Lando-spb.ru

Автомобильному мастеру
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена тормозных колодок и дисков на Skoda Octavia

Замена тормозных колодок и дисков на Skoda Octavia

ЕГЭ по тормозам: сравним знания?

Казалось бы – что может быть проще замены тормозных колодок и дисков? Но даже в такой простой операции есть множество важных «мелочей», которые нужно знать, или обладать определённым опытом. Но давайте я не буду учить вас жизни, вы не будете посылать меня куда бы то ни было, а просто вместе посмотрим на картинки и подписи к ним. Дальше уже сами решайте, одинаково мы с вами думаем, или нет 🙂

Пациент на подъёмнике – Шкода Октавия. Одна из самых распространённых в Санкт-Петербурге машин.

Пристальный осмотр

На первый взгляд спереди проблем особых не наблюдается.

И даже если взглянуть чуть ближе.

Что является поводом для замены дисков? Неравномерная рабочая поверхность, следы перегрева, трещины, жалобы на вибрацию, превышение допустимого износа. Ничего из перечисленного не видите? А так?

Ничего из перечисленного не видите? А так?

Да, это внутренняя сторона диска, скрытая от глаз, когда машина стоит на колёсах, и даже когда просто колесо снято. И это лишний раз подтверждает, что контрольный осмотр – это ещё не диагностика. А что с колодками?

Ну да, риски есть, но не критичные. Следов выкрашивания (как следствие перегрева) тоже вроде бы не наблюдаются. Всё нормально? А если так посмотреть?

Налицо неравномерный износ, согласны? А значит есть повод заняться ремонтом.

Причины неравномерного износа

Ну, с дисками всё ясно. Почему износ неравномерный? Тормозной механизм не зря называют ещё «плавающей скобой». Прошу прощения, если всё написанное дальше кому-то покажется банальщиной и прописными истинами, но я должен их озвучить, для полноты картины )

При нажатии на педаль тормоза жидкость под давлением выталкивает поршень из корпуса суппорта. Но он давит только на одну колодку, а что прижимает вторую? Это делает ответная часть суппорта, за счёт смещения на направляющих. Соответственно, если колодки изнашиваются неравномерно, значит затруднено перемещение или поршня, или суппорта на направляющих.

Банальная истина №2: колодки прижимаются за счёт давления, а вот пружин, отводящих их от диска при отпускании педали – не существует. Микрозазор появляется за счёт свободы перемещения суппорта под собственным весом, и возврат поршня за счёт эластичности манжеты (спорный вопрос, скажете вы, но давайте попробуем обойтись без споров : )). И если эти возвратные движения чем-либо затруднены, на выходе мы получим…всё ту же неравномерность износа.

Приступаем к разборке

От теории переходим к практике. С картинками то оно всё нагляднее, да?

Снимаю заглушки, откручиваю направляющие.

Снимаю суппорт, подвешиваю.

Первый осмотр до того, как утапливать поршень в корпус, проверяю состояние пыльника.

Стоит очистить пыльник поршня и заглянуть внутрь до утапливания, иначе может быть поздно! Зачастую поршень ещё живой, а вот смазка умерла. Если при утапливании поршня её загнать в задор между пыльником и поршнем, то вычистить её будет крайне проблемно…

Но даже если он целый, стоит аккуратно приподнять и оценить состояние поверхности и чистоту поршня.

Так же возможен вариант, что поршень-то в нормальном состоянии, а смазка высохла. И тогда при утапливании её загонит в зазор между пыльником и поршнем, что приведёт к заклиниванию.

Если тут всё хорошо, значит что? Значит ищем беду в направляющих.

Изучение направляющих

Сколько видим проблем?:-) Я – две. Грязь на поверхности – это суровые условия эксплуатации в Питере. А также зачастую свидетельствует о нанесении смазки при предыдущем обслуживании. Для этой конструкции суппорта смазка на направляющих – зло. В мануале по замене колодок от ATE напрямую запрещена их смазка!

Читать еще:  Как поменять задние колодки на нексии

Опустим фактор влияния смазки на резину, некоторые вполне себе нейтральны, не спорю.

