкратом поднимают правую сторону машины, под кузов ставят надёжную подставку. Далее порядок работы будет примерно таким:

• Снимают локер под правым передним крылом.
• Следующим шагом будет снятие ремня на приводе вспомогательных агрегатов. Для этого нужно зафиксировать от проворачивания ролик механизма натяжения штифтом диаметром 5 мм. Далее головкой на 15 отводят ролик по ходу движения машины, вставляют штифт, снимают ремень. Если ремень вспомогательных агрегатов будет использоваться дальше, на нём наносят стрелку по ходу его вращения.
• Под картер двигателя подставляют прокладку из доски, поддомкрачивают мотор.
• Теперь можно отвернуть головкой на «13» три винта на шкиве коленвала, снимают шкив.
• Далее головкой «Е14» отворачивают крепление верхней правой опоры двигателя, снимают её.
• Ключом Torx 50 отворачивают три винта, снимают вторую половину опоры с блока цилиндров.
• Головкой на «6» выворачивают винты кожуха ГРМ, снимают его, он сделан из пластика, следует обращаться с ним осторожно.
• Далее нужно вращать коленвал по часовой стрелке до совпадения отверстий на шкивах распредвала и головки блока. В них вставляют штифты или свёрла диаметром 8 мм. И также проверить установку можно пометкам, на коленвалах. Их правильное расположение представлено на фото.

• Теперь штифтом с диаметром 5 мм фиксируют от проворачивания маховик, его вставляют в отверстие за масляным фильтром.

• Головкой на «13» отпускают гайку натяжного ролика. Шестигранником на «6» мм проворачивают его по часовой стрелке, снимают ремень.

• А также демонтируют натяжной и обводной ролики, их рекомендуют менять одновременно с зубчатым ремнём.
• Установив обводной ролик, начинают ставить зубчатый ремень. Начинают со шкивов распределительных валов, далее обводной ролик, коленчатый вал, натяжной ролик.
• Регулируют натяжение ремня, фиксируют натяжной ролик.

Обязательно проверяйте свободное движение натяжного ролика после установки. Заеданий при движении быть не должно.

• Далее вынимают все установленные штифты, проворачивают коленвал на 4 оборота, проверяют совпадение установочных меток.
• Устанавливают шкив коленвала, защиту механизма ГРМ, опору двигателя, все остальные снятые детали.

Какую функцию в авто выполняет ремень ГРМ

Ремень газораспределительного механизма похож на резиновый обод, снабженный неострыми зубьями. Эта гибкая деталь соединяет определенные механизмы автомобиля и приводит их в работу.

Так, с помощью ремня ГРМ распределительный и коленчатый валы, находящиеся в силовом агрегате, начинают синхронно работать благодаря своевременной подаче топлива в цилиндры. Кроме этой системы, ремень позволяет функционировать водяному насосу, который обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости.

Ресурс цепи

Цепь ГРМ на Ситроене будет служить как минимум 170 000 км. Конечно, этот регламент может быть нарушен, если не соблюдать определенные правила эксплуатации двигателя. Во-первых, крайне не рекомендуется эксплуатировать автомобиль при повышенных нагрузках. Старайтесь не так часто использовать прицеп. Это создает дополнительную нагрузку на ремень. Во-вторых, если хотите, чтобы ремень служил дольше, забудьте про экстремальное вождение.

Если цепь сильно износится, она даже может оборваться. Хотя, конечно, происходит это крайне редко. Менять цепную передачу следует при появлении следующих дефектов:

• на малых оборотах мотор стал “рычать”, то же происходит и на холостых оборотах;
• двигатель уже не запускается с первого раза, а частенько делает это только после нескольких попыток;
• машина начинает “съедать” намного больше масла и горючего;
• мотор может начать внезапно глохнуть;
• компьютер начал выдавать ряд профильных ошибок.

Конечно, главным поводом для замены является регламентный пробег. Если время вышло, привод нужно менять, так как он обязательно успел получить большую степень износа. Износ наступит раньше времени, если авто эксплуатируется в условиях большого города. Но не стоит сразу же кидаться менять цепь. Вполне возможно, что она еще не полностью выработала свой ресурс. Вышеозначенные симптому могут говорить не только об износе цепи, но и о поломках других деталей узла ГРМ. Профессионалы рекомендуют приобрести набор Ликота. С его помощью можно проводить безошибочную диагностику состояния деталей. Он здорово поможет выставить точно по меткам валы и настроить регулировку фаз VTI. Также набор включает в себя специальное устройство, которым определяется степень натяжки цепи.