Небольшой секрет, о котором узнал на техническом обучении от АТЕ, который они проводили в нашем учебном центре: резиновый чехол также выполняет роль возвратной пружины. И если нанести смазку, станет работать «не так, как рассчитано». Другая сторона – когда направляющая в чехле перемещается очень плотно. Это может быть следствием как грязи (в том числе прилипшей к смазке), так и образование ржавчины в том «колодце», куда вставляется резиновый чехол

Я проверяю так: очищаю направляющую от грязи, очищаю посадочное место в резиновой втулке от грязи и смазки (если была), вставляю направляющую и утапливаю. Должна перемещаться под усилием пальца. Если застревает, вынимаю резиновый чехол и прочищаю посадочное место. Не напильником, а проволочной щеткой-кисточкой или наждачкой мелкой на оправке.

Перед установкой втулки направляющей посадочное стоит смазать.

И мой совет: втулки только ATE! Никаких заменителей, если хотите гарантированного результата.

Грязь на скобах также затрудняет перемещение колодок.

Ещё одна проблема

Помните, я писал про то, что вижу две проблемы? И вот вторая —

Раньше писали, мол, криворукие слесаря виноваты 🙂 Сейчас вроде уже многие автовладельцы и сами ненароком выкручивают направляющую вместе с резьбой, не прикладывая при этом никаких усилий. На мой взгляд, виной тому излишне мягкий материал поворотного кулака. Способов решения этой проблемы существует несколько, я, например, ставлю направляющие ремонтного размера, которые есть у нас всегда в наличии. Резьба нарезается с 9 на 10.

Правильная сборка

Для нормальной работы тормозов необходимо соблюдать несколько правил при сборке. Первым делом тщательно очистить посадочное место на ступице.

Новые диски перед установкой очищаю от консервирующей смазки.

Впрочем, уже многие производители диски красят, и они сразу готовы к установке.

Монтажный болтик. Маленькая деталь, но очень важная. Когда устанавливаете новый диск на чистую ступицу, его наличие не так уж и важно. Зато потом, без него, при каждом снятии колеса рискуете получить неприятные бонусы в виде вибрации. Фишка в том, что ездим мы далеко не по стерильным дорогам, и на внутренней части ступицы диска накапливается много грязи,которая при отсутствии упоминаемого болтика легко попадёт между диском и ступицей.

Так что рекомендую убедиться, что болтик этот монтажный легко вкручивается до конца, плотно прижимая диск к ступице. В противном случае не поленитесь прогнать резьбу метчиком.

Обязательно почистить суппорт в месте прилегания внешней колодки, а так же в месте, где прикасаются уши внутренней! Затем вставляю колодки в суппорт.

кто заметит небольшой косяк? 🙂

Призами за правильный ответ обеспечить не могу, поэтому рассказываю сам: случайно заляпал рабочую часть колодки жирным пальцем 🙁

Тонкие моменты

Вроде бы не стоит предупреждать, что колодки разные, внутренняя и наружная различаются. Но находятся умельцы, которые проявляют настойчивость и путают их местами. Вопрос о нанесении смазки очень тонкий и спорный, не хотелось бы разжигать очередные споры. Например в ELSA вообще нет ни слова в разделе замены колодок. Лично я наношу небольшое количество TRW PFG110 на пятна контакта на самих колодках.

Устанавливаю суппорт. Обратите внимание как надо заводить суппорт, на примере FSIII, начинать с нижней части.

И руками наживляю направляющие. Попасть «мимо резьбы» очень легко. Важно вовремя почувствовать это. И важен момент, с которым затягивать. Мог бы похвастаться, что за много лет практики набил руку. Но на самом деле предпочитаю довериться динамометрическому ключу.

Не забыть вставить заглушки.

Прикрутив колёса и опустив машину на землю, первым делом нажимаю на педаль тормоза. В молодости, бывало, сразу ехать пытался 😉

Читать еще:  Расшифровка кодов ошибок ваз 2114

Советы напоследок

И ещё немного, не в русле описании конкретного описания замены дисков и колодок, но по теме:

— если планируется замена всех колодок, перед началом работ открыть крышку бачка на ГТЦ и откачать некоторое количество жидкости. По окончании, после нажатия на педаль, добившись прижатия колодок к дискам, проверить уровень и при необходимости долить.

— снятое колесо – хороший повод провести визуальную ревизию всего, что доступно глазу, независимо от того, что запланировали делать. Например, проверить состояние тормозных шлангов

Обязательно довести до клиента, что очень важно прикатывать колодки к дискам. Первые 200 км избегать сильного нажатия на педаль тормоза. И нужно это самому владельцу, чтобы избежать неприятностей, начиная со скрипа и прочих шумов, и заканчивая низкой эффективностью тормозов.

Не вычитали ничего нового для себя? Тогда можете смело экономить на поездке в автосервис 🙂 Но на мой взгляд тормоза – этот тот раздел безопасности, на котором не стоит экономить.

Валерий Анатольевич,
механик СТО ЕвроАвто

Оригинал

Наиболее высокое качество именно у оригинальных комплектующих. Они проще в установке и эксплуатации, отлично подходят под автомобиль и менее подвержены износу, нежели китайские аналоги. Впрочем, по сравнению с аналогами цена на них высока.

Оригинальные диски для Skoda маркируются артикулом 1K0615301T. Передний тормозной диск имеет толщину, равную 25 миллиметрам. Соответственно, минимальная толщина замены должна быть 22 миллиметра. Стоимость такой запчасти составит от 3 тысяч рублей. Его размеры – 288х25.

Разница между передними и задними тормозными колодками небольшая, но она есть. Поэтому мы повторим приведенный выше список действий, дополнив его нюансами именно для задних колодок.

  1. Откручиваем крышку на бачке с тормозной жидкостью (см. фото 1).
  2. Снимаем колесо.
  3. Внимание!Суппорт снимается по-другому, для этого понадобятся два ключа – на 15 и 13. Один ключ мы используем для фиксации нижней гайки. Цепляем его на нее, а другим против часовой стрелки выкручиваем болт, который фиксирует суппорт. Таким же образом поступаем и с верхней парой, только выкручивать нужно по часовой стрелке. См. фото 10.

Фото 10. Снимаем суппорт.

Затем раскачиваем суппорт и снимаем его. Использованные задние тормозные колодки вынимаем, прочищаем суппорт от грязи. Замена салонного фильтра шкода октавия а5 См. фото 11.

Фото 11. Снимаем задние колодки.

Внимание! Самое главное отличие. Нужно утопить тормозной цилиндр в корпус суппорта, но давить как на передних колодках — нельзя. Его может заклинить и тогда только полная замена суппорта спасет ситуацию. Замена ламп, задний фонарь шкода октавия тур а4. замена опорного подшипника шкода октавия тур а4, смазка проставок ппд и устранение скрипа при поворотах передних колёс видео подробнее на сайте. В цилиндре есть две ямки, в которые нужно вставить что-то, что можно было бы прокручивать по часовой стрелке, при этом надавливая по-немногу на сам поршень, пока он полностью не утопится. Это может быть ключ на . См. фото 12.

Фото 12. Возвращаем тормозной цилиндр на свое место.

  • Когда цилиндр встал на свое место, можно устанавливать новые колодки. Они крепятся к специальным ушкам непосредственно на диске. С внутренней стороны и с внешней. Их нужно зафиксировать.
  • Если все прошло как надо, ставим на место сам суппорт и точно также как откручивали болты с помощью ключей, так же и ставим их на место. Предварительно можно смазать отверстия под болты, чтобы в следующий раз они легко откручивались.
  • И наконец, возвращаем на место колесо.

    Не забудьте поработать тормозом и проверить результат работы на незагруженной трассе.

    Читать еще:  Троит двигатель лада калина

    Выбор тормозных колодок на Skoda Octavia Tour , каталожные номера, фото, аналоги

    Выбор тормозных колодок вещь щепетильная и стоит помнить, что плохие колодки не следует ставить на автомобиль. Залог хорошего торможения – это исправность тормозной системы, а следовательно, колодки должный бить хорошего качества. В таблице ниже, показано каталожные номера оригинальных колодок Skoda Octavia Tour, аналогов, которые можно применить и фото. Также, неотъемлемой частью колодок являются суппорта и барабаны.