Что же такое Ликота и каким образом данный прибор работает? Это резьбовая втулка, которую ввинчивают вместо натяжителя. В инструкции по его эксплуатации четко описан весь процесс замера натяжения цепной передачи. Ничего сложного там нет. Стоит прибор около 8 000. Но покупать его необязательно. Многие определяют растяжение цепи по характерному шуму, который при этом начинает издавать двигатель. Ну и, конечно, нужно обращать внимание на внешние признаки – сколы, наличие люфта между звеньями. Если стандартная натяжка уже не дает результатов, цепь нужно обязательно заменить. А вот какие инструменты и расходные материалы вам обязательно для этого понадобятся:

• новый привод;
• шкивы распредвалов;
• уплотнительные муфты;
• шкив коленвала;
• натяжитель;
• 3 успокоителя;
• ступица коленвала;
• набор сальников и прокладок;
• воротки;
• набор головок;
• набор ключей;
• динамометрический ключ;
• отвертки с различными наконечниками;
• герметик.

Калькулятор расчёта замена цепи ситроен с4

Об ослаблении натяжения приводной цепи ГРМ Ситроен С4 и других неполадках в работе системы ГРМ автомобиля Ситроен говорят такие признаки:

• Появление постороннего шума в двигателе уже на малых оборотах.
• Проблемы с запуском мотора. Приходится делать несколько попыток.
• Автомобилю нужно больше масла и топлива.
• Мотор все чаще глохнет без внешних причин.

Замена цепи нужна из-за естественного износа. Он ускоряется при использовании некачественного моторного масла. На состояние механизма негативно влияет езда с сильными нагрузками в городских условиях.

Устройство двигателя Ситроен С4 1.6 л.

Мотор Citroen C4 TU5, это рядный 4 цилиндровый 16-клапанный мотор с чугунным блоком цилиндров и верхним расположением двух распределительных валов. Система питания — распределенный многоточечный впрыск BOSH.

Двигатель EP6 разработали с участием инженеров БМВ. Это рядный 4 цилиндровый 16 клапанник с алюминиевым блоком и цепным приводом ГРМ. Правда первые серии силовых агрегатов имели огромное количество детских болезней из-за сложности конструкции. Ведь инженеры умудрились реализовать не только смену фаз газораспределения, но и механизм регулировки открытия клапанов на разную высоту, переменную геометрию впускного тракта без участия дроссельной заслонки и прочее.

Головка блока двигателя Ситроен С4 1.6 л.

ГБЦ Ситроен С4 TU5 алюминиевая с двумя распредвалами. Сама конструкция головки блока цилиндров довольно интересная состоит из двух частей и имеет две отдельные клапанные крышки. Сам распредвал уложен на пастель ГБЦ, а сверху прикручивается общий для всего распредвала корпус, который и удерживает распредвал на его месте. данный мотор имеет гидрокомпенсаторы, поэтому проблем с регулировкой клапанного зазора быть не должно.

ГБЦ EP6 тоже имеет гидрокомпенсаторы, но и довольно сложную конструкцию. Мы уже упоминали о системы регулировки высоты клапанов, так вот она реализовано с помощью довольно ненадежного шагового электромоторчика с кулачковым валом. Не забываем про систему изменений фаз газораспределения реализованную с помощью гидравлического фазовращателя и прочих плюшка. В общем самостоятельно вскрывать клапанные крышки не рекомендуем.

Добрый вечер, если не сложно дайте список кодов всех з/п, необходимых при замене цепи и натяжителя. Одинаков ли этот механизм с турбированным ep6?

Тема какая-то мертвая, но по названию подходящая. Если есть более живая, то прошу перенести сообщение.
Впервые заменил цепь ГРМ и все что с ней связано в ЕР6-120лс. Пробег 145,5 тысяч. Ошибок не было, каких-то других явных проблем тоже. Но звук двигателя был шумноват, не нравился, и при первом запуске на холодную немного плавали обороты.
Результатом доволен. Звук стал тише и мягче. Динамика лучше, хотя по настоящему еще не поездил.
Список запчастей

За работу в оф. сервисе взяли 4800 руб.

Сальники клапанов решили не менять?

Подумывал об этом, но показаний к этому не было: выхлоп чистый, масло не жрет. А цена этой процедуры кусается. Кстати на фото вид двигателя перед заменой цепи. Вроде неплохо для 145 тысяч. Масло TOTAL Quartz 9000 5W40 каждые 7-10 тысяч.

Всем привет!
Вопрос по цепи у меня тоже возник, так как решил поменять сальники клапанов (маслосьемные колпачки) и позвонил в неофициальный сервис, который за всё берёт 14500 р (без снятия головы). Официалы заломили 35 000 р
А они, услышав мой пробег 118 000, говорят мне по телефону, что цепь пора уже менять! И готовы поменять мне цепь (вместе с запчастями) за 10 000 р.

Т.е. замена МСК и цепи ГРМ выходит в 24500 р.

В связи с этим у меня вопрос, когда цепь нужно менять? Какие симптомы должны быть? Вообще зачем её менять? Кто на каком пробеге менял, если мотор не турбо?

Может хотят просто заработать на мне, в условиях пандемии?

10 тысяч с запчастями подозрительно дёшево.Запчасти если покупать самому выходили в районе 11тыс.руб.Сейчас ещё дороже наверно.Сама работа у гаражных спецов стоит 5-7 тыс.руб без снятия головы с заменой сальников и от 11 со съёмом и чисткой головы,для вашего мотора не обязательная процедура.
А цепь нужно менять когда начала греметь и замена натяжителей уже не помогает,но и как правило появляется ошибка по рассинхронизации валов.

Натяжитель цепи ни разу не менял.

Утром холодный пуск — мотор работает как обычно, но если сразу поехать то гремит конечно же под нагрузкой. Поэтому не газую, медленно выкатываюсь и ползу без нагрузки, пока не прогреется двигатель.
Буквально через 3- 5 минут можно давить на газ, грохота уже нет. На прогретом моторе — машина «огонь»!

Зимой дольше грею. Летом меньше.

Загрохотал мотор 3-4 года назад! После этого стал прогревать мотор и всё гуд.

Посмотрите, выше человек на замену цепи указал список деталей на 8 т.р. и за работу диллер взял около 5 т.р.

У неофициалов замена цепи ГРМ (работа + детали) получается 17 т.р. но, так как я собираюсь менять МСК, то мне делают скидку 7 т.р.!

Вот и думаю, менять цепь ГРМ или дальше греть мотор и ездить с родной цепью.. Замерить бы её. может действительно уже поря менять.

Последний раз редактировалось Андрей из Питера; 23.04.2020 в 15:34 .

Вы просто натяжитель поменяйте для начала и посмотрите изменения.А сальники почему решили менять?
У меня параллельно такой мотор бегает, сейчас там пробег 102.т.км.меняли только натяжитель один раз и всё.

Видимо мне тоже хотят натяжитель поменять за 10 т.р., «по акции»

Маслосъёмные колпачки никак не могу решиться поменять. Вот сегодня утром после пробки начал быстрый разгон и увидел синий дымок из трубы (кратковременно). Этот же дымок наблюдал и прошлым летом при резком старте.
Ещё позапрошлым летом, начался маслажёр на пробеге после 100 000 км. Начал доливать. Перешёл на 5w40 и маслажёр резко снизился.
А прошлым летом потёк термостат и когда мне его меняли (у официалов менял, оказалось дешевле чем у неофициалов), мастера заметили протечку масла гдето в районе выхлопных штанов как я понял. Напугали меня, что это может привести к возгоранию и нужно ремонтировать. Заменили там какую-то хрень, денег с меня содрали. Масложёр остался но в допуске (от замены до замены доливаю 1 литр точно, а может и больше).
Вобщем нужно менять МСК. Позвонил в оф. диллер — озвучили 35 тыщ. Позвонил в другую контору — у них по акции: работа 8500 р и запчасти их на 6000 р.
И тут начали мне втирать про замену цепи ГРМ.

На прогретом моторе отличная динамика, ускорение, без дребезга. Всё хорошо! Особенно заметил летом машина лучше бегает, зимой овощная становится.

Последний раз редактировалось Андрей из Питера; 23.04.2020 в 15:52 .

Да это не повод для беспокойства,но как бы намекает на мск.

Получатся мск стоят 6000 рублей? какие они там запчасти меняют ещё кроме болтов.Почему разводят на замену цепи?! всё просто при замене МСК демонтируются те же детали что и при замене цепи.