    Это интересно: Замена ламп Фольксваген Джетта 6: фото, инструкция как поменять передние лампы Джетта
    При наличии оригинального каталожного номера всегда можно подобрать аналоги, которые подойдут по деньгам. Любая деталь, которая является аналогом оригинала, как правило, дешевле него. Исключения составляют тюнингованые запасные части, которые обычно, в два раза дороже.

    Автолюбитель, при выборе колодок руководствуется несколькими факторами:

    • ценовая политика. Тут без сомнения побеждают аналоги;
    • качество. Как правило, отечественный потребить на качество смотрит после цены. Хотя, есть такие, которые на цену не смотрят, лишь бы все было качественное.

    При выборе колодок, рекомендуется обращать внимание на качество производства. Чем мельче зерно на колодках, тем они лучше.

    Замена задних тормозных колодок

    Как и во всех автомобилях, задние колодки менять тяжелее, нежили передние, но с помощью этой статьи все становиться намного проще и легче. Поэтому, разберем последовательный процесс замены задних тормозных колодок.

    1. Как всегда, снимаем колесо.
    2. Теперь, понадобиться два накидных ключа с размерностью на 13 и 15. Процесс, выкручивания пальца крепления суппорта.
    3. С помощью, плоской отвертки вынимаем суппорт.
    4. При помощи плоскогубцев или специального приспособления отжимаем тормозной цилиндр.
    5. Снимаем старые колодки и устанавливаем новые.
    6. Направляющие стоит смазать графитовой смазкой, перед тем, как устанавливать обратно.
    7. Возвращаем все детали на место в обратном порядке.

    Процесс замены

    Как и во всех автомобилях, задние колодки менять тяжелее, нежили передние, но с помощью этой статьи все становиться намного проще и легче. Поэтому, разберем последовательный процесс замены задних тормозных колодок.

    Задние тормозные колодки.

    1. Как всегда, снимаем колесо.
    2. Теперь, понадобиться два накидных ключа с размерностью на 13 и 15. Процесс, выкручивания пальца крепления суппорта.

    Поршень сжимающий колодки.
    Снимаем старые колодки и устанавливаем новые.

    Сжимаем поршень.
    Направляющие стоит смазать графитовой смазкой, перед тем, как устанавливать обратно.

    Устанавливаем новые колодки в посадочное место.

    Возвращаем все детали на место в обратном порядке.

    Порядок работ

    Монтаж новых тормозных дисков — несложная процедура, цена которой доступна практически каждому владельцу Шкоды Октавии. Но, чтобы не повредить суппорт, ступицу или резиновые пыльники, советуем доверить ее квалифицированным мастерам, которые пользуются соответствующими инструментами и приспособлениями. Например, нельзя вдавливать поршень монтировкой или отверткой, отбивать прикипевшие диски металлическим молотком. Разумней применить соответствующие съемники, в крайнем случае — струбцинку и деревянную или резиновую киянку.

    Кроме съемников, «правильные» автослесари используют медную смазку, фиксатор резьбы и качественный инструмент для специфического крепежа:

    • ключ с шестигранником 7 мм,
    • головки TORX 30 и SPLINE M14.

    Порядок работ на задней оси во многом похож с установкой аналогичных деталей на «передке». Здесь так же не обойтись без специнструмента, который будет одновременно вдавливать и проворачивать поршень, и не повредит суппорты, шланги, манжеты и пыльникам.

    Если Вы не привыкли экономить на своей безопасности, обратитесь к мастерам нашей сети автосервисов. Опытные механики не дадут повода усомниться в качестве выполненной работы, а также надежности тормозов Вашего автомобиля.

    Мы занимаемся любыми модификациям Октавии: А5, А7, Тур с двигателями любой мощности — 1.4, 1.6, 1.8, TSI, просто найдите ближайший автосервис на карте и приезжайте!

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